nomaR_ags

Todas las fotografias podeis verlas en esta dirección en mi galeria http://www.flickr.com/photos/2009736...th/6883601595/
¿Cómo construir un HIDROHIDE plegable que pueda ir en cualquier maletero?
En primer lugar y antes de empezar, me gustaría que supierais, que este diseño, no es totalmente mío, sino, que está inspirado en el que nuestro compañero Alejiga, nos enseña a fabricar en un maravilloso post que colgó en Caborian.com, y a su vez, está también inspirado en el fabricado por Casca (Xavier Araujo), que me mostró el suyo en directo, y me indicó como mejorar lo que él había realizado. A ellos, mi más sincera gratitud.
Comenzamos con el material

Como podéis observar, aquí está el material. En este caso, no lo utilizaremos todo, y con :
1. Tres planchas de poliexpan de 30kg (polipropileno expandido de alta densidad), cuyas planchas son de 0.60 x 2.60m (sobre 18.00.-€)
2. Una tabla de chapa marina de 10mm de espesor de 0.50x1.00m y dos tablas más de 0.25x0.50m del mismo espesor. (sobre 20.00.-€)
3. 1 funda plástica de intemperie de 2.00x4.00m (sobre 4.50.-€)
4. 1 plástico o tela impermeable mimetizado (el que yo he usado) o verde de al menos 1.50x2.00m (12.00.-€)
5. 1 Red de camuflaje de al menos 1.50x2.00m (32.00.-€)
6. 2 bisagras de acero inox marino de 100mmx 40mm con tornillos inox rosca chapa (14.00.-€)
7. 4 tornillos de acero inox marino(AIM) de 40mm del calibre 6, 8 arandelas planas de AIM, 4 arandelas de presión AIM, 4 tuercas calibre 6 de AIM y 4 palomillas del calibre 6 de AIM. (6.00-€)
8. 1 Tornillo de rosca para la rótula de 40mm (este no sé de qué calibre es, pero no fui capaz de encontrarlo en ninguna ferretería, y me lo regaló Casca, que le quedaba 1.
9. Plástico de oscurecer lunas de coches (2.00.-€)
10. Cola de carpintero resistente al agua (6.50.-€)
11. 4 rollos de cinta de carrocero (4.40.-€)
12. 2 Varillas plegables de 1.50m cada uno (de las de las tiendas de campaña)
13. 2 Cinchas de portaequipajes de 3m de largo con muelle de presión (6.40.-€)
Herramientas que he utilizado
• Sierra de calar con sierra de corte madera fina.
• Taladro
• Atornillador sin cable
• Grapadora eléctrica (se puede usar una normal de mano)
• Brocha de paletina ancha.
• Metro y flexómetro
• Grapas



Comenzamos con la construcción.

En mi caso, tenía ya de otros bricolagillos en los hides, una plancha de chapa marina de 9mm de 1.00x0.98m, por lo que con la sierra de calar, corté tres partes, una primera para el cuerpo principal de 1.00x0.50m y otras dos de 1.00x0.24m.

Al mismo tiempo, los dos cortes de 1.00x0.24m, los corté a la mitad en 4 de 0.50x.024m
http://farm8.staticflickr.com/7184/6...99910c9be0.jpg
Una vez realizado esto, presenté sobre el tramo principal y alineados en sus laterales, los tramos cortados, y marqué con un rotulador hasta donde llegaban, para poder cortar la barriga
Ayudado por el flexómetro, marqué en las líneas anteriores, 13cm de profundidad para hacer la barriga del cuerpo principal, tanto a un lado, como al otro.
Uní los dos puntos y con la ayuda de un bote, marqué redondeando los cantos, para que no quedaran vértices.
Corté con la caladora por las líneas marcadas, y dejé lista la barriga del cuerpo principal.
Una ver realizado esto, ya tengo la estructura principal, una pieza de 1.00x0.50m con el recorte de la barriga, y dos piezas de 0.50x0.24m que serán más adelante las partes plegables.
Coloco la pieza principal sobre las láminas de poliexpan, las marco haciendo presión con un lápiz, y saco dos piezas principales y otras dos plegables como se puede ver en la imagen anterior. Importante que aún que es posible cortarlas con el cúter, es mucho más rápido y efectivo hacerlo con la sierra de calar.
Una vez cortadas todas las piezas, toca presentarlas para ver que hemos realizado el trabajo bien y que coinciden unas con otras.

Una aclaración importante. Yo he usado 4 capas de poliexpan, pero tanto Alejiga como Casca han usado 3, y para aguas someras, son más que suficientes, la razón de la cuarta, es que este se va a utilizar en un tranquilo charco llamado Océano Atlántico.
Cortamos una de las piezas sobrantes de 0.50x0.24 a la mitad, como se ve en la imagen, y como dicen los cocineros, la reservamos.
Pegamos con cola de carpintero las dos piezas recién cortadas.
Marcamos el punto central de la barriga (en mi caso a 26cm del corte paralelo) y presentamos la pieza recién pegada.
Una vez presentada la pieza sobre la principal, medimos desde el borde exterior, a encima de la pieza, 25cm, y lo hacemos coincidir con el eje central de esa pieza (la razón de realizarlo así, es porque aún que esté la barriga recortada, ese punto, es el punto de equilibrio de la pieza principal.
A continuación con el taladro y una broca de madera del 6, procedemos a realizar 4 agujeros (dos en cada lado) en la pieza que la llamaremos porta rótulas.
Es necesario tener en cuenta, que los mismos deberán estar completamente alineados y en paralelo, y que deberemos marcar otros cuatro intermedios, pero con la misma distancia entre ellos. Cuando hagamos los taladros, deberemos sobrepasar las maderas sobre la primera plancha de poliexpan, sobre 1 cm.
Los cuatro taladros en paralelo.
Para darle más consistencia al porta rótulas, le he puesto cuatro tornillos empapados en cola de carpintero, para que queden sellados al agua.
A continuación paso los tornillos del calibre 6 por los taladros realizados, dejando en la parte oculta, las cabezas, que a su vez quedan embutidas en los talados en la primera capa de poliexpan, con una arandela plana.
Sobre la tabla principal, coloco otra arandela plana, una arandela de presión y la tuerca, apretando hasta que la arandela plana, marque la madera, y así con cada uno de los 4 tornillos
Ahora en el porta rótulas, he realizado los 4 taladros restantes que había marcado antes, y en la parte que quedará sobre la tabla principal, en esos 4 taladros por cada lado, con una broca del 10 y un tope de 5mm, agrando los 8 taladros para que cuando los coloque sobre los tornillos, dejen embutidas la tuercas y no halla holgura. Al mismo tiempo, realizo el taladro en el tornillo de la rótula, y lo fijo con arandelas y tuerca (también realizo un rebaje para que quede completamente embutido en el porta rótulas).
Ahora llega el momento de pegar y ensamblar todo. Presento la primera pieza, y mezclo la cola de carpintero con un 20% de agua (esta es una indicación de Alejiga y Casca, porque al parecer, si lo das completamente concentrado, puede realizar una reacción química que deteriore el polímero).
Lo extiendes con la brocha, y vas colocando las piezas encima, una tras otra hasta la madera.
Una vez has puesto todas las piezas, y así en fresco, coges los rollos de cinta de carrocero, y lo envuelves todo, sin dejar ningún hueco.
Una vez hallas realizado esto, lo dejas secar (yo he esperado 24 horas más o menos). Una vez secas las piezas, estiras la lona de cubrición impermeable, y con la grapadora vas forrando las piezas, intentando que la parte inferior y los laterales queden bien tensos.
Tal que así, y cuando lo saques del agua, no te inundará el maletero del coche. (Casca, que listo eres).
Una vez forradas las piezas, es la hora del ensamblaje. Presentamos las piezas sobre una superficie lisa y nivelada, y colocamos las bisagras en el centro de las dos piezas, y es muy importante que estén bien alineadas.
Hay que tener en cuenta que las bisagras estén bien orientadas, lo que es lo mismo, que permitan doblarse hacia arriba los 180º, y no al revés que sólo se doblarían 110º.
Ojo que no es difícil equivocarse.

Como puede observarse, una vez atornilladas y bien alineadas, realizar perfectamente su función.

Es la hora de aprovechar los recursos que uno tiene por casa. Como las varillas que yo tengo (bueno las cogí de la paterahide), son un poco anchas, estrujando a mis cuatro neuronas, encontré estos viejos acoples de manguera, que corté con la sierra al ras de la rosca, haciendo de tope para las varillas, y que cuando las colocara, no atravesaran el porexpan, que es un material muy blando.
Con la ayuda del taladro y una broca de pala de un milímetro menos de diámetro que los acoples de manguera, realicé, los agujeros en las 4 esquinas exteriores del hidrohide, los rellené de cola de carpintero diluida y con ayuda de un martillo, los encajé en cada hueco.
Por supuesto, comprobé antes de que secara la cola, que coincidían correctamente.
El paso siguiente, es presentar la lona sobre la estructura, ajustándola a dos de sus bordes, y con la grapadora grapándola al canto del tablero y pegando con cola de carpintero, el resto de la superficie al plástico que cubre la estructura, y una vez realizado esto, recortando la lona sobrante con un cúter.
En la parte posterior, por donde se realizará la entrada, la lona, no deberá llegar hasta la parte inferior, ni hasta el final de los 24cm de ancho de cada lateral, sino, hasta la mitad aproximadamente, como se muestra en la imagen.
Una vez realizamos esto, desmotamos las varillas y comprobamos que no nos sobresale la lona hacia debajo de la estructura, como se puede apreciar en la imagen, y procedemos a grapar las dobleces, de forma que no puedan almacenar agua, como se puede ver en la parte izquierda de la imagen. Así al salir del agua, con un paño, será suficiente para secar toda la estructura.
¡ Anda, ya se puede plegar ¡
Ahora ya sólo nos queda pegar por encima o grapar (como yo he hecho a los cantos de la madera) la red de camuflaje, y abrirle un par de huecos donde pegar con supergen por dentro, un par de trozos de oscurecedor de ventanillas de coche doble, y abrir el hueco para la nariz de nuestro cristal, con una tijera.

Vista lateral y vista posterior

Así se ve por dentro con la rótula de balancín y la cámara con un 500 montado.
Es necesario tener en cuenta, que la rótula debe de estar montada hacia la derecha, y no hacia la izquierda, como se ve en la foto, ya que así molestará la visión del fotógrafo. También (corrigiendo errores), la venta de la izquierda debe ser por lo menos el doble de grande, y abrir otras dos pequeñas como las que se ven en las fotografías en las paredes laterales (mi próxima reforma para el fin de semana)

Todo el conjunto plegado. ¿ No os parece sencillo y a la vez práctico ?

Ahora en el maletero, 1m de ancho, por 50cm de fondo, por 40cm de alto, vamos, hasta en el maletero de Zalo nos cogería.

Ja, ja ,ja, ya sé que os estaréis preguntando, si, ¿pero cómo vamos a hacer para que cuando nos apoyemos encima, no se doble por las bisagras y montemos un pollo?
Bueno, pues después de una primera idea, que no funcionó con pasadores de acero de 20cm, que son súper incómodos, y que no soportaron la fuerza de mi cuerpo serrano sobre el hidro en la piscina, he parido una nueva estrategia que funciona las mil maravillas.
A estas alturas ya os habréis olvidado de los materiales a utilizar, pero os falta un imprescindible, las cinchas de transporte. Mirad ..

Simplemente la grapáis a la madera por la parte superior, la pasáis por los bordes de la estructura rodeando todo el hidro.
Si lo destensáis, la cincha nos permite doblar la estructura, si la tensáis mantiene estirada toda la estructura impidiendo que esta se doble, incluso con noventa kilogramos de pura raza rubia galega cargada encima.

Bueno, espero que mi experiencia haya servido para algo.
El cacharro en el agua.
Unha aperta