Tema: Ayuda para escribir un Curso de fotografia digital

Pues ahora queda bastante mas claro, se evita a mi modo de ver la confusion que podia haber entre blanco color y blanco zona quemada, negro color y negro zona sin informacion.
Te cuento una especie de anecdota curiosa y que espero te ayude en tu arduo caminar.
A varios de los nuevos que entran consultando cosas tipo: como se interpreta un histograma y similares, les he remitido a este post y se han quedado literalmente
"maravillados y acojonados" de la cantidad y calidad de tus comentarios.
A mi me parece muy buena señal ya que aun siendo novatos, lo han entendido!.
Por cierto que adquiri un curso en DVD del que se decian maravillas, uno de Tripode de 3 DVDs y chico menuda decepcion!
Evidentemente lo devolvi, sin problemas, al Corte Ingles.
Si ese curso ha adquirido una cierta fama, cuando salga tu libro habra que recibirle con fuegos artificiales y la banda municipal !
Un abrazo.-

... continua

El método de medir las luces y sobrexponer
Por lo que hemos visto hasta aquí, el fotógrafo puede enfrentarse al ajustar la exposición de una escena, con una mezcolanza de objetos intrínsecamente claros, neutros y oscuros, que pueden o no estar iluminados y que tal vez se desplazan y cambian súbitamente de luminosidad. Según esto, la mente del fotógrafo debe ser capaz de computar en tiempo real toda esa información efervescente para decidir cómo debe actuar y, además, debe hacerlo antes de que se desbarate la portentosa escena que, por puro azar, se ha ensamblado ante él.

En la práctica, y abrumado por semejante desafío computacional, suele optar por recurrir al automatismo de la cámara y, confiando en su fortuna, aprieta el disparador, comprueba en el histograma si ha tenido suerte y, si no es así, repite la jugada corrigiendo los parámetros en base a lo que ha visto en el histograma.

Ahora vamos a considerar una nueva táctica que, haciendo abstracción de la mayor parte de las especulaciones y cálculos que se han desarrollado en páginas anteriores, concentra todos los esfuerzos en conseguir un histograma bien ubicado. Veamos como funciona:

Ya dijimos que, en principio, una buena exposición es aquella que nos permite capturar la totalidad del rango dinámico de la escena dentro del rango dinámico de nuestra cámara. También dijimos que este objetivo se vuelve tanto más difícil de alcanzar cuanto más amplio es el rango dinámico de la escena, llegando a ser imposible cuando supera al de la cámara.

En cualquier caso y desde este posicionamiento, resulta obvio que no deberían quedar huecos sin utilizar en el histograma, puesto que si nuestro problema es la estrechez del rango dinámico de la cámara, deberíamos hacer lo posible por aprovecharlo en su totalidad y los huecos despilfarran una parte del rango dinámico disponible.

- Si, pero, ¿qué es un hueco en el histograma?

Se habla de "hueco" cuando entre el borde derecho y el extremo derecho del histograma existe un espacio desprovisto de líneas verticales. También puede haber un hueco en el lado izquierdo (sombras), pero es menos frecuente.

- ¿Y puede haber dos huecos, uno a la derecha y otro a la izquierda?

Si, puede haberlos, pero ese supuesto no sería una amenaza para nuestros fines porque significaría que el rango dinámico de la escena es más estrecho que el de la cámara y ha quedado completamente embebido y centrado.

El hueco que hay que evitar a toda costa es el que se produce en un solo extremo cuando el borde opuesto aparece ocupado por una línea vertical que indica que existen áreas quemadas.

La aparición simultanea de un hueco en un extremo y de una línea vertical en el otro significa que estamos desaprovechando parte del rango dinámico de nuestra cámara. El hueco es la porción de rango tonal sin utilizar que nos está haciendo falta para recoger el extremo de rango dinámico que ha quedado fuera y se está quemado. Sería como utilizar las pinzas dejando un espacio vacío (hueco) en uno de los extremos del pastel.

- Bien, ¿pero cómo hay que interpretar uno de estos huecos a nivel de fotocélulas? Por ejemplo, ¿qué efecto causa en el sensor un hueco en el lado derecho del histograma?

Veámoslo. Recordemos en primer lugar que el histograma representa 255 niveles, en dirección horizontal, empezando por el 0 a la izquierda y terminando por el 255 a la derecha. Si, por ejemplo, aparece un hueco que comienza en el nivel 200 y llega hasta el nivel 255 (borde derecho) significa que ninguna fotocélula se ha llenado más allá del nivel 200 antes de que se cerrara el obturador.

- ¡Quién mandó cerrar el obturador! - grita indignado el duende jefe al comprobar que en el sensor hay muchas fotocélulas vacías (quemadas) mientras que las fotocélulas más llenas todavía disponen de 55 niveles desocupados.

Cerrar el obturador en esta situación, es un claro error si consideramos que buena parte de las fotocélulas vacías (sombras quemadas) hubieran tenido la oportunidad de superar el nivel 0 si se hubiese esperado un poco más.

- Entiendo. Hubiera sido más lógico dejar que la lluvia cayera durante más tiempo hasta que casi rebosaran las fotocélulas más llenas de las luces y así dar tiempo a que subieran hasta el nivel 1, 2 o más las fotocélulas que habían recibido menos luz, para que no se quemaran las sombras.

Así es. Un hueco a la derecha del histograma significa que hemos cerrado el obturador antes de tiempo (subexposición) y a la izquierda, que hemos tardado demasiado en cerrarlo (sobrexposición) pero, ¡cuidado!, solo en el caso de que en el otro extremo tonal se hayan quemado las luces o las sombras.

- ¿Y cómo ajustar la exposición con la suficiente precisión para evitar los huecos?

No es tarea fácil con el método tradicional de medición que hemos venido empleando. Cuando medimos con el fotómetro la luminosidad de un determinado elemento de la escena, situamos esa luminosidad en el centro del histograma, pero seguimos sin saber dónde quedarán ubicados los tonos más claros y los más oscuros. Y como no lo sabemos, bien pudiera ocurrir que se quemen al rebasar el espacio disponible en el histograma.

- No entiendo qué significa que ubicamos en el centro del histograma el tono que medimos con el fotómetro.

Si, como dijimos, la cámara siempre interpreta el tono del punto que mide el fotómetro como de luminosidad media (18%), ajustará el diafragma y la velocidad para que las fotocélulas que van a captar la lluvia procedente de ese punto se llenen hasta la mitad (nivel 128 ) y por eso, las fotocélulas afectadas serán representadas mediante una línea vertical ubicada justamente en el punto medio del histograma (nivel 128 ).
Es decir, lo que midamos con el fotómetro, se ubicará en todos los casos en el centro del histograma, mientras que lo que sea más luminoso quedará a la derecha y lo que sea más oscuro a la izquierda.

- De acuerdo con eso, pero ¿cómo conseguir que las luces más altas se ubiquen exactamente en el borde mismo, sin sobrepasarlo ni dejar hueco?

Ahí está la clave de esta técnica. En lugar de medir la luz de un elemento de luminosidad media (18%), como siempre se ha venido haciendo, medimos la luminosidad en la zona de luces más intensas...

- Pero entonces, se nos va al centro del histograma y nos dejan un enorme hueco a la derecha y tal vez mande al infierno a buena parte de las sombras del otro extremo...

Si, pero es que todavía no hemos acabado de explicar la técnica. Para evitar que ocurra eso, sobreexponemos +2 EV y con ello desplazamos el extremo derecho (luces) del histograma justo al borde mismo, evitando así la aparición del hueco.

- Ya veo. Ingenioso, sin duda. Pero, ¿por qué +2 EV?

Porque supusimos que nuestra cámara tiene 4 EV de rango dinámico. Si ubicamos las luces más intensas en el centro (al dirigir el fotómetro hacia ellas) nos queda a la derecha un hueco de 2 EV y es justamente la sobrexposición de + 2EV lo que desplaza el extremo derecho del histograma hasta el borde derecho que quedaba a 2EV de distancia. Cada usuario tendría que hacer pruebas con su cámara para determinar cual es el desplazamiento (cuantos puntos EV de sobreexposión) debe aplicar. Cuanto mayor sea el rango dinámico de la cámara, más puntos EV de sobreexposición habrá que ajustar.

- Lo he entendido. Pero, ¿siempre hay que medir las luces más altas de la escena?

No necesariamente. Supongamos que nos encontramos con una escena cuyo rango dinámico sobrepasa ampliamente el de nuestra cámara, lo que significa que habremos de renunciar obligatoriamente a una parte de las sombras.

Sin embargo, si las luces más intensas carecieran de interés, podríamos prescindir de ellas (dejando que se quemen) y emplear esa porción de rango tonal para salvar a una parte de las sombras condenadas al infierno.

Esta operación de salvamento se llevaría a cabo dirigiendo el fotómetro a las luces que nos interesa captar con detalle (sin quemar) e ignorando al resto de las luces más intensas que hemos considerado innecesarias.

- Un ejemplo, por favor.

Aquí está: Nos encontramos ante un paisaje iluminado por la luz del mediodía (rango dinámico muy amplio) con un cielo muy brillante y sin nubes. Decidimos dejar que el cielo se queme y aparezca blanco, pensando que, en el peor de los casos, podríamos rellenarlo fácilmente en Photoshop con un azul muy claro.

Adicionalmente, quisiéramos captar las luces más intensas del paisaje y toda la gama de sombras que fuese posible.

Podríamos suponer, por ejemplo, que la escena tiene un rango dinámico de 10 EV pero que al renunciar al cielo, se nos queda en 5 EV, que sería la diferencia de luminosidad entre los puntos más luminosos y los más oscuros sin contar el cielo.

Dirigimos una mirada atenta al paisaje y determinamos que la región más brillante que queremos captar con detalle (sin quemarla) está en la parte superior de una gran roca calcárea iluminada por el sol.

Dirigimos el fotómetro hacia esa región hasta que ocupe todo el visor (si esta seleccionado el modo matricial) o el centro del visor si tenemos ajustado el modo de medición puntual. Una vez realizada la medición, sobrexponemos +2EV y disparamos.

Como última medida examinamos el histograma y confirmamos que existen luces quemadas (el borde derecho está ocupado por una línea vertical), correspondientes a las luces más intensas del cielo que hemos ignorado. Confirmamos en la imagen (con el aviso de luces quemadas activado) que sólo la región celeste destella y que la roca calcárea no muestra ningún punto quemado.

Y eso es todo.

-Entiendo. Pero todavía tengo dudas de cómo sobreexponer +2EV y también quisiera saber cómo debo calcular la subexposición óptima para mi cámara en particular

Empezando por la segunda cuestión:

1 Localice una superficie de tono uniforme, lisa, mate e iluminada por una luz también uniforme (una cartulina iluminada por la luz solar puede servir).

2 Seleccione el modo automático con medición puntual. Dirija el fotómetro hacia la cartulina de manera que mida un tono único y uniforme.

3 Dispare y compruebe el histograma. Debería ser muy alto, estrecho y ubicado en el punto medio.

- Si es cierto. ¿Y por qué es tan estrecho y por qué está en el centro?

Porque el rango dinámico de la escena (la cartulina) tiene un tono continuo y único, es decir, todas las fotocélulas recibirán la misma cantidad de lluvia y, además, se llenarán justo hasta la mitad. Y esto es así porque esas son las instrucciones del fabricante que ejecuta la cámara al calcular la exposición a partir de la lectura que le proporciona el fotómetro.

- ¿Y cuales son esas instrucciones?

"Mide la intensidad luminosa de los puntos que están en el centro del visor y ajusta la exposición para que las fotocélulas que recojan la luz procedente de esos puntos (o de otros que tengan la misma intensidad) se llenen justo hasta la mitad".


- OK. Pero ¿porqué una cartulina lisa, mate e iluminada por el sol?

Lisa para que no tenga textura, porque la textura equivale a microdetalles y los detalles (aunque sean muy pequeños) significan puntos oscuros y claros en la escena, fotocélulas llenas a diferentes niveles y eso expandiría la anchura del histograma (al representar varios niveles de llenado) y dejaría de servirnos para el ensayo.

Mate, porque si no lo fuera, reflejaría objetos, aunque sólo fuese en forma de sombras difusas y los reflejos son detalles y los detalles expandirían el histograma.

Iluminada por la luz del sol, porque las gotas de luz provenientes del sol viajan 150 millones de kilómetros antes de rebotar en la cartulina y para entonces sus trayectorias se han vuelto muy paralelas. La luz paralela tiene la interesante propiedad de que no varía de intensidad cuando ilumina elementos situados a diferentes distancias del foco luminoso y esa propiedad nos viene muy bien para nuestros propósitos. Si utilizásemos una lámpara convencional, obtendríamos una iluminación degradada (puntos claros y oscuros en función de la distancia al foco) y eso expandiría el histograma. Pero como no queremos que eso ocurra, utilizaremos la luz solar con una inclinación cercana a los 45º para minimizar el riesgo de que aparezcan brillos, que son pequeños reflejos en las crestas microscópicas de las irregularidades de la cartulina. ¿satisfecho?

- Totalmente. Además, al leerlo se me han ocurrido algunas ideas sobre cómo fotografiar unas láminas que hasta ahora se me habían resistido. Por ejemplo, las pego sobre una superficie completamente plana, las ilumino con luz solar que incida a 45º y las fotografío de frente, evitando que a mi espalda haya objetos brillantes que puedan reflejarse en las láminas. ¿Voy bien?

Podría funcionar, pero esta digresión se ha alargado demasiado y tenemos que retomar nuestro discurso anterior:

- ¿De qué estábamos hablando?

Lo último fue: "3 Dispare y compruebe el histograma. Debería ser muy estrecho y ubicado en el punto medio".

- Ya me acuerdo. Sigamos.

Ahora sobreexponga +2EV y repita el proceso hasta que consiga que el extremo del histograma quede ubicado justo en el borde derecho, pero sin invadirlo.

El valor de sobreexposición que haya aplicado (+2, +2,5, +3, etc.) será el que tendrá que emplear en sustitución del +2EV que hemos venido manejando bajo la suposición de que trabajamos con una cámara de 4EV de rango dinámico.

- De acuerdo hasta aquí y ahora, ¿cómo debo exponer con el nuevo método?

Aunque ya se ha dicho indirectamente, repetiremos de nuevo el método personalizándolo al sistema de medir en las luces y sobrexponer.

Modo manual
Si tenemos seleccionado el modo de exposición manual:

1 apuntamos a las luces más altas que queramos conservar con detalle. Hay que asegurarse de que la región a medir ocupe todo el visor (si el modo es matricial) o el centro del visor si es puntual. Si no fuera posible, tendríamos que acercarnos física (u óptimamente con el zoom), o bien utilizar un objeto de sustitución que tenga la misma intensidad y nos quede más a mano.

2 Ajustamos la exposición sobreexponiendo +2 EV. Esto se consigue haciendo que el indicador móvil se desplace +2 EV respecto a la marca de exposición correcta con la que teóricamente debía coincidir si tomásemos la exposición por el método tradicional, es decir, midiendo un elemento de luminosidad media (18%).

Modo automático.
Si tenemos ajustado el modo automático o de prioridad de velocidad o apertura:

1 Ajustamos una sobreexposición de +2 EV en el mando de sobre/subexposición de la cámara.

2 Dirigimos el fotómetro hacia las luces más fuertes que queramos captar con detalle. Se recomienda el modo de medición puntual.

3 Bloqueamos la exposición y tomamos la fotografía.


En el caso de trabajar en modo automático, es necesario tomar precauciones para no olvidar que tenemos ajustada una sobreexposición de +2EV, lo que sería contraproducente si a continuación tomamos fotografías siguiendo el método tradicional de ajuste de la exposición (medir en un tono medio).

- Es decir, que podemos olvidarnos de todo lo que se ha dicho en este capítulo y limitarnos a seguir estrictamente el sencillo procedimiento descrito más arriba. Y si fuese así, ¿nos encontramos ante una panacea universal, el santo grial de los fotógrafos digitales?

No necesariamente. Este método tiene muchos defensores y algunos detractores, pero, como cualquier método, puede ser útil si se aplica correctamente y con flexibilidad mental, es decir, comprendiendo los principios en los que se fundamenta.

- Una pregunta más. ¿Por qué se emplean las luces como referencia y no las sombras?

En realidad el método funcionaría también para las sombras, tomando como referencia la sombra más oscura que quisiéramos captar con detalle y subexponiendo -2EV. La razón por la que esta variante no se suele utilizar es porque las luces casi siempre son más críticas, pero no hay razón para no emplearlo para las sombras si son estas las que nos parecen más importantes.

Para dar el tema por terminado, revisaremos brevemente las ventajas e inconvenientes y dejaremos en sus manos la decisión de cuándo y cómo utilizarlo.

Ventajas:
-Se aprovecha toda la gama dinámica de la cámara (no se producen huecos) y eso permite obtener todo el detalle en luces y sombras que es técnicamente posible para una escena y una cámara determinada.

- Resulta fácil asegurarse de que no se van a quemar las luces que consideramos críticas, porque es hacia ellas a donde dirigimos el fotómetro para tomarlas como referencia. Con este criterio podemos soslayar la necesidad de encontrar un objeto neutro (18%) puesto que utilizamos como referencia algo más sencillo de localizar: la región más luminosa que queramos reproducir con detalle (sin quemar). Además, al poder decidir cual es esa región (no tiene por qué ser las luces más altas), contamos con la ventaja adicional de poder cortar el histograma por el punto exacto que nos interesa, es decir, podemos tomar el trozo de pastel que más nos apetece.

El método tradicional (medir en un tono medio del 18%) sería como si nos sirviésemos a ciegas un trozo de pastel contando únicamente con la referencia de centrar la pinza respeto al centro del bizcocho. Con el nuevo método podemos ver la pala derecha de la pinza y el extremo derecho del pastel y eso nos permite ubicar la pinza con suficiente exactitud como para cortar la nata por el lugar que más nos convenga para no perder demasiado chocolate en el extremo que no vemos.

- Se reduce el ruido de la imagen porque este se concentra en las regiones más oscuras, y al sobrexponer para desplazar el histograma hacia la derecha, las sombras se hacen menos oscuras y, por lo tanto, acumulan menos ruido.

Inconvenientes:

-Exige una operativa más detallada y minuciosa (modo de medición puntual, bloqueo de exposición, localización de las luces más altas que sean críticas) que no siempre es posible aplicar cuando no se dispone de tiempo suficiente para disparar.

-Este método exige mayor cantidad de luz (entre +1 y +2 EV) para poder desplazar el histograma hacia la derecha.

Si estamos trabajando en condiciones escasas de luz, perder uno o dos diafragmas o, peor aún, uno o dos saltos de velocidad, puede ocasionar más daños que beneficios, dependiendo de las circunstancias que concurran.

Así, por ejemplo, en situaciones en las que la velocidad se vuelva crítica por falta de luz, tal vez sea mejor no utilizarlo para asegurarse de que la imagen no salga movida.

- En escenas de rango tonal estrecho, es decir, cuando la escena no contiene luces intensas y sombras profundas, se produciría un considerable desplazamiento general del histograma hacia la derecha (sobreexposición) y aparecería un hueco (admisible) en el lado izquierdo.

La imagen quedaría excesivamente clara y sería necesario aplicarle una corrección en Photoshop para compensar el desplazamiento tonal hacia las luces. Más adelante se verá como afrontar este problema.


En resumen:
Por todo lo dicho, sugerimos que el lector pruebe exhaustivamente el método en diferentes situaciones y decida cuando y cómo utilizarlo desde el conocimiento racional de los principios en los que se basa.

En cualquier caso, conviene examinar el histograma para asegurarse que todo ha ido según lo previsto. Para validar el resultado, habría que tener en cuenta estos puntos:

1 Asegurarse que no existen huecos a la derecha del histograma porque eso es justamente lo que se pretende evitar con este método.

2 Si en la escena existen luces intensas que no se desean captar con detalle (un reflejo, un fondo iluminado por el sol, etc.) y se ha tomado la referencia en una región de luces de intensidad menor, el histograma puede aparecer truncado por el borde derecho, porque las luces más intensas se habrán quemado. Lo que hay que confirmar en este caso es que las luces quemadas afectan a regiones prescindibles (que no nos importa que se quemen) y eso sólo puede comprobarse revisando la imagen en modo de aviso de luces quemadas.

En general, este método es particularmente recomendable cuando:

- La escena está muy iluminada.
En tal caso disponemos de margen de maniobra para sobreexponer sin que se vuelvan críticas la pérdida de profundidad de campo y, sobre todo, la velocidad. En escenas escasamente iluminadas (interiores, días nublados, atardecer, etc.) salvo mejor criterio, no recomendamos el método.

- El rango dinámico es muy amplio.
Si la escena posee elementos con fuertes luces y profundas sombras, necesitaremos disponer de todo el rango dinámico de la cámara. Para ello nos será útil la facilidad de este método para evitar los huecos y para cortar con exactitud la región de luces que consideremos prescindibles, consiguiendo a cambio mayor rango de sombras.

En escenas con rango dinámico estrecho, que además suelen estar escasamente iluminadas, las ventajas son compensadas por las desventajas (riesgo de apertura y velocidad críticas y necesidad de un reajuste tonal en Photoshop para rebajar la excesiva intensidad).

Se dispone de tiempo para ajustar la cámara antes de disparar.
En retrato de paisaje, bodegones, etc. en los que se dispone de al menos medio minuto para preparar la cámara, es una buena opción. Sin embargo, en trabajos de reportaje social, o en aquellos casos en que la escena varíe de manera aleatoria y rápida, recomendamos el método tradicional.

Acabaremos advirtiendo que todas estas consideraciones son relativas y subjetivas porque también entran en juego factores tan variables como la habilidad y experiencia del usuario, la ergonomía de la cámara y las circunstancias reinantes en el momento de la toma. Le recomendamos por tanto no asumir ninguna de nuestras opiniones como leyes sino como lo que son: simples opiniones.


Opción bracketing
Añadiremos, como complemento al método que acabamos de tratar, que casi todas las cámaras digitales disponen de la opción denominada "bracketing", que permite realizar varias fotografías en secuencia variando automáticamente la exposición en cada una de ellas para asegurar que al menos una quede bien expuesta. Por ejemplo, en modo bracketing, al apretar el disparador la cámara podría tomar tres fotografías consecutivas con exposiciones de -1EV, 0EV y +1EV.

Este procedimiento presenta el inconveniente del consumo excesivo de batería y del espacio de almacenamiento, además de dilatar la ventana temporal de disparo.

No obstante, en cierto tipo de trabajos, puede ser una opción a tener en cuenta que podría sustituir con ventaja a la técnica que hemos descrito.

El bracketing permite reducir el tiempo de preparación anterior al disparo, pero en cambio ensancha el tiempo crítico durante el cual se produce la captación de la imagen. Puede ser útil para fotografiar objetos estáticos, pero arriesgado cuando hay que captar un instante irrepetible de corta duración. Sin embargo, este factor de dilatación depende de la velocidad con la que su cámara realice el bracketing.

Otro aspecto interesante de la técnica del bracketing, es que si se aplica disparando sobre trípode y a una escena estática, permite ampliar el rango dinámico de la cámara por el procedimiento de combinar en Photoshop varias fotografías idénticas, pero tomadas a diferentes exposiciones. El resultado sería una imagen HDR de un amplísimo rango dinamico capaz de contener luces intensas y sombras profundas sin que lleguen a quemarse.

Para obtener y manejar este tipo de imágenes, puede emplearse Photoshop u otro software especializado que soporte esta caracteristica.

... continuará

... continua

La sensibilidad ISO

Hasta ahora hemos estado dando por supuesto que la exposición dependía únicamente de la apertura y de la velocidad. Pero esa suposición no es del todo correcta aunque nos ha venido bien para no complicar el tema más de lo necesario.

- ¿Y de qué otro factor puede depender la cantidad de lluvia luminosa que cae sobre el sensor?

De ninguno. Sin embargo, cuentan las crónicas que en los remotos tiempos en los que aún no existían las cámaras digitales, los fabricantes de película se encerraron en la oscuridad de sus laboratorios y no salieron de allí hasta que consiguieron emulsiones más sensibles a la luz. Y este portentoso hecho es justamente el origen de nuestra historia.

En aquellos tiempos y aún en los nuestros, el gran enemigo del fotógrafo es la oscuridad porque la escasez de luz le obliga a abrir el diafragma y a alargar los tiempos de obturación, lo que provoca los temibles efectos de reducción de la profundidad de campo y, sobre todo, de la aparición de imágenes movidas.

La solución óptica a este problema pasa por construir objetivos más luminosos, pero para eso se requieren costosas y pesadas lentes de gran diámetro que, a su vez, requieren costosos y refinados cálculos y procedimientos para controlar las aberraciones que conllevan las lentes de gran diámetro.

Por esa razón los fabricantes de película tuvieron la luminosa idea de incrementar la sensibilidad de las emulsiones y así conseguir, por otros medios, ampliar el radio de acción de sus clientes, los fotógrafos.

Pero la solución de incrementar la sensibilidad de la película no resultó tan simple ni tan buena como podría imaginarse. En primer lugar, las películas más sensibles tenían los granos de plata más grandes y las imágenes mostraban granulación a poco que se ampliasen. Por otro lado, si se introducía una película de alta sensibilidad en la cámara no se podía cambiar por otra de menor sensibilidad (menos grano) a la mitad del carrete y era preceptivo tomar todas las fotografías con grano, hubiera o no suficiente luz

Con la aparición de la fotografía digital se superó el segundo problema, es decir, la sensibilidad se podía reajustar en cualquier momento, en función de las condiciones de luz reinantes, pero el primer inconveniente (el grano excesivo) se perpetuó, aunque el grano fue sustituido por el ruido, que viene a ser muy parecido.

La gran ventaja del fotógrafo digital, respecto al analógico en lo que se refiere a la sensibilidad, es que puede cambiarla cada vez que lo considere oportuno, mientras que el analógico debía terminar un carrete de 36 fotografías antes de poder cambiar de sensibilidad o bien llevar dos cámaras y dos juegos de pesados y costosos objetivos idénticos.

Pero todo eso es historia y aquí sólo nos interesa la gestión de la sensibilidad en las cámaras digitales y, en base a esto, empezaremos diciendo que la sensibilidad se mide en unidades ISO (International Standar Organization), un sistema internacional para la estandarización que nos permite entendernos a los usuarios de todo el mundo a la hora de hablar de medidas y magnitudes.

La sensibilidad ISO está calibrada en valores numéricos que se duplican por cada punto EV de exposición que se gana y suelen comenzar en el 100, que se corresponde con la sensibilidad más baja y con menor cantidad de ruido asociado. La sensibilidad a la luz continua ascendiendo según la secuencia 200, 400, 800, 1600, 3.200.. etc.

Al aumentar la sensibilidad ISO, es como si, por arte de magia, aumentase la luz ambiente. Cada vez que la sensibilidad ISO se incrementa un paso, se reduce a la mitad la intensidad de lluvia que se necesita para llenar las fotocélulas, pero también aumenta la intensidad del ruido, aunque este incremento no sigue ninguna pauta predecible, sino que depende de cada modelo de cámara.

Puesto que la dosis de ruido varía con el modelo, cada usuario debe conocer (basándose en la experiencia) el comportamiento de su cámara para cada nivel de sensibilidad ISO, pues sólo así podrá valorar con rigor si los beneficios superan a los inconvenientes.

Por ejemplo, después de trabajar con dos cámaras, podríamos llegar a la conclusión de que el modelo A-1 permite hacer fotografías con una cantidad de ruido aceptable hasta 1600 ISO, mientras que el modelo X-25 genera un ruido inaceptable a sólo 800 ISO.

- Pero, ¿es mejor o peor emplear sensibilidades mayores que 100 ISO?
Una vez más, la respuesta depende del usuario. Si elevamos la sensibilidad a 200 ISO, por ejemplo, contaremos con un punto EV adicional que puede significar, en términos prácticos, la posibilidad de duplicar la velocidad de disparo o incrementar un diafragma la profundidad de campo, pero a cambio habremos de pagar un precio en ruido. Cada situación requerirá una respuesta diferente, en función de la cámara que estemos utilizando y de las prioridades que tengamos en ese instante. Aunque sólo la experiencia le podrá servir de ayuda en este punto hemos incluido en el apartado ???? unas normas sencillas para que pueda evaluar la incidencia del ruido para cada valor de la sensibilidad en su cámara.

- Estoy de acuerdo en que necesitaré experiencia para manejar con propiedad la sensibilidad ISO, pero me gustaría conocer algunos datos. Por ejemplo, ¿qué es el ruido y por qué se produce?

Podíamos definir el ruido como un cambio aleatorio en la luminosidad y en el color de los píxeles provocado por diferentes causas. Si, por ejemplo, fotografiamos una superficie uniforme, deberíamos obtener píxeles de la misma intensidad y color, pero el ruido hará que se aprecien pequeños granos oscuros, claros y de diferentes colores, que no son otra cosa que los píxeles que han experimentado una desviación de su valor correcto y que son identificados por nuestro sistema perceptivo como elementos anómalos que no deberían estar ahí.

En cuanto a las razones por las que se produce el ruido, sería largo de explicar y no aportaría ninguna ventaja conocerlas puesto que se trata de un problema estrictamente técnico cuya solución concierne exclusivamente a los fabricantes de cámaras.

Para uso interno, podríamos imaginar que durante la lluvia de luz, organizada en conos invertidos, se produce una leve granizada que afecta aleatoriamente a las fotocélulas. La consecuencia de este inoportuno e inevitable meteoro sería que algunas fotocélulas recibirían más lluvia de la prevista (al recoger casualmente un granizo) y otras podrían perder parte de su contenido por efecto de las salpicaduras al recibir un rápido granizo.

Ahora bien, siguiendo con la metáfora que hemos venido utilizando, el incremento de la sensibilidad ISO podría imaginarse como una reducción de la altura de los recipientes para que pudieran llenarse con menor cantidad de lluvia, es decir, con menor cantidad de luz.

Sin embargo, esta reducción del volumen, tendrá el efecto perverso de amplificar las pequeñas desviaciones del contenido producidas por la granizada.

- ¿Afecta por igual el ruido a toda la imagen?

La incidencia del ruido es mayor en las regiones oscuras porque, porcentualmente, una determinada desviación es más significativa cuando se produce en una fotocélula casi vacía (sombras) que en otra casi llena (luces).

Si dejamos caer una gota de agua en una botella de vino casi llena no surtirá apenas efecto en la calidad del vino, pero si la botella solo contiene algunas gotas de licor, la misma gota producirá un cambio más significativo. Por parecida razón, la misma desviación es tanto más significativa cuanto menos llena está la fotocélula afectada.

Por motivos completamente diferentes, el ruido se manifiesta con mayor rotundidad en superficies uniformes, porque es más fácil detectar un grano de trigo sobre una mesa limpia que en un granero. Así, por ejemplo, el ruido se apreciará más sobre un cielo despejado y perfectamente uniforme que sobre una superficie de granito, aunque la dosis de ruido sea la misma.

- Una última pregunta: ¿cuando debo aplicar sensibilidades ISO elevadas?

Siempre que la cámara llegue al tope de sus posibilidades, en lo que a exposición se refiere, sin cumplir nuestras expectativas. Por ejemplo, si nos vemos obligados a disparar a pulso a una velocidad menor de la que garantiza imágenes no movidas.

En tales casos, tendremos que evaluar, en base a nuestra experiencia, si el ruido que se producirá, será menos perjudicial que los inconvenientes que tratamos de evitar al elevar la sensibilidad .

En la segunda parte de este capitulo veremos algunas técnicas de retoque fotográfico con Photoshop que pueden paliar, en parte, el problema del ruido. También habremos de tenerlas en cuenta a la hora de decidir con fundamento la conveniencia o no de aplicar una determinada sensibilidad ISO.

Por último y para dar por terminado el tema de la sensibilidad, conviene advertir que cuando se ajusta una sensibilidad superior a 100 ISO, es muy frecuente olvidarse de restaurar la sensibilidad óptima, con el consiguiente perjuicio (en forma de ruido) para la calidad de las siguientes tomas.

Este caso suele darse cuando al acceder a un recinto cerrado de escasa iluminación se ajusta una sensibilidad de, por ejemplo, 1600 ISO. Al regresar a la luz del día, es fácil olvidarse de restituir la sensibilidad a 100 ISO y, como resultado, seguiremos tomando fotografías con una cantidad de ruido injustificable, que lamentaremos cuando examinemos las imágenes, horas más tarde, en la pantalla del monitor.

Para evitar este riesgo, responsable de no pocas decepciones, recomendamos recurrir a algún drástico método nemotécnico como, por ejemplo, colgar en la cámara algún objeto reflectante, o colocar sobre el ocular un post-it que haya que levantar cada vez que tengamos que encuadrar. Naturalmente este dispositivo, que debe ser incomodo para resultar efectivo, lo pondremos antes de ajustar la sensibilidad elevada y lo quitaremos cuando regresemos a la sensibilidad estándar de 100 ISO.

continuará...

Siento llegar tarde a éste curso que sabes que me parece genial, pero últimamente voy justo de tiempo.

He ojeado los últimos capítulos y están muy bien...

Déjame que los lea detenidamente y te comento más concretamente.

Hola, enrike. ¿Cómo llevas el curso? La verdad es que me parece muy interesante, y pienso darte mi opinión en cuanto lea los capítulos que has puesto hasta ahora.

Hola Varbeti y El Miguel, os agradezco vuestro interés y espero que os decidais a escribir esos comentarios.
Respecto al curso, lo tengo suspendido transitoriamnte porque estoy muy liado terminando un nuevo libro sobre Photoshop CS3 que está a punto de publicarse en papel. Tan pronto lo entregue a la editorial, retomaré el de fotografía digital y continuaremos por donde lo dejamos, es decir, por la herramienta Niveles.
Mientras tanto, podeis plantear cualquier cuestión sobre lo ya escrito porque para eso si que tengo tiempo.

Saludos.

Hola, buenas tardes.

Me parace fantástico el curso que estás escribiendo, espero que está a la venta para poder pillarlo. Hoy acabo de comprar Photoshop para fotógrafos y artistas, estoy intentando iniciarme en el mundo de la fotografía digital y me ha parecido un libro de los más completos.

Enhorabuena y ánimo.

P.D. Enhorabuena a todos los que participais con crítica constructiva

Hola Boza, te agradezco tu amable comentario y espero que algún día puedas "pillarlo" en una librería. Y hablando de "pillar" me intriga saber si ha sido casualidad que hayas comprado ese libro, del cual me confieso autor, o es que lo has "pillado" con premeditación y alevosía, confiando cándidamente en que la destreza narrativa de su autor discurrirá pareja con la que has apreciado en este hilo?

En cualquier caso, no dudes en plantearme quejas, sugerencias y dudas sobre lo que vayas leyendo en uno y otro texto.

Saludos y bienvenido al foro.

Pues voy a ser sincero, no ha sido casualidad total premeditación y alevosía. Estaba con otro libro de la misma editorial bastante más básico (son mis primeros pasos) pero ayer encontré este hilo y me llamo bastante la atención la forma de escribir y de explicar las cosas, de ahí a tú web, y de ahí la de la editorial. El siguiente paso estaba claro, librería, tarjeta y para casa...

Por cierto, lo de "pillarlo" va con buen sentido, me refiero a comprarlo

Después de tu minucioso relato de los hechos, he recuperado mi confianza en las leyes que gobiernan el universo (entre ellas las del azar) y me siento algo más tranquilo.
Respecto al entrecomillado al que he sometido al verbo “pillar” quiero explicarte el misterio en justa correspondencia a tu extensa aclaración.
En mis tiempos (y estoy hablando de mediados del siglo pasado) utilizábamos el verbo “pillar” como sinónimo de “capturar”. Por ejemplo, decíamos: “por fin he pillado al maldito ratón que no me dejaba dormir” (en aquellos lejanos tiempos era normal convivir con ratones y todo tipo de invertebrados) o bien “he pillado el autobús por los pelos”, e incluso “por poco me pilla el tranvía al cruzar la calle” asumiendo, en este caso, el papel de un malhadado ratón en grave riesgo de ser capturado por un tranvía-gato , para darle mayor dramatismo al relato.
Es decir, solo utilizábamos el verbo “pillar” cuando el objeto “pillado” estaba a punto de escapar de nuestro radio de acción y se consideraba, en cierto modo, un logro el haberlo capturarlo justo antes de que emprendiera la huida.
Ya sé que el término “pillar” ha evolucionado en los últimos tiempos y puede aplicarse a cualquier cosa estática (como un libro) con tal de que exista cierto riesgo circunstancial de no poderlo “pillar” (porque se haya agotado, por ejemplo). Pero todavía mis neuronas siguen resistiéndose a ver con naturalidad este giro evolutivo del lenguaje y las entrecomillé (incorrectamente, lo admito) porque me resulta divertida esa expresión cada vez que la leo o la oigo. Cosas de la edad.
Saludos.

No, si mi olfato no me engaña, ya cuando te leia al principo, me dige (y creo comenté), aquí huele a profesional de la letra. Felicidades por tu trabajo y como los demás espero ansioso la continuación, pero como bien dices lo primero va delante y como decia la abuela de alguien, primero una cosa y despues otra.

Salu2

Hombre Enrike!!!!!!!!!!!
Ya nos tenias abandonados bandido
Los que ya peinamos canas y estamos algo desilusionados de las circunstancias vitales, cosa que empieza al enterarte de que NO hay Reyes Magos y continua cuando observas que las suculentas ofertas de las agencias de viajes suelen ser un timo.
Volvemos a recuperar la esperanza ante cosas como: el Wonderbra y que haya aun personas (como tu) que escriben libros "cojonudos" para torpes (como yo).
Prosigue tu caminar por el proceloso mundo del CS3 ( ya me diras si teniendo el del CS2, es conveniente tenerlo tambien), pero no olvides a los que leemos tus cronicas con avidez.
No nos dejes tan tristes !!