Tema: TimeLapse con ML-BulbRamping o en AV ?

Gracias por nada, resolví solo todo.

Buenas.

Iba a responder... pero se me han pasado las ganas con tu comentario de "gracias por nada", date cuenta que este es un foro en el que la gente comparte sus conocimiedntos y muchas veces o se tarda en contestar por desconocimiento o por miedo a equivocarse en la respuesta, asi como que no estamos 24 horas conectados al foro. Hay muchas veces que no responden en mucho tiempo, de hecho tengo algun post preguntando algo y sin respuesta. Hay que ser comprensivo y saber que con humildad se llega mas lejos.

Un saludo.

Holas, lo siento mucho, lo que pasa es que tenia plazo para el sábado pasado para amanecer domingo que tenía acceso al lugar turístico donde pasar noche cuesta $400 dolares, y me lo iban a dejar gratis, pero no se dio por mal tiempo, aunque igual ya aprendí por mi cuenta lo haré usando Magic Lanter con su interbalómetro y el Bulb Ramping, solo queda esperar me vuelvan avisar



Gracias de todas maneras.

Hola

Pues yo pienso como tu Manekineko, la gente pone toda su buena fe en ayudar y es feo este tipo de comentarios...pero también te pediría que si puedes expliques un poco el tema y como hacerlo sin ML. Yo había pensado hacer un timelapse de la salida del sol pero precisamente pensé que el modo manual no me iba a servir justamente porque las condiciones de luz cambian...seguro que hay gente en el foro que le gustaría, como a mí, saber como hacerlo...que modo, intervalos de tiempo etc.

Saludos

Refloto el tema porque estoy muy interesado en saber como va el asunto.
Hasta ahora he hecho unos 5 timelapses y no me ha gustado nada lo que ha salido; la verdad es que viendo en youtube los timescapes y videos por el estilo estoy como a 1000 millas de hacer algo por el estilo. Como esto de los timelapses no sale gratis pido un poco de ayuda a los que llevéis más tiempo con ello.
Mi método de trabajo es el siguiente (para que me podáis comentar los errores que hago):
1.- Saco con una 6d en manual, normalmente hago unos disparos de prueba hasta que me quedo con la medición buena.
2.- Utilizo eos remote para programar nº de disparos, tiempo...(sin ML porque hasta que no haya una estable no me atrevo).
3.- El objetivo es un samyang 14 2.8 que lo pongo a 2.8 con el fin de acortar el tiempo de exposición ( por lo de 500/focal para que las estrellas sean puntos), y ya sea dicho de paso que es como un dolor de muelas para enfocar bien las estellas.
4.- Disparo en raw por si tengo que modificar algún parámetro luego en el ordenador.
5.- Un paño para limpiar de vez en cuando la lente de rocío.
6.- Un frontal, unas revistas, unas mantas, 0,0 y mucho sodio (patatas fritas, cacahuetes,...)
7.- Postprocesado en LR igualando balance de blancos y alguna cosilla más.
Resultado: un truño. El movimiento es correcto, pero el paisaje que meto en el primer plano sale muy negro. En amaneceres o atardeceres paso en poco tiempo de fotos negras a quemadas o viceversa. (Adiós al cielo estrellado de noche y al azul de día)
Lo que se ve por ahí, en youtube, no queman las fotos al salir el sol, los primeros planos siempre tienen un contraste bueno y un color y definiciones correctas. La verdad es que me estoy volviendo loco, más, cuando llego a casa y tengo que tirar 800 fotos directamente a la papelera.
Y después de todo este tostonazo agredecería toda la ayuda que podáis darme. Os dejo uno de los más decentes que me han salido.

Estuve en un curso de Carlos Pacheco (y este pilota muuucho sobre timelapses) y remarco que para hacer secuencias de dia-noche o noche-dia hay que tirar siempre en Av. Para secuencias de igual luz mejor en M.

Tambien hay software especifico para el Ramping y conseguir buenos resultados, pero no me acuerdo del nombre. Imagino que con google puedas encontrar algo sobre ello. un saludo!

Hola

Yo solo he hecho algunos TL bastante sencillos, así que no te puedo ayudar mucho..lo que si que he leído para evitar el flickering (o algo así), ese efecto generado por pequeñas diferencias en exposición, es que es mejor usar objetivos manuales, en los que fijas tu la abertura y esta es constante (en los objetivos "normales" el diafragma siempre está abierto al máximo y es en el momento de hacer la foto que se cierra a la abertura fijada, y parece ser que nunca se cierra EXACTAMENTE igual, que tiene micro tolerancias....)

Puedes echar un ojo a este que creo es precisamente lo que buscas...por desgracia está en inglés, pero bueno, se entiende bastante...

Ya nos contarás tus progresos

Tengo que probar en Av, pero así de primeras no le encuentro mucha lógica a no ser que se haga en medición puntual, ¿no se verá mucho los saltos de medición en cada frame? Está claro que si profesionales lo utilizan tendrá que funcionar pero también es seguro que algún truco tiene que tener. Por ahora iré echando dos euritos en el cerdito cada vez que salga a .
Y por seguir con el tema, ¿alguien ha probado el bulb ramping? ¿cómo lo habéis hecho?

el programa que te hace la rampa de exposicion o te evita el flickering es el LRTimelapse, o por lo menos, uno de ellos.

Gracias matsuda, no había visto ese programa.
He estado indagando un poco por la red y veo que lo suyo es pasar las fotos por programas que quitan el flickeo y hacen la transición entre distintas exposiciones de forma escalonada.
También he encontrado el panolapse, que es el que estoy probando ahora, y según explican hay que ir variando la exposición según sea necesario y luego el programa se encarga de quitar los saltos.
Por ahora ando con las versiones de prueba, según veo el LRTimelapse deja video a 1080p pero con un máximo de 400 fotos, el panolapse en la versión de prueba deja a 720p pero sin límite de fotos.
Cuando haga unas pruebas comento.

hola, échale un vistazo a esto quizás te interese Trigger Happy

Saludos!