El 8+2 pero que sea 10bit indica que admite 10bit de entrada, y el panel también, pero físicamente el panel es de 8bit que con dithering logra que a tus ojos se perciba como 10bit. Esa similar a un U2415, sRGB de 6bit que ñogra dar 8 con esta técnica. Por el 8+2 no te preocupes.
Tarjetas 10bit para fotógrafos, es decir las mas baratas que den 10bit, renunciando a potencia de cálculo son las Quadro K620 o las AMD Firepro W2100 (o V4990, pero es algo mas antigua). Unos 170€.
Antes de plantearte 10bit, ese monitor es un widegamut, asi que necesitas un colorimetro apropiado (i1Dispalypro o si el presupuesto es un problema el Munki Dislay... pero mejor el 1º, el 2º limitará tus futuras compras) y calibrarlo. Como tienes una AMD se hará sin problemas. Puedes hacerlo así:
http://www.nikonistas.com/digital/fo...=312675&page=4
Pero donde pone WLED tu tienes que poner WGCCFL (U2410, NEC PA241W y el tuyo, entre otros). Sin calibrar correctamente el monitor no haces nada con un widegamut, hasta que no esté calibrado correctamente, no hay mas que leer en este mensaje.
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Para saber si te hace falta 10bit debieras comprobar si la calibración de tu monitor tuvo que aplicar correcciones muy fuertes (tu monitor tiene opciones de calibracion muy limitadas en el OSD como el U2410) y comprobar si el banding que induce la gestión de color al trabajar con 8 o 16bit te parece o no aceptable. Eso lo puedes comprobar con gradientes de negro a blanco de 512px o mas, tanto en 8 como en 16bit y para imagenes sRGB (gamma sRGB), AdobeRGB (gamma 2.2) o eciRGBv2 (gamma L*).
Si ves mucho banding debido a la gestion de color (la AMD no produce ese banding, es Photoshop por las limitaciones de tu monitor), puedes probar con perfiles menos realistas para que PS o LR "hagan menos cálculos" haciendoles creer que están en un entorno "ideal", aunque no sea cierto. Leete esto:
http://www.canonistas.com/foros/blog...les-iccv2.html
(básicamente es si la calibracion es buena, optar por perfiles curves+matrix o mas simples)
Recuerda que estos test se hacen con gradientes artificiales, en una foto salvo atardeceres o bien el cielo en B&N no se aprecia este banding. Hay ruido y dithering y mas cosas difuminando este efecto. Es un "worst case".
Para un test realista, se me ocurre por ejemplo que si tienes una foro en B&N del cielo o cuando deje de diluviar (que lo está haciendo XD) sacas una foto del cielo y escoje un encuadre que muestre la parte azul oscura de la bóveda y parte del "cielo blanco" mas cerca del horizonte. Voy a suponer que el monitor lo tienes calibrado para el modo OSD AdobeRGB o Standard, que son modos widegamut donde cualquier redondeo es mas problemático. Revelas como AdobeRGB en ACR o si tienes un CC puedes juguetear también con eciRGBv2 (http://www.eci.org/_media/downloads/.../ecirgbv20.zip, mejor no uses la v4 para comparar gamut en ArgyllCMS) y 16bit/canal y lo pasas a B&N. Si no observas un banding (arcos de color rojo-verde o bandas) muy molesto en este test con TÚ cámara, puedes seguir con tu AMD. De lo contrario 10bit (y/o monitor nuevo opcional)
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