Tema: INFO: Consejos para pasarelas de Moda

Lo principal es estar tranquilos. Siempre hay una primera vez y asusta un poco… pero no es tan complicado como parece... de verdad.

En muchas pasarelas no está permitido el uso de flash (imaginad el lio que sería hacer fotos varios fotógrafos y que te saliera el flash de otro... te quemaría muchas fotos)... Además las fotos quedan peor porque con el flash encima de la cámara restas texturas a la ropa al estar muy frontal... al margen de eso, la ráfaga y el flash no son buenos amigos… y la ráfaga es muy útil, pero no demasiada 2 ó 3fps es suficiente.

Así que... sin Flash
En las pasarelas suelo disparar en JPEG, para no tener limitada la ráfaga si la necesito, y más cuando la iluminación es de cañón calibrado a luz día (luego más adelante veréis porque) y sobretodo porque así tampoco tengo que cambiar tanto de tarjeta (en mitad de una pasarela quedarse sin tarjeta y no tener practica para cambiarla, puede suponer perder un pase). Para disparar en JPEG tienes debes exponer bien y es un tema delicado, así que, si es tu primera pasarela el RAW te irá bien para corregir mejor luego las fotos si te falla un poco la exposición…

En primer, lugar un objetivo luminoso, un f2.8 por ejemplo (si es un Zoom te será más fácil de entrada, un 70-200mm f2.8 va muy bien)… pero no tener un objetivo luminoso te obligara a subir el ISO más de lo recomendable para compensar. Y recordad, que cada paso de diafragma es la mitad de luz… de f2.8 a f4 tendrás la mitad de luz, así que la obturación será la mitad, pasaras de algo estable como es 1/200s a tener 1/100s con lo que te saldrán trepidadas con facilidad. Si además tienes factor de recorte (1.6x), no deberías bajar nunca de la focal por el factor de recorte, por ejemplo a 100mm debería ser como mínimo 1/160s.

Otro tema muy importante, es que como caminan hacia ti, debes incrementar la velocidad o te saldrán ligeramente movidas, sobretodo los vestidos con vuelo..., te aconsejo el doble de la obturación por la focal, así no fallaras nunca (y pasas de 1/160s en 100mm a 1/320s). Como podéis ver, un objetivo luminoso pasa a ser fundamental o tendrás que subir mucho el ISO… El monopie para evitar la trepidación de disparo, te ayudara mucho, a mantener el foco, o la otra opción es apoyar firmemente el codo sobre el cuerpo (y si puedes sentarte usa tu brazo como monopie sobre las rodillas), eso es fundamental en una pasarela porque al disparar y al mismo tiempo mover el Zoom puedes hacer cabecear el objetivo.

Usa el AI-SERVO, por lo mismo, las modelos caminan hacia ti y te será muy difícil enfocar correctamente en ONE-SHOT, ya que entre que enfocas y disparas se habrá movido la modelo de sitio (caminan hacia ti) y claro desenfocadas (recuerda que el AI-SERVO usa el punto central en las cámaras no profesionales. Así que, es mejor recortar, porque seguro que tienes MPs de sobra para cualquier revista, que dejar el foco blando por la profundidad de campo = PdC)… de todas formas si tienes una cámara con sensor APS-C o APS-H tendrás más margen de PdC que con una Full Frame. Tambien es recomendable un objetivo que sea muy rápido enfocando y manteniendo el enfoque al usar AI-Servo (por ejemplo un USM).

Un truco para el enfoque: pon el punto central en el centro del pecho de la modelo cuando este cerca, las modelos suelen caminar muy rectas y su esternón queda a la altura de los ojos, así no fallaras con el foco y lo tendrás en los ojos (esta más o menos a la misma distancia que si desplazases el foco al reencuadrar, cosa que no podrás hacer con AI-Servo). Cuando este lejos, no te preocupes por la PdC al enfocar con el punto central, porque tendrás suficiente distancia a la modelo y difícilmente te afecte usar una apertura mayor.

Recuerda que seguramente la iluminación será Tungsteno 3200K de temperatura de color o 3400K si esta sobrevoltado, y si son halógenas te darán 3000K… pero si son cañones de luz día 5500K, ojo con esos, porque casi siempre hacen Flicking (parpadean) y hacen que la potencia fluctué y cambie el balance de blancos, así que ahí solo te salva la ráfaga como decía al principio,... aunque parece difícil coincidir con la bajada de intensidad al parpadear el cañón (eso no lo ve el ojo), como la obturación es rápida la cogerás más de una vez,… la solución es usar la ráfaga (con JPEG no se encallara) y podrás estar seguro que la mayoría estén bien de luz. Ojo, el valor Tungsteno de la cámara en muchas cámaras es para incandescentes domesticas 2900K, así que no uses el predefinido y por si acaso ponlo en manual “K”.

Como decía, siempre es mejor que fijes la temperatura en manual y así no tendrás más ruido de crominancia en las zonas oscuras que queden subexpuestas si tienes que corregir la exposición, porque te has quedado corto (y eso te pasaría si te fías del AWB - Balance de Blancos Automático, porque el histograma te mostrara la información teniendo en cuenta ese balance de blancos variable y te despistara al medir (el histograma es base 8 bits, como si fuera un JPEG… y claro será incorrecto porque te dará más, o menos, temperatura de color que la que hay… se nota poco pero se nota, sobre todo si el ISO es alto ya que cuando lo compenses el ruido será más visible). Un ISO alto bien expuesto tiene menos ruido que un ISO bajo mal expuesto que luego tienes que hacer niveles.

Otro tema es aprovechar al máximo la luz que hay, debes saber que donde se juntan dos fuentes de luz de igual potencia se suman y te dará 1 paso más que si mides cada una por separado (suele ser en el centro de la pasarela, porque coinciden las de atrás con las del centro y donde menos luz hay es al principio “cuando salen”, porque las ponen para iluminar más el centro), eso es fundamental para que cuando midas no tengas saltos de un paso entre una zona y otra de la pasarela, así que intenta visualmente ver donde se juntan porque no podrás medir con fotómetro y ahí es donde debes medir primero como prueba y luego disparar para tener el máximo de luz posible.

No uses el Av o Tv… usa Manual, o tendrás mediciones diferentes dependiendo de la ropa de cada modelo y del encuadre (no serán reales, recuerda que la cámara mide luz reflejada y un vestido blanco refleja más luz que uno negro, con lo que tendrás que compensar dependiendo de la medición que uses, y donde midas si es puntual... y ojo que la mayoría de cámaras solo miden en la zona central cuando es puntual, no en el punto de enfoque seleccionado)... Si lo haces así te pasaras mucho tiempo luego corrigiendo la exposición al procesarlas, así que... pon la cámara en manual y si puedes haz un par de mediciones, mejor en una zona neutra con la iluminación que tendrá la pasarela (suelen hacer ensayo de luces, así que no te lo pierdas), compensando entre -1 y +1 (dependiendo del tono) y tendrás la medición correcta para fijarla en Manual… Sobretodo vigila que en la pasarela la luz no suele ser la misma en toda la extensión, así que mide 3 zonas (salida, centro y donde giran las modelos y luego procura siempre disparar en esas zonas) y juega con la compensación entre -1 y +1 (moviendo el diafragma, no la velocidad, si la luz no es la misma en los 3 puntos que has medido). Ten en cuenta que cuando midas el +1 deberías estar en el diafragma más abierto o no podrás compensar y estarás desaprovechando esa apertura.

Si ves que la luz es muy variable y no llegas con la compensación, no te quedara otra que usar Av o Tv (mejor Tv, que fijaras la obturación y evitaras fotos movidas) o bien subir un punto el ISO para tener más margen. Pero recuerda que si usas Av o Tv te obligara a compensar por dos motivos, luz de la zona de la pasarela y segun el encuadre que hagas (si es evaluativa la medición) y color de los vestidos y eso con más practica te saldrá mejor, pero de entrada es más complicado porque no puedes a la vez subir o bajar el ISO con el bloqueo de seguridad en Tv como con las 1Ds y 1D MkIII.

En cuanto a encuadres, aquí están los dos más usuales, el 3/4 (por encima de la rodilla) y completo... si es para revistas, siempre en vertical.

Cámaras: Canon 1Ds Mark III con Canon EF 300mm f2.8 L IS y Canon 1D Mark IV con Canon EF 70-200mm f2.8 L IS II USM


300mm – f2.8 – 1/640s – ISO 400 - sin recorte (Iluminación Cañon HMI 4600K)



300mm – f2.8 – 1/640s – ISO 500 - sin recorte (Iluminación Cañon HMI 4600K)



168mm – f3.5 – 1/500s – ISO 400 - sin recorte (Iluminación Cañon HMI 4600K)



300mm – f2.8 – 1/400s – ISO 500 - sin recorte (Iluminación Cañon calibrado a Luz día 5500K)



300mm – f2.8 – 1/500s – ISO 200 - con recorte (Iluminación Tungsteno 3200K)


Saludos