Tema: Consjo para iluminar pinturas murales

Hola:

Deberías especificar varios temas:

-Cámara y objetivos que tienes disponibles.
-Cantidad de puntos de luz (flash de mano, focos, flashes de estudio...) y potencia de los mismos.
-Tamaño y forma de las pinturas.
-Distancias máximas a las que podrás disparar cada pintura.

El trabajo que afrontas no es nada sencillo dependiendo de cada uno de esos elementos enumerados.

Saludetes.

Juan.

Gracias por respoder.

La cuestión es la siguiente: Cámara disponible 60D. Objetivos disponibles y con los que inicialmente se había pensado trabajar: EF 24 f1.4 II; 35 f 1.4. Otras posibilidades que se descartan inicialmete por ofrecer peores calidades y/o focales poco oportunas EFS 17-85 f 4-5.6; 10-22 f 3.5-4.5; 60 f 2 macro. Sería posible pero no se ha valorado usar el EF 50 f1.4. Estoy abierto a sugerencias. El proyecto, obviamente, incluye trípode.
Las pinturas son escenas de figuras humanas a la mitad de su tamaño natural aproximadamente y el intención es fotografiar cada escena de forma individual y recoger algún detalle que se considere significativo de forma individualizada. La pintura es al óleo sobre fondo blanco.
La distancia de trabajo va a ser la que se quiera. Conforme se retira el andamiaje habrá múltiples distancias posibles de trabajo. Yo había pensado hacerlo a +/- 4 metros. La distancia máxima puede ser de 15 o 18 metros pero no veo la utilidad de trabajar a tanta distancia. Son posibles múltiples distancias. Según convenga.
En lo de iluminación es donde más ayuda necesito: la idea es definir primero el equipo necesario y luego intentar adquirirlo, al menos el necesario (ojalá sea un poco más) y ojalá aprezca la manera de financiarlo. Todo debe estar preparado de tal manera que las labores fotográficas retrasen lo más mínimo la retirada del andamiaje.

Gracias de nuevo por la ayuda.

Saludos

Hola:

Ok. Viendo de qué equipo se dispone y mas o menos el resto de los temas... yo te aconsejaría lo siguiente:

1º.-Trata de trabajar siempre con el objetivo de mayor focal posible. En tu caso, el tamaño de sensor de la 60D hace, como supongo que sabrás, que el 24 pase a ser un 38,4 mm, el 35 pasará a ser un 56 mm, el 50 quedará en 80 mm y el macro 60 mm en 96 mm.
Trabajar con la máxima focal logrará que evites posibles problemas de deformaciones extrañas en objetivos de menos focal.

2º.-Intenta conseguir una cámara de formato completo (24 x 36 mm) La 60D no es mala, pero con un archivo de una cámara de formato completo encontrarás que esta última ofrece imágenes de muy mayor calidad.

3º.-Intenta usar siempre el diafragma intermedio: a f:8 o f:11 lograrás los mejores resultados.

4º.-Tendrás que nivelar perfectamente la cámara.

5º.-Trabaja siempre de modo que el eje del objetivo corresponda totalmente con la perpendicular del centro de la obra.

6º.-Sin conocer el recinto, te aconsejo que trabajes de noche. Evitarás luces parásitas. Por descontado, apaga las luces del templo en el momento del disparo.

7º.-Hazte con una buena carta de colores, una de grises y una escala de grises (de blanco a negro) Te será indispensable para corregir los colores y contrastes de la imagen.

8º.-Trabaja con fotómetro. Manejarás al menos cuatro puntos de luz que han de estar totalmente compensados. No te servirá ni el histograma ni la visualización en monitor para asegurarte de eso.

9º.-Utiliza 4 puntos de luz. Para ello, y siempre que las obras no tengan un tamaño enorme (2 metros de lado máximo) lo ideal sería contar con flashes de estudio de calidad con al menos 750 w/s cada uno. Coloca dos en cada lado de la obra, separados de la misma y al menos a 45º respecto al plano de la misma. Dos deben estar elevados y dos por debajo. Iguala (fotómetro mediante) la luz emitida por cada uno con la mínima diferencia posible. Trata de lograr que desde la cámára no puedas ver ningún tipo de destello que provenga de los flashes. Monta unas "banderas" de cartulina negra o tela en cada uno para evitarlo.

10º.-Toma varias imágenes de cada cuadro. No te la juegues con una sola. Además, en al menos dos tomas deberás colocar en el centro de la obra, y bien cerca de ella, las cartas de color, gris y escala de grises. Por descontado, han de recibir la misma iluminación que la obra: procura no hacer sombra sobre ellas.

11º.-No necesitas para nada un polarizador. En este caso no sería mas que un elemento que te haría "perder al menos 2 diafragmas de luminosidad y añadir dos superficies de cristal ante las lentes

Con todo eso tendrás unas buenas reproducciones. Recuerda que el secreto de este tipo de trabajo es la meticulosidad y establecer un ritmo de trabajo que, sin entorpecer al de nadie mas, te permita hacerlo con agilidad y tranquilidad.

Si tienes mas dudas, ya sabes.

Saludetes.

Juan.

Gracias por tus precisos consejos, Manfrotto. Creo que está todo perfectamente especificado.
Sin embargo me surge una duda: tú me dices que "en al menos dos tomas deberás colocar en el centro de la obra, y bien cerca de ella, las cartas de color, gris y escala de grises. Por descontado, han de recibir la misma iluminación que la obra: procura no hacer sombra sobre ellas." Pero como lo hago? Se trata de una bóveda situada a 10 metros de alto? Si me separo para utilizar una focal larga como hago para colocar las cartas? Si dejo que los andamios bajen hasta 5 m. (por ejemplo) ya no tengo manera de volver a situarme al alcance de las pinturas. Si mantengo las pinturas al alcance entonces tendré que usar un gran angular y habrá deformaciones.. Que elijo, cartas o deformaciones?
Otra cuestión duda versa sobre la la focal: puedo llegar a los 100 mm? O será excesivo?
Por ultimo, aquí no hay arriba y abajo ya que el objeto a fotografiar está en el techo... Coloco los la iluminación en cruz sobre el suelo?
Gracias, de nuevo, por tu interés y tu paciencia.

Saludos
Javier