Tema: ¿Se puede enfocar en macro con total profundidad de campo?

Bueno, lo que quiero decir no me cabe en el título. Lo expongo.

Mi pregunta es si yo puedo tener, por ejemplo, una flor a la mínima distancia de enfoque del macro, y a la vez tener tal profundidad de campo que se vea también el paisaje de fondo.

La respuesta puede parecer obvia, pero no es tan facil, porque no sirve poner el número mas alto de diafragma (f/). Lo he intentado con el 17-40 (que no es macro) a f/22 y no llega a salir el fondo enfocado a la vez que la flor del primer plano. Y lo he intentado también con el Sigma 180 macro a f/32 y tampoco funciona.

Hay técnica para hacerlo o empiezo a inventarla?

Un saludo a todos

Hay técnica si, pero no es fácil, que yo sepa puesdes probar con el stack focus, con un objetivo basculable como los t&s de Canon o con lentes de aproximación de campo partido.

Iniciado por jaime135

Hay técnica si, pero no es fácil, que yo sepa puesdes probar con el stack focus, con un objetivo basculable como los t&s de Canon o con lentes de aproximación de campo partido.

Lo del stack focus no se bien lo que es, pero me suena que son con varias tomas, yo me refiero a sacar el proceso en una sola toma.

Lo del objetivo basculable y las lentes de aproximación de campo partido no sé tampoco como se haría. Si puedes desarrollame más cómo sería la técnica, por favor.

El stack focus consiste en hacer fotos con diferentes distancias de enfoque y combinarlas en una sola, una lente de campo partido es una lente de aproximación que permite enfocar más cerca solo en la mitad del fotograma, de esa forma puedes enfocar cerca en media foto mientras la otra media foto está enfocada a infinito, y los objetivos basculables, al igual que las cámaras técnicas permiten inclinar el plano en el que se enfoca, haciendo que puedas enfocar bastante cerca en una parte de la fotografía y al infinito en otra parte, pero de forma continua en lugar de a saltos como ocurre con la lente de aproximación partida.

Será que de un disparo clásico no se podrá hacer y tendrás que tirar del objetivo mágico que te han comentado arriba y que yo lo quiero ver algún día funcionar. ¿Alguien sugiere algunas tomas en internet para ver?

Iniciado por jaime135

...los objetivos basculables, al igual que las cámaras técnicas permiten inclinar el plano en el que se enfoca, haciendo que puedas enfocar bastante cerca en una parte de la fotografía y al infinito en otra parte, pero de forma continua en lugar de a saltos como ocurre con la lente de aproximación partida.

Siempre he visto los objetivos basculables en las tiendas, pero no sabía que podían enfocar todo el rango de distancias de la foto, pensé que eran solo para evitar la curvatura del objetivo en fotografía de arquitectura. Me parece muy interesante.

He encontrado una review del Canon 17mm f/4L TS-E:

http://www.the-digital-picture.com/R...ns-Review.aspx

Aquí traducida mediante google traductor:

http://translate.google.es/translate...&sl=auto&tl=es


Gracias jaime123

Yo tengo el 45 y he tenido el 24 antiguo, el problema de estos objetivos es que el margen de movimiento es muy limitado, los mejores resultados se consiguen con una cámara técnica por que se puede sumar el basculamiento del objetivo y el del plano de la película o sensor.

Tengo en proyecto una manera de hacerlo con un objetivo normal y un portafiltros. Lo he probado en casa y funciona, eso sí, es una técnica no totalmente precisa y por supuesto no hace el efecto a la perfección.

La técnica consiste en hacer una exposición en modo Bulb. Lo mas complejo se hace antes de la foto:

-Primero hace falta un portafiltros, yo tengo el de LEE.

-Se recortan dos cartulinas con las mismas medidas de un filtro. Yo lo he hecho con cartones blancos a los que previamente, con el portafiltros quitado, les he marcado a boli el círculo que forma el portafiltros en la parte donde encaja el objetivo.
Ese circulo tiene el mismo diámetro que el objetivo.

Ahora, dentro de ese círculo hay que cortar la parte de visión de la cámara. Te queda un rectángulo que delimita mas o menos con lo que se ve por el visor (sin que se vea el cartón en la fotografía). De manera que lo que nos queda es una cartulina (recuerdo que esto hay que hacerlo en total con 2 cartulinas) o cartón blanco con un círculo a boli y en el centro el rectángulo cortado por el que va a pasar la foto. A efectos prácticos. Si montamos el portafiltros con esta tarjeta, no interfiere en nada en la fotografía y se ve lo mismo que si no estuviera ni la tarjeta ni el portafiltros. (Para que la tarjeta no se cuele y se caiga, en el portafiltros a mi se me sujeta siempre en una especie de muesca que tiene para sujetar el aro que va al objetivo, pero si no se os sujeta hay que inventar algo que haga de tope).

Estas dos tarjetas nos van a servir para realizar dos enfoques distintos: el cercano y el lejano.

Cojemos cartulina negra y hacemos un rectángulo que tape el agujero rectangular que hemos hecho en la cartulina (con un pedacito de celo arriba). Esta vez con hacerlo una vez vale, no hay que hacer un rectángulo por cada cartulina blanca.

Cojemos nuestro objetivo, hacemos la composición de la foto, por ejemplo, una flor en primer plano y un paisaje que se va alejando en el resto. Enfocamos manualmente a la flor y calculamos a ojo qué parte ocupa de la fotografía. Para esto viene muy bien la cuadrícula del Live View. Memorizamos en nuestra cabecita y con unas tijeras cortamos el rectángulo de la cartulina negra pegado a la cartulina blanca, de modo que al colocarlo solo veamos lo que está mas cerca: la flor y la hierba cercana, y el resto permanezca oculto por la parte del rectángulo de cartulina negra que no hemos recortado.

Lo que hemos recortado, lo pegamos a la otra cartulina blanca en el lugar que le correspondería (abajo del hueco del rectángulo = la parte mas cercana de la foto). Si por casualidad, no conservamos en condiciones este trozo (que suele pasar), tratamos de cortar uno igual con mas cartulina negra. Esta vez tendrá que tener un par de celos, uno por alante y otro por atrás, porque sino, al estar en la zona de abajo, se nos caerá y no se quedará erguido.

De manera que en una cartulina, la primera, tenemos tapado lo que está lejos y en la otra, quedará tapado lo que está cerca (la flor, etc). Es como un negativo y un positivo en el que uno deja ver lo que esta cerca y otro lo que está lejos.

- Bien ahora ya solo nos hace falta un trozo de cartulina negra de tamaño de un filtro, que va a hacer la función de tapón para que no entre la luz.

EL PROCESO

El proceso es el siguiente.

Una vez hecha la composición y dejado el enfoque a la flor, hacemos una foto y medimos la luz. Lo ideal es que la exposición de esta foto sea de unos 2 segundos o mas (para que nos de tiempo). Si hay mucha luz se puede poner un filtro circular de densida neutra para ralentizar la foto, ya que nosotros vamos a ser el diafragma.
Imaginemos que la foto ha dado 2 segundos.

- Colocamos el protafiltros y la tarjeta que deja ver solo lo que está cerca. Nos preparamos en la otra mano la tarjeta negra tamaño filtro.

- Iniciamos la foto en modo Bulb y con disparador. Al los dos segundos introducimos la tarjeta negra, con lo cual, al no entrar luz, no se sobrexpone. Sacamos con cuidado la tarjeta blanca e introducimos la que deja pasar solo la luz en la zona del fondo. Reenfocamos hasta el símbolito de infinito de nuestro objetivo y retiramos la tarjeta negra, esperamos 2 segundos y damos fin a la foto.

A mi no se porque razón me salió a la primera, pero en mi casa. No tengo pruebas al aire libre.

En cuanto al diafragma, yo lo hice a f/4, porque en principio me daba igual la profundidad de campo, pero quizá sea mejor cerrarlo.

Cuando tenga pruebas de campo veo si esta técnica sirve o no.

El inconveniente principal que le veo es tener que recortar la foto en el rectángulo negro y pegarlo a las tarjetas blancas. Eso es lo mas complejo.

Las 2 tarjetas blancas recortadas en el centro y la tarjeta negra tamaño filtro valen para siempre.

Bueno, esta es la técnica ¿De locos o no?

Iniciado por Cdorado

Tengo en proyecto una manera de hacerlo con un objetivo normal y un portafiltros. Lo he probado en casa y funciona, eso sí, es una técnica no totalmente precisa y por supuesto no hace el efecto a la perfección.

La técnica consiste en hacer una exposición en modo Bulb. Lo mas complejo se hace antes de la foto:

-Primero hace falta un portafiltros, yo tengo el de LEE.

-Se recortan dos cartulinas con las mismas medidas de un filtro. Yo lo he hecho con cartones blancos a los que previamente, con el portafiltros quitado, les he marcado a boli el círculo que forma el portafiltros en la parte donde encaja el objetivo.
Ese circulo tiene el mismo diámetro que el objetivo.

Ahora, dentro de ese círculo hay que cortar la parte de visión de la cámara. Te queda un rectángulo que delimita mas o menos con lo que se ve por el visor (sin que se vea el cartón en la fotografía). De manera que lo que nos queda es una cartulina (recuerdo que esto hay que hacerlo en total con 2 cartulinas) o cartón blanco con un círculo a boli y en el centro el rectángulo cortado por el que va a pasar la foto. A efectos prácticos. Si montamos el portafiltros con esta tarjeta, no interfiere en nada en la fotografía y se ve lo mismo que si no estuviera ni la tarjeta ni el portafiltros. (Para que la tarjeta no se cuele y se caiga, en el portafiltros a mi se me sujeta siempre en una especie de muesca que tiene para sujetar el aro que va al objetivo, pero si no se os sujeta hay que inventar algo que haga de tope).

Estas dos tarjetas nos van a servir para realizar dos enfoques distintos: el cercano y el lejano.

Cojemos cartulina negra y hacemos un rectángulo que tape el agujero rectangular que hemos hecho en la cartulina (con un pedacito de celo arriba). Esta vez con hacerlo una vez vale, no hay que hacer un rectángulo por cada cartulina blanca.

Cojemos nuestro objetivo, hacemos la composición de la foto, por ejemplo, una flor en primer plano y un paisaje que se va alejando en el resto. Enfocamos manualmente a la flor y calculamos a ojo qué parte ocupa de la fotografía. Para esto viene muy bien la cuadrícula del Live View. Memorizamos en nuestra cabecita y con unas tijeras cortamos el rectángulo de la cartulina negra pegado a la cartulina blanca, de modo que al colocarlo solo veamos lo que está mas cerca: la flor y la hierba cercana, y el resto permanezca oculto por la parte del rectángulo de cartulina negra que no hemos recortado.

Lo que hemos recortado, lo pegamos a la otra cartulina blanca en el lugar que le correspondería (abajo del hueco del rectángulo = la parte mas cercana de la foto). Si por casualidad, no conservamos en condiciones este trozo (que suele pasar), tratamos de cortar uno igual con mas cartulina negra. Esta vez tendrá que tener un par de celos, uno por alante y otro por atrás, porque sino, al estar en la zona de abajo, se nos caerá y no se quedará erguido.

De manera que en una cartulina, la primera, tenemos tapado lo que está lejos y en la otra, quedará tapado lo que está cerca (la flor, etc). Es como un negativo y un positivo en el que uno deja ver lo que esta cerca y otro lo que está lejos.

- Bien ahora ya solo nos hace falta un trozo de cartulina negra de tamaño de un filtro, que va a hacer la función de tapón para que no entre la luz.

EL PROCESO

El proceso es el siguiente.

Una vez hecha la composición y dejado el enfoque a la flor, hacemos una foto y medimos la luz. Lo ideal es que la exposición de esta foto sea de unos 2 segundos o mas (para que nos de tiempo). Si hay mucha luz se puede poner un filtro circular de densida neutra para ralentizar la foto, ya que nosotros vamos a ser el diafragma.
Imaginemos que la foto ha dado 2 segundos.

- Colocamos el protafiltros y la tarjeta que deja ver solo lo que está cerca. Nos preparamos en la otra mano la tarjeta negra tamaño filtro.

- Iniciamos la foto en modo Bulb y con disparador. Al los dos segundos introducimos la tarjeta negra, con lo cual, al no entrar luz, no se sobrexpone. Sacamos con cuidado la tarjeta blanca e introducimos la que deja pasar solo la luz en la zona del fondo. Reenfocamos hasta el símbolito de infinito de nuestro objetivo y retiramos la tarjeta negra, esperamos 2 segundos y damos fin a la foto.

A mi no se porque razón me salió a la primera, pero en mi casa. No tengo pruebas al aire libre.

En cuanto al diafragma, yo lo hice a f/4, porque en principio me daba igual la profundidad de campo, pero quizá sea mejor cerrarlo.

Cuando tenga pruebas de campo veo si esta técnica sirve o no.

El inconveniente principal que le veo es tener que recortar la foto en el rectángulo negro y pegarlo a las tarjetas blancas. Eso es lo mas complejo.

Las 2 tarjetas blancas recortadas en el centro y la tarjeta negra tamaño filtro valen para siempre.

Bueno, esta es la técnica ¿De locos o no?

Eso es demasiado complicado y nada nuevo, pero para que funcionase bien se hacía con cámaras de placas, la técnica se llamaba ICM (internal camera masking) y se enmascaraba en el plano de la película, de esa forma se podía enmascarar de forma nítida, y sobre todo, de podía enmascarar con una diapositiva o negativo para mayor precisión, pero en la era digital es muchísimo más fácil hacer dos fotos y fusionarlas, y para hacerlo bien bien está el focus stack, échale un vistazo a la web de Helicon Focus, seguro que se te olvida lo de las cartulinas.

El único inconveniente que veo a lo de la fusión de imágenes es cuando quieres presentar una foto así a concurso y te piden el RAW

Iniciado por Cdorado

El único inconveniente que veo a lo de la fusión de imágenes es cuando quieres presentar una foto así a concurso y te piden el RAW

Ya, yo es que no pienso en presentarme a ningún concurso, pero estoy deseando ver las fotos que sacas, y no te olvides de hacer un making of.

Iniciado por Cdorado

El único inconveniente que veo a lo de la fusión de imágenes es cuando quieres presentar una foto así a concurso y te piden el RAW

Que raro, hay concursos que no aceptan JPG?