Cientos de puntitos rojos tras exp. 20´

**novelera** · 28/08/10, 12:10:55

Pues a mi me salen esos puntos con exposi.bastante rapidas de dia al ampliar la foto a 100% se ven bastante.Tengo la 50D ,tiene unos 7 meses.Queria saber si es eso normal y como se quita de las fotos con adobe phot.gracias

**benjamin** · 28/08/10, 14:44:45

Iniciado por novelera

Pues a mi me salen esos puntos con exposi.bastante rapidas de dia al ampliar la foto a 100% se ven bastante.Tengo la 50D ,tiene unos 7 meses.Queria saber si es eso normal y como se quita de las fotos con adobe phot.gracias

Pues no es normal, suelen salir en exposiciones largas, y son pixeles que estan defectuosos en tu sensor, pero tampoco es para alarmarse, pues tienes 15 millones de pixsel, pero si te molesta y tienes la camara en garantia, pues enviala al SAT a que te remapeen el sensor, por que es la única manera de quitarlos, NO FUNCIONA EL CUENTO DE LA LIMPIEZA DE SENSOR EN MANUAL Y LUEGO APAGAR LA CAMARA, NO FUNCIONA

**novelera** · 28/08/10, 17:04:32

Pues me parece que es lo que voy hacer.gracias

**wromero77** · 28/08/10, 17:32:09

Sin son pocos, no es problema. Usa el tampon de clonar, del dpp o de photoshop.

**Shot** · 28/08/10, 19:36:14

Lo mejor para fotos del cielo nocturno es tomar una imagen dark, que no es más que una fotografía con la tapa puesta, a la misma temperatura, exposición, e iso que el de la fotografía a hacer. Después se sustrae y desaparecen los puntos calientes y parte del ruido producido por el calor.

En realidad eso lo puede hacer la cámara activando la opción de reducción de ruido en altas exposiciones, el problema es que si estás 20 minutos, luego hay que volver a esperar ese tiempo.

Así que si se puede hacer aparte pues mejor, porque asi se pueden tirar varias fotos seguidas en una sesión y restarlas el dark correspondiente en casa, que sólo hay que preocuparse de que esté a la misma temperatura ambiente (aparte de los parámetros de velocidad e iso)

De hecho en astrofotografía no sólo se hace aparte, sino que además se hacen muchos dark y se promedian, de esta forma se asegura que el dark obtenido es el mejor posible. Esos darks maestros se almacenan y ya sirven para casi siempre con la misma cámara, llegando a ser normal el tener una biblioteca de darks, con diferentes exposiciones, isos y temperaturas,(con los valores más usados).

Un programa que facilita bastante la tarea de los darks es el deepskystacker DeepSkyStacker - Free

aparte de sustraer el dark, lo que se hace siempre es tomar varias tomas de la misma imagen, de manera que al apilarlas el ruido se reduce, y se le puede sacar mucha más calidad, incluso detalles que en una sola imagen no aparecía. Aunque en fotografías de efecto circumpolar no sé si servirá, pero si consiguieras disparar la misma foto durante un mes, al promediarlas conseguirías una foto mucho mejor.

Ya sé que todo esto es un coñazo, pero si se quiere conseguir la máxima calidad pues hay que currarse todos estos detalles y estudiar mucho el tema.

**txasin** · 28/08/10, 20:36:50

Yo en el tema edición ando justito justito,por lo que te agradeceria si pudieses explicar que quieres decir con sustraer el dark,puesto que entiendo que esa es una fotografia y la que hago despues "normal" es otra.
Eso si muchas gracias por la explicación,desconocia esa técnica por completo

**Shot** · 28/08/10, 22:03:49

Iniciado por txasin

Yo en el tema edición ando justito justito,por lo que te agradeceria si pudieses explicar que quieres decir con sustraer el dark,puesto que entiendo que esa es una fotografia y la que hago despues "normal" es otra.
Eso si muchas gracias por la explicación,desconocia esa técnica por completo

En teoría combinando dos imágenes con un programa de edición con una operación de restado se podría hacer, pero no creo que sea lo mejor porque si no está en raw ya ha sufrido una conversión, mejor hacer la resta de cada celdilla del sensor, que es un componente de color, por eso los puntitos salen rojos, verdes, azules o una combinación de estos, (blanco si los tres están calientes).

Pero usando un programa de astrofotografía como el deepskystaker le das a cargar el dark (que no es más que la foto en raw con la tapa puesta) y luego abrir la foto tomada también en raw y ya te hace la operación de restado.

Si le das a abrir varios dark de golpe los combina y te crea el Dark maestro.

El uso del programa es relativamente sencillo porque se siguen los pasos según el orden de las opciones que hay a la izquierda, no tiene mucho más.