Tema: como eleguir la medicion correcta

hola
he leido el post de que medicion utilizais mas,y tengo unas dudas, siempre es mejor utilizar la puntual y compensar la medicion, o hacerlo con la matricial y que te lo compense ella sola la medicion, para paisajes cual es mas recomendable, yo suelo utilizar la matricial y creo que no va mal,se nota mucho el uso de una y de otra.
Alguien tiene una tabla que segun los colores que sea, se haya que aplicar la exposicion necesaria.
Por ej:negro-2, blanco +2
Pero que tambien haya las exposiciones mas o menos orientatibas para otros colores por ej.marron, rojo , azul

Ay! la exposición correcta.... No pides nada.

Lo que antes trabajábamos con película, aunque lleváramos toda la vida haciendo fotos, nunca estábamos tranquilos hasta que nos entregaban las diapositivas reveladas.

Esa sensación de inseguridad, por culpa de la medición, no viene tanto por el tipo de instrumento para calcular la exposición. Hay muchos y variados. Pero incluso en los casos en los que se pueden hacer varias combinaciones de diafragama, como en las fotos estáticas, a la hora de elegir la mas adecuada en la pantalla del ordenador a veces se pasa un buen rato. Por lo tanto, si con la foto abierta a tope en el ordenador no estamos seguros, mucho menos lo estaremos decidiendo sobre la marcha ante el sujeto lo que vamos aponer.

El día a día te enseña cosas. Algunos consejos que te puedan dar son útiles, pero con lo que mas aprendes es con tus propios errores. Eso si, debes ser organizado y reflexionar en lo que has podido hacer bien o mal, para que las veces sigiuientes avances.

En mi caso, por si te sirve de algo, en exteriores siempre he utilizado una regla que me fué bien: el sol da 125/11 y medio con 100 ISO. A partir de ese valor construyo las mediciones: por ejemplo, los contraluces dependen de lo duro que ande el sol ese día, de los rebotes que encuentras. Andan entre -1 y - 2 y medio.. Los nublados van desde el -1 que es para mi la luz perfecta, hasta el - 4 o -5 que es la "luz desastre" que te obliga a forzar el ISO. Esto se refiere a abrir respecto al 125/13 que da el sol. Con el tiempo, cuando ves venir una nube por el cielo enseguida la valoras en diafragmas. Se trata en todo momento en saber cuanta luz hay. Después, en función del material que estás fotografiando o del color que tiene, puedes compensar un poco (+1/-1)

A la hora de hacer caso al fotómetro de la cámara hay diferentes opiniones. Te cuento mi caso como ejemplo, pero sólo a modo ilustrativo:

La medición puntual me gusta si tengo a la vista un gris donde medir. Ese gris debe recibir la misma luz que el sujeto o la escena que voy a hacer. Debe ser un gris mate, como por ejemplo el asfalto de una carretera que esté muy usado (el asfalto nuevo es muy negro). Cuando digo gris no me refiero a que no tenga color. Puede ser un tono medio marrón claro, por ejemplo. Si se puede, hay que ir midiendo varios puntos para averiguar cual te dice la verdad. Con el tiempo aprendes a encontrar ese tono medio a la primera. Incluso te "sale" un biofotómetro en la cabeza, que evalúa con acierto la mayoría de las condiciones de luz (ésto último es un poco de coña, pero si que aprendes a medir casi sin fotómetro).

La medición de zonas es la mas cómoda y suele funcionar. A pesar de lo que digan los fabricantes, en los contraluces se puede colar. pero ahí estás tu con la experiencia adquirida a base de errores, y enseguida te das cuenta que un fondo luminoso esta falseando la medición.

El fotómetro de mano, funcionando en modo luz incidente, te da una segunda opinion a la medición de la cámara que mide luz reflejada. Lo que pasa es que los fotómetros de mano hay que conocerlos y tratarlos un tiempo. Las mediciones a favor del sol suelen dar fotos subexpuestas. Los contraluces sobreexpuestas. Donde el fotómetro de mano es infalible es en los días nublados y, sobre todo, bajo la lluvia. En esas condiciones la cámara suele dar valores "optimistas" que te dejan las fotos oscuras. El fotómetro de mano clava la medición y, cuando confías en él, es quien te da la seguridad de que estás haciendo las cosas bien.

Pongo algún ejemplo, que sé que os gustan:



Pirmero, una foto con el sol a favor. La hice en diapositiva con una Pentax 645 que no tenía fotómetro, y no tuve problemas porque utilicé la teoría del 125/11 y 1/2. Como tiraba a pulso puse mas velocidad, y compensé con menos diafragma. Las sombras muy negras son típicas del sol de invierno, y de que la foto está escaneada en plan rápido para la web:




En ésta segunda el día estaba nublado suave. La escena es sencilla, y aqui funciona igual de bien el fotómetro de mano y el de cámara en modo zonas o matricial, que creo que se llama así. La luz suave hace bueno cualquier objetivo:




Y por último un ejemplo un poco mas crítico. La escena no se podía repetir, porque yo iba subido en un coche en marcha y el Jaguar E que estaba fotografiando era de un propietario que no quería andar con el coche mas que unos metros. Tenía que salir bien a la primera, y no se podía repetir. En éstos casos hay que afinar la medición. La foto se hizo el los años ´90 en diapositiva, que es sensible a errores de +/- medio diafragma. Por suerte el asfalto era gris suave, muy bueno para medir la luz en puntual. Y ademas llevaba el fotómetro de mano, que me confirmaba la medición que había obtenido la cámara. Aquí la regla del sol a 125/13 no serviría, porque en la última hora de la tarde la luz baja mucho, pero no lo hace en igual medida todos los días, sino que depende de varios factores. No hay mas remedio que medir.:





Bueno, me había enrrollado mas, pero lo corto aqui para no aburriros.

Saludos

pero como subexpones -4 o -5 si solo hay ev hasta-2, supongo que dependera de donde midas no?
lo que yo queria saber es una tabla que vaya mas o menos con los colores, y cuanto hay sobreponer o subexponer dependiendo del color

Lo siento, no he tenido el valor de leerme el ladrillo sobre la medición, pero ten en cuenta que no hay un metodo de medición universal para todo y que además depende del nivel y experiencia de quién lo estas usando, si dudas puedes programar un braketing, que combinado con el disparo en rafaga es muy rapido, luego, delante del ordenador observa que compensación de exposición es la más correcta, en cuanto a cuantos diafragmas puedes llegar a sobre o subexponer, no hay límite, pero solo en manual.

hola
no hay casos en que sea mejor otro tipo de medicion que la puntual

Para no alargar el mensaje, he editado el que puse mas arriba.

Saludos

Iniciado por climberonline

hola
no hay casos en que sea mejor otro tipo de medicion que la puntual

Lo siento, pero no estoy de acuerdo, la medición puntual puede ser la más efectiva en manos de un fotografo con experiencia y tiempo, pero la peor si no tienes experiencio y/o no tienes tiempo de medir cuidadosamente, la única forma de medición casi infalible para casi todo es utilizar un fotometro de luz incidente, siempre que pongas la misma sensibilidad en la cámara y en el fotometro.

Donde el fotómetro de mano es infalible es en los días nublados y, sobre todo, bajo la lluvia.

Supongo que sabes que sekonic y ikelite fabrican fotometros de mano submarinos.

Iniciado por climberonline

pero como subexpones -4 o -5 si solo hay ev hasta-2, supongo que dependera de donde midas no?

Disparando en modo manual (M), y usando vel. y apertura.

El -2 y +2 al que te refieres es la compensación de la exposición (exposición que tú ya has definido en el modo M tantos pasos como quieras).

Perdonad que me explique tan mal. Siempre que hablo de fotografía suele ser con compañeros de trabajo (fotógrafos) y doy por supuestas muchas cosas.

En mi ladrillo explicativo de mas arriba doy por supuestas algunas cosas: la cámara la utilizo en manual (M). No toco las compensaciones de exposición, siempre están a cero. Utilizo el fotómetro para averiguar cuanta luz hay. Una vez que creo saberlo, la pongo en la cámara y a tirar. Si cambio de lugar en relación a la fuente de luz, vuelvo a medir, ajusto la cámara y de nuevo a tirar.

Para mi el CERO absoluto (que raro llamarlo así), la medida de la que siempre parto, es 125/13. Esto es, la exposición (tirando a clarita) de un día despejado fotografiando a favor del sol con 100 ISO. El valor 125/13 equivale a 250/9 o a 500/6,3... etc, según lo que estemos haciendo. A partir de ahi, digo que hay -1 si tengo que tirar a 125/9 porque está ligeramente nublado, o hay +0,5 porque estoy en la arena de la playa. Los días tristes los llamo de -4 o peores. Siempre en relación al sol, que para mi es CERO.

El tener claro cuanta luz da el sol viene muy bien para evitar despistes. Si de repente vemos que el fotómetro está midiendo al sol 125/16 y medio, puede que nos hayamos olvidado el ISO a 200. El sistema de 125/13 también va bien para coger práctica en la elección de grises para medir las escenas. Hay que buscar el 125/13 en los tonos medios para ir adquiriendo soltura a la hora de "pinchar" con el área de medición del fotómetro de luz reflejada (el de la cámara).

Vaya rollos os suelto, jaja.

Saludos

Gracias. Buenos consejos que habrá que aplicar desde ya.