La Olympus XZ-1 es probablemente la compacta con un comportamiento más similar a una DSLR (reflex) del mercado, la diferencia y "pegas" es en el manejo y configuración siendo bastante menos cómoda de configurar y ajustar ya que hay que entrar en menús para realizar la mayoría de cambios más "avanzados" como son el sistema de medición de luz (puntual, matricial o ponderada). No obstante independientemente de cómo se activen, seleccionen etc los diferentes sistemas y parámetros, el resultado es el mismo como si de una DSLR se tratase, además con la óptica tan luminosa en todo su rango focal (f1.8-f2.5) tenemos una profundidad de campo muy reducida, similar a la que produce una EVIL o "mirrorless" o ILC o MILC, por lo que tenemos que tener bastante cuidado con el punto de enfoque que seleccionamos en los modos P, A, S y M y fijarnos siempre dónde ha puesto la cámara el punto de enfoque ya que hemos sido bastantes usuarios por aquí los que hemos confiado en que saldría todo enfocado y nos hemos llevado la sorpresa a ver la foto en el PC y comprobar que solo una parte está enfocada y no precisamente la que queríamos por lo que es conveniente fijarse bien en el punto de enfoque seleccionado.
A la hora de hacer fotografía macro puede dar problemas al enfocar por lo mismo, asi que habrá que comprobar muy bien el punto de enfoque seleccionado. Además si disponemos de buena cantidad de luz puede ser conveniente cerrar el diafragma hasta f5,6 o incluso f8 para ganar profundidad de campo y conseguir que el objeto fotografiado tenga más superficie enfocada.
Como a veces cuesta enfocar el punto que exáctamente queremos, si tenemos tiempo y lo que vamos a fotografiar no es un bicho que puede irse en cualquier momento, pues se puede usar el enfoque manual, sino un truco fácil y rápido es enfocar todo lo cerca que puedas, tal vez quede enfocada una pata del bicho o un pétalo de la flor... bien, pues sin soltar la media pulsación del disparador para que se mantenga bloqueado el AF, acercar o alejar la cámara despacio hasta conseguir ver enfocado el punto que deseamos y luego apretar del todo el disparador para hacer la foto, de esta forma ahorramos tiempo intentando reenfocar nuevamente o intentando enfocar manualmente.
En cuanto a la iluminación es igual que si usaramos una DSLR, con la medición puntual, matricial o ponderada. Es muy importante tener esto en cuenta, en modo automático usa medición matricial por lo que es posible que nos aparezcan algunas fotos subexpuestas así que tendremos que tenerlo en cuenta y cambiarlo a puntual o ponderado según corresponda. Por ejemplo si queremos hacer un retrato a una persona y el fondo tiene mucha luz, lo más seguro es que la cara salga oscura pero el fondo quede perfecto. Para solucionarlo lo mejor es usar puntual o ponderada, dependiendo de la diferencia de luz que haya entre el fondo y la persona del primer plano, quedando la persona bien iluminada y el fondo sobreexpuesto. Para conseguir la "perfección" lo ideal es si es posible usar el flash como relleno. El flash integrado en la cámara tiene un alcance muy corto pero para retratos normalmente servirá haciendo de relleno y evitando que ni el fondo quede sobreexpuesto ni la persona subexpuesta, si bien es cierto que aquí lo ideal sería usar un flash externo con número guía a partir de 20.
CONSEJOS DE CONFIGURACIÓN:
Después de ver gran cantidad de comparaciones y probar distintas configuraciones, parece que para conseguir la mejor calidad posible en los jpeg, la mejor opción es en el menú de configuración, entrar en el modo "natural" que será el más usado y el establecido por defecto y dejar los parámetros así:
Contraste: +1
nitidez: +1
Saturación: -1
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