Tema: Astrofotografía básica sin seguimiento. Orion

Hola Calamar.
Buen primer pinito y mas teniendo en cuenta que es sobre tripode.

Para salvar el nucleo has de hacer mascaras de luminancia invertida en el PIXI desde el principio.
Les veo algo raro a las tomas a parte de eso, estan tiradas en jpg por casualidad? o reescaladas¿
Veo un ruido como muy gordote para ser tiempos tan cortos. Y a Andromeda le veo un procesado muy bestia, se notan cortes por ahi en la iluminacion.
Entretente con ella, histogramas y mascaras que puede mejorar mucho esa galaxia.

Un saludote y a por ellas!

Qué barbaridad, tomas de 0,2 segundos!!!
Seguramente hubiera quedado mejor a menos focal.
La zona quemada... eso es culpa tuya porque las tomas individuales no están quemadas. Revisa el procesado y no recortes el histograma por la derecha.
En cualquier caso tiene mucho mérito. Así se empieza.
Saludos

Muchas gracias por el comentario David.
Si, son jpgs. Deepskystacker no reconoce los raws de mi cámara (600D). Podría hacer un paso previo de raws a tiffs con el dpp y después procesarlo con dss pero es un paso muy pesado con tantas fotos y en este caso me lo he saltado por comodidad. Por eso he tirado en jpgs.
Seguro que se pueden procesar mucho mejor. De momento es donde llego con mis conocimientos. Espero aprender poco a poco y mejorar mi equipo porque me gusta mucho la astro.
Intentaré probar lo que me comentas de las mascaras de luminancia invertida.
Sobre andrómeda seguro que se puede mejorar mucho el procesado también. Hace ya mas tiempo que la hice. Creo recordar que tenía que hacer un procesado fuerte para ver algo y por eso quedaba tan pixelada (también son jpgs). Si me das consejos sobre como mejorarlo lo probaré y si me echas una mano, te subo el original para que le eches un vistazo.
A mi lo que me sorprende es que a partir de multiples imagenes como la individual que he puesto se pueda obtener un resultado final con muchísimo mas detalle.
Gracias de nuevo.
Saludos.
Pablo.

date cuenta que lo que captas tiene valores muy bajos, 100, 200, 250...., de entre un máximo de 16.384 (14 bits) que es lo que puede captar los raw. 255 colores es suficiente para tener un rango muy bueno de cualquier foto, el problema es que buena parte de esa información no se sabe si es ruido y cuanto tiene, pueden ser de 20, 50, 200, 300, 1000...., es decir, en cada toma en muchos pixels tanto ruido, que enmascaren por completo la información.

Con el apilado a base de promediar muchas tomas, la información de luz en cada pixel al ser similar tiende a sumarse, mientras que el ruido al ser dispar tiende a cancelarse, de manera que se obtiene mucha información de luminosidad y color.

Si es jpg, al ser de 8 bits, el rango de la información que tiene la nebulosa es de 2, 5, 6, 15, etc. además está adulterada por la compresión, es muy poco rango y es imposible sacar nada de ahí más que una mancha difusa sin color, que es lo que has sacado.

El que tengas 1000 tomas es impresionante, incluso excesivo, pero ya que las tienes, puedes sacar una foto muchísimo mejor que esa, con detalles y sin quemar. por lo que lo mejor es que las pases todas a tif 16 bits, en un proceso por lotes para apilarlas.

También antes deberías de tomar 20 o 30 darks, que son fotos con la tapa puesta al mismo iso y temperatura que cuando las tomas, e incluirlas en el apilado.

Muchas gracias shot y Xavi.

Probaré vuestras recomendaciones. Voy a tirar otras 1000 en raw (total no me cuesta, lo hago desde casa). Sacaré darks, flats y bias (los tenía en jpg pero el dss me dice que nanai, en jpg no los acepta porque no valen para nada por la compresión y demás). Las paso a tiff y después las proceso en dss. Tendré en cuenta también la máscara de luminancia invertida en el procesado. Ya os enseñaré el resultado a ver si mejora.

El tema de sacar tantas fotos es porque tiro a iso 6400 y tienen mucho ruido (si tiro a menos iso con tan poca exposición no se ve nada). Así, con tantas fotos se reduce mas el ruido en el apilado.

Por cierto, creo recordar que con el dpp al guardar los raws en tiff te pregunta si quieres guardarlo en 8, 16 bits, pero también si quieres guardarlo como un entero, en coma flotante, o algo así... Como es mejor guardarlo?

Un saludo.

Pablo.

Lo de hacer muchas fotos es eficaz pero hasta un cierto límite donde a partir de ahí ya no vale la pena, creo que con 100 o 200 tomas sería más que suficiente (el obturador tiene una vida aprox. de 100.000 disparos así que sí que cuesta), en cambio sería mucho más importante que alargases la exposición hasta por lo menos 1 segundo, incluso creo que podrías llegar al segundo y medio sin problemas. El tiempo que te sobra emplealo en disparar darks, 25 antes de la sesión y otros 25 al finalizar, el programa los apilará por separado y creará un dark maestro en tif, guarda ese y borra los darks originales. Apunta la temperatura a la que los tomaste porque servirá para futuros usos. Asegurate que está desactivada la reducción de ruido en la cámara.

OK. Gracias Shot.
Tendré en cuenta el número de disparos y lo de los darks (no sabía que también había que hacer algunos antes de la sesión).
Sobre los tiempos de exposición, estuve haciendo pruebas para ver cual era el tiempo óptimo para 250mm (teniendo en cuenta que no hago seguimiento), si ponía mas de 0,2 seg. empezaba a salir movida la imagen. Si quisiera alargar la exposición tendría que reducir focal. No se cual sería la combinación óptima de focal/exposición, pero hace unos meses hice lo mismo para sacar Orion con un objetivo manual de focal fija 100mm. Las tomas creo que las hice a 1 o 2s y salió bastante peor que este intento.

Enhorabuena, mucho mérito sacar con trípode objetos débiles

Iniciado por Calamar8

Si, son jpgs. Deepskystacker no reconoce los raws de mi cámara (600D).

Hace poco me pasó a mi lo mismo al tirar en Raw con mi 550D pero el problema no es tirar en RAW sino la resolución, me comentaron que con 18Mpx el DSS se vuelve loco y asi fue, si recortas esos Raws conseguirás que DSS te los procese sin problemas. Si tienes en cueta ese recorte pudes probar a bajar la focal para conseguir el mismo campo que tienes en mente y a su vez poder alargar los tiempos de exposición un poco mas, matarás 2 pájaros de un tiro.

Saludos.

OK Vega. Lo probaré.

Supongo que se podrá hacer el recorte de los raws en lote con el dpp.

¿Tuviste que recortar mucho o simplemente con recortar un pelin ya valia?

Gracias.

Iniciado por Calamar8

OK. Gracias Shot.
Tendré en cuenta el número de disparos y lo de los darks (no sabía que también había que hacer algunos antes de la sesión).
Sobre los tiempos de exposición, estuve haciendo pruebas para ver cual era el tiempo óptimo para 250mm (teniendo en cuenta que no hago seguimiento), si ponía mas de 0,2 seg. empezaba a salir movida la imagen. Si quisiera alargar la exposición tendría que reducir focal. No se cual sería la combinación óptima de focal/exposición, pero hace unos meses hice lo mismo para sacar Orion con un objetivo manual de focal fija 100mm. Las tomas creo que las hice a 1 o 2s y salió bastante peor que este intento.

te salen movidas las estrellas si lo miras a 100%, pero a menos escala no se nota tanto, además vale más la pena captar nebulosidad que el que las estrellas sean círculos perfectos. Yo subiría a medio segundo como poco.

Lo de los darks también al principio es porque se supone que al final el sensor estará más caliente y el ruido será más parecido al de las tomas finales, mientras que haciendo mitad y mitad se promedia la temperatura de todas. Lo perfecto sería hacer una toma, un dark, una toma, un dark..., pero eso es absurdo.