Tema: Estabilizadores completos (Steadicam)

Buen tema, buen post.

Yo me encuentro en la tesitura de comprar steadicam o tripode para video, ya que el tema de no poder tocar la cámara para hacer desenfoques o zoom encima del steady... como que me limita bastante.

Estaba mirando la glidecam o por la kietacam. Los de Kietacam creo que son de Gerona y son bastante amables segun dicen... tambien estaba mirando el flycam nano, ya que poseo una 550d y creo que montando el 24 70 L me aguantaría bien...

Pero finalmente después de pros y contras he decidido comprar el tripode Manfrotto 055XPROB + rótula 501 HDV, pues podré hacer paneos, izquierda derecha, arriba abajo, y zooms sin tener que mover el cuadro. Me limito a poder grabar en movimiento, pero... eso creo q es función para un ayudante, en las bodas.

Ante todo seguridad.

Ya que estamos, habría que decir que es importante elegir un buen trípode tipo iluminación para realizar correctamente el equilibrado y el balanceo del “sled”.
Debe tener un buen diámetro de base para que sea estable y debe ser suficientemente robusto para que no tenga torsión. Los de acero son la mejor opción aunque su tamaño y peso los hagan un poco engorrosos de transportar. La opción de los de aluminio es correcta para equipos de poco peso.

El trípode nos servirá para tomarlo como referéncia en el equilibrado vertical y en el lateral. También lo utilizaremos para contar la caida del sled desde la horizontal hasta la vertical.
El peso del sled debe de coincidir en su vertical con una de las patas para evitar el volcado del equipo.

Otra pieza importante es el “docking bracket” que es la pieza que servirá de aparcamiento del sled una vez balanceado y que se coloca sobre el trípode de iluminación. Los hay de varios tipos y los más recomendables son los que incorporan el pincho de equilibrado en un lado y el slot para descanso en el otro lado. Tan solo hay que girarlo para colocar el sled equilibrado dentro del slot de descanso. Algunos modelos incorporan un pincho lateral para poder colocar también el brazo de muelles y un seguro para que no podamos sacar el sled por accidente.

La altura a la que equilibremos el equipo debe ser lógica para que cuando ataquemos al sled con nuestro brazo de muelles no tengamos nunca que doblar la espalda –sólo agacharnos- cuando coloquemos la pieza que engancha el brazo de muelles en el sled. Debemos tener muy en cuenta que la presión que llega a los riñones es importante y puede provocar serias lesiones.

A veces los árboles no nos dejan ver el bosque … en todo el proceso hay que tener mucho cuidado y realizar los pasos meticulosamente. Podemos tener un muy buen equipo pero, si no realizamos correctamente todos los pasos, nunca podremos sacarle todo el partido que puede llegar a darnos. Si trabajamos sin seguridad, tarde o temprano tendremos un susto o una lesión.

Iniciado por eLe_bcn

Buen tema, buen post.

Yo me encuentro en la tesitura de comprar steadicam o tripode para video, ya que el tema de no poder tocar la cámara para hacer desenfoques o zoom encima del steady... como que me limita bastante.

Estaba mirando la glidecam o por la kietacam. Los de Kietacam creo que son de Gerona y son bastante amables segun dicen... tambien estaba mirando el flycam nano, ya que poseo una 550d y creo que montando el 24 70 L me aguantaría bien...

Pero finalmente después de pros y contras he decidido comprar el tripode Manfrotto 055XPROB + rótula 501 HDV, pues podré hacer paneos, izquierda derecha, arriba abajo, y zooms sin tener que mover el cuadro. Me limito a poder grabar en movimiento, pero... eso creo q es función para un ayudante, en las bodas.

Tienes toda la razón ele_bcn. A mi en su día también me pasó y la verdad es que es una decisión difícil. Pero claro, por algo tienes que optar. Siempre digo que todo tiene su parte mala, pero también su parte buena.

Yo el otro día estuve trabajando en una comunión y eso que era la primera con Steadi, y la verdad es que he quedado bastante satisfecho. Es lo que decimos, puedes y/o no puedes hacer ciertas cosas, pero todo lo que es movimiento, lo compensa.

Me alegra que esté teniendo buena acogida este hilo

Saludos

Gracias por tu aportación martafriba. Esto es algo que iba a exponer mas adelante, pero has acertado comentándolo. Gracias. Cierto es que sino tienes un buen equipo, el resultado no es el deseado y por poder como dices, podemos hacernos daño, por falta de conocimiento, por supuesto.

Ya de paso diremos también, que a la hora de equilibrar, es mejor empezar de abajo a arriba. Que esté bien equilibrado el monitor con los contrapesos o con las baterías para evitar desplazamientos innecesarios. Una vez equilibrado, pasaremos a equilibrar la cámara con el resto del equipo, pero esto ya lo comentamos mas adelante.

Gracias de nuevo.

Saludos.

Capítulo 2.

Como colocamos la cámara sobre la cabeza del sled …

Debemos tener en cuenta varios condicionantes que nos llevarán a tomar decisiones. Ante todo indicar que lo que para steadycams de mano puede ser correcto, es un error o es poco recomendable para los stedys completos.
Antes de colocar la cámara sobre el sled debemos encontrar su centro de gravedad para que luego podamos hacer un buen equlibrado.
Colocaremos la cámara con los accesorios (baterías , micro, cinta, pantalla lcd abierta o cerrada, etc ) en la forma en que vamos a trabajar sobre un bolígrafo redondo. Desplazaremos sobre el boli para ver hacia donde cae la cámara. Ese será su centro de gravedad.

Si hacemos coincidir el centro de gravedad con el centro de la cabeza del sled podremos desplazar la base de apoyo (o una zapata de cambio rápido para las stedys que no lleven zapata desplazable) hacia adelante o hacia atrás teniendo recorrido suficiente como para no llegar a un punto final sin conseguir el equilibrio. Ésto es también muy útil si se quieren utilizar cámaras tipo DSLR con zoom largo pués, si sacamos el zoom cambia el totalmente el centro de gravedad del equipo … aunque bastante complicado es moverse manteniendo el plano como para ir cerrando zoom.

Es recomendable trabajar con el máximo angular posible y evitar colocar piezas que hagan subir la altura del equipo, como por ejemplo las antorchas. Como más alto sea el volumen del equipo, más inestable se vuelve el sled.

Si la cabeza de nuestro sled no dispone de base deslizable o ésta no es de extracción rápida, es recomendable utilizar las zapatas de cambio rápido tipo Manfrotto 577 o la que sea compatible con nuestros trípodes y soportes pués facilitará la colocación y extracción de la cámara. Si trabajamos siempre sobre el mismo equipo ahorraremos mucho tiempo en el equilibrado pués la posición será prácticamente siempre la misma y al sacar la cámara del steady no tendremos que estar sacando una zapata propietaria para colocar una zapata propietaria de un trípode.

Capítulo 3.

Como montamos el sled.

Cuando trabajamos con estabilizadores de mano, intentamos llevar el mínimo peso posible y el menor tamaño posible por una cuestión puramente de aguante físico.
Cuando trabajamos con estabilizadores al cuerpo, es recomendable llevar el sistema lo más extendido posible (dentro de una lógica de comodidad) y con peso suficiente para que los muelles del brazo articulado hagan un buen trabajo de absorción.

Llevar el sled más o menos extendido apenas coartará nuestra libertad de movimientos y en cambio nos dará mucha más estabilidad. Es más preciso el plano al mover un sled largo que uno corto … lo cual no significa que sea más fácil de mover.

El contrapeso a aplicar varía en función de la distancia del “gimball” (la pieza por donde sujetamos el sled) a la cámara y a la base y del peso de la cámara en si. Algunos modelos permiten desplazar el gimbal por el sled y otros son fijos.

Como más alejado esté el gimbal de la cámara, menos contrapeso tendremos que colocar en la base del sled, por lo tanto, si queremos tener un buen peso para que los muelles hagan su trabajo deberemos hacer el sled corto y cargado de peso pués, en el momento que lo alargamos tenemos que quitar contrapeso. Solución: acercar el gimbal a la cámara para poder alargar el sled.

Una vez el gimbal está cerca de cámara, buscamos el contrapeso colocando el monitor, la batería, los discos o lo que tengamos que colocar en la base del sled intentando que el peso de un lado de la base sea lo más parecido posible al del otro lado. Si el monitor pesa más que la batería, colocamos algo de peso en el lado de la batería para equilibrar los dos lados.

Ante todo, enhorabuena y gracias por compartir tu experiencia!

Y después, ya, pasando a lo personal, acabo de comprar un Merlin para usarlo en una documental/reportarje deportivo que grabaremos durante el Verano; me ha llegado hoy, así que esperaré un poco a luchar contra el equilibrado; porque ahora lo consigo cuando está estático pero es cogerlo y viva la montaña rusa; Este es el momento de mi vida en que comprendo el error de no haber prestado atención a las clases de física; lo del momento dinámico, me está desquiciando ligeramente!

Saludo!

Si está equilibrado en estático, está equilbrado en movimiento y aquí entraríamos en el capítulo 4 ... como nos movemos y como se mueve nuestro estabilizador.

Aquí es donde conseguimos hacer movimientos, movimientos decentes o movimientos buenos.

Ante todo relax, no es muy habitual andar con semejante armadura. El chaleco debe de estar equilibrado en sus presiones y asegurado en todos sus cierres. La presión sobre el cuerpo tiene que ser la adecuada, que no nos ahogue pero que apriete.
Hay que prestar especial atención a la sujección lumbar que es donde irá a parar toda la presión del equipo (no está de más utilizar fajas lumbares bajo el chaleco).
La altura del chaleco debe ser la adecuada y mantenerse sobre la cadera de forma que al andar el propio movimiento de las caderas no haga bascular lateralmente el sistema y que no sea demasiado largo para que al levantar las piernas en terrenos irregulares no haga bascular verticalmente el sistema.
La espalda hay que mantenerla recta y el sled lo más cerca posible del cuerpo. A más distancia, mas presión sobre las lumbares.
Los brazos de muelles tiene que tener la presión correcta para mantenerse paralelos al suelo, de esta forma la presión ejercida para subir será la misma que para bajar y no tendremos efectos rebote el los desplazamientos verticales del sled.
La tensión de los muelles tiene que hacerse en paralelo para cada uno de los tramos. Normalmente vienen con una escala que nos ayuda a tener el mismo valor en cada uno de los los muelles de cada tramo. El valor tiene que ser igual para cada uno de los muelles de cada tramo pero, puede ser distinto en los distintos tramos.
Algunos chalecos incorporan un control de posición para el sled respecto a nuestro cuerpo. Si cuando tenemos montado el sled delante nuestro vemos que tiene tendencia a ir hacia un lado, podemos compensarlo subiendo o bajado la pieza de control y si tiene tendencia a marcharse hacia adelante o hacia nosotros, deberemos adelantar o retrasar el control.

A partir de aquí todo es lógica, técnica y horas. La lógica la tenemos todos y la técnica se aprende. Si tenemos nuestro sistema equilibrado y las posiciones controladas, sólo tenemos que hecharle muchas horas y dolor de riñones y al final podremos sacarle partido a nuestra inversión.

Muchas gracias Morfeo y Marta por la información tan valiosa que proporcionáis.

Acabo de adquirir un Merlin sin chaleco, lo llevaría a pulso. ¿Podríais citar los vídeos que mencionáis al principio?

De nuevo, gracias.

En Youtube. Merlin stabilizer ... te saldrán unos cuantos.

Han salido estos brazos con chalescos muy baratos y que según chessycam van bien


http://www.ebay.es/itm/Camera-Should...item3ccccc4ebd