Tema: Fotos sociales con flash

Por favor, he sacado muchas fotos en matrimonios, cumpleaños y reuniones de amigos pero no logro quedar contento con el resultado. Mis problemas: Cuando saco a un grupo (6 personas) hago foco al medio y los extremos me quedan fuera de foco, y si lo hago al contrario igual. Que ISO uso? que velocidad? que f? tengo una Canon Rebel XTI, o como le llaman ustedes en Europa, 400D, (si no me equiboco) SIGMA 18/200 3.5-6.3, Flash Canon 380 EX con difusor. Este tiene un interruptor para desplazar hacia un punto verde y la otra ubicacion es la flecha del flash con una H. Donde lo pongo?
Sean, por favor lo mas claro posible..... Para un niño ;-). (que ya no lo soy) pero me tiene medio superado.
Espero su ayuda.

Cuanto mayor apertura del diafragma (número f más bajo) menor profundidad de campo tendrás. Si disparas con la apertura máxima, te puede pasar eso de que no consigas enfocar a un grupo entero.

Poniendo un número f mayor, tendrás más profundidad de campo, pero el obturador estará abierto más tiempo para compensar la pérdida de luz (por cerrar el diafragma).

Eso puede hacer que te salgan las fotos trepidadas. La regla de oro es que el tiempo debe ser más rápido que el inverso de la focal. Por ejemplo, si la focal es 200 mm, deberás disparar a 1/200 s (o más rápido, 1/250, 1/300 ...) o corres el riesgo de foto trepidada.

Con estabilizador de imagen, multiplicas el tiempo por dos (cada multiplicación es un paso más). Por ejemplo, si el estabilizador te permite compensar dos pasos, en vez de a 1/200 s en el ejemplo anterior podrías tirar a 1/50 s sin trepidación (1 paso es 1/100 y el otro 1/50).

Así, hay parejas de f y tiempo equivalentes (un paso arriba en f se compensa conun paso abajo en T, y viceversa) y debes encontrar una pareja que cumpla con las dos premisas, suficiente profundidad de campo (pdc) y suficiente velocidad.

Si necesitas f/11 para la pdc y te sale la velocidad 1/5 s para exponer bien, y tienes una focal de 200 mm, como antes, no salen las cuentas, la foto saldrá trepidada. Entonces es cuando subes el ISO. Cada paso que subas el ISO (son duplicando, los pasos son 100, 200, 400, 800 etc) te permite bajar un paso de velocidad de obturador, pero el precio a pagar es que cuanto más alto el ISO, más ruido en la imagen. En el ejemplo anterior, si partíamos de ISO 100, f/11, 1/5s puedes mantener f/11 (te hace falta para enfocar todo lo que querías) y poner parejas ISO 200 1/10s; ISO 400 1/20s; ISO 800 1/40s; ISO 1600 1/80 s etc hasta dar con una velocidad que te asegure la no trepidación de la foto, teniendo en cuenta el estabilizador de imagen, de haberlo.
Si tiras con trípode, la trepidación no es un problema, pero si la velocidad es muy lenta, los sujetos deberán estarse quietos o saldrán movidos.

Si no lo entiendes bien, en los tres primeros capítulos de la web de mi firma hablo del tema.

Saludos.

La regla de oro es que el tiempo debe ser más rápido que el inverso de la focal. Por ejemplo, si la focal es 200 mm, deberás disparar a 1/200 s (o más rápido, 1/250, 1/300 ...) o corres el riesgo de foto trepidada.

Hola bigdani, intervengo porque esto hay que puntualizarlo. La regla a la que te refieres es una regla de toda la vida, que está basada en una persona con un pulso medio y trabajando con cámaras de 35 mm FF. Si tu tienes un 200 mm con la 40D y te salen bien a esa velocidad significará que tienes mejor pulso que la media, pero aquí para hacer un cálculo mas seguro hay que hacer la conversión de las ópticas al equivalente en FF, de manera que un 200 se comporta a efectos de movimiento como un 320 en formato APS-C, es mejor no bajar de 1/300 sin estabilizador.

Saludos.

Iniciado por jotafoto

Hola bigdani, intervengo porque esto hay que puntualizarlo. La regla a la que te refieres es una regla de toda la vida, que está basada en una persona con un pulso medio y trabajando con cámaras de 35 mm FF. Si tu tienes un 200 mm con la 40D y te salen bien a esa velocidad significará que tienes mejor pulso que la media, pero aquí para hacer un cálculo mas seguro hay que hacer la conversión de las ópticas al equivalente en FF, de manera que un 200 se comporta a efectos de movimiento como un 320 en formato APS-C, es mejor no bajar de 1/300 sin estabilizador.

Saludos.

Totalmente de acuerdo, ya que lo que importa es el tamaño de lo que encuadramos relativo a nuestros desplazamientos involuntarios. Antes no lo tenía en cuenta, (y en mi guía no está actualizado aún) pero me puse a pensar en ello al ver que en Macro el tiempo de no trepidación es muy corto. La clave tenía que estar en el tamaño de lo que se encuadra, y no en la focal. Lo que pasa es que como quería una explicación "para niños" y ya le he metido bastante "rollo" no quería liarlo más con el factor de recorte. Pero es cierto que a veces, por simplificar, empezamos a "mentir". Es como en el cole, cuantas veces nos han dicho lo de "Os acordáis de lo que os enseñaron respecto a xxx? Era todo mentira"


@ castor 3:

La regla de oro que he puesto arriba, para sensor completo. Y el denominador de la fracción de tiempo que salga, a multiplicarlo por ese factor. En las Canon de sensor APS es 1,6.

Por cierto, Jotafoto, el tiempo seguro en Macro 1:1 se sabe cual es siguiendo esa misma regla? ya sé que sería a título indicativo (como la regla misma), pero estoy interesado en saber cual correspondería siguiendo los mismos parámetros. Empíricamente he llegado a sacar alguna nítida a 1/125 a escala 1:2, tengo entendido que teóricamente sería 1/300 o incluso más rápido para 1:1, aunque no encuentro el dato exacto en ningún sitio.

Jeje. Me has dejado pensando, nunca me había planteado esa duda.

Se me ocurre que como el hecho de que una foto salga movida por el movimiento propio, está en función de movimiento angular de la cámara respecto a la realidad, el cual está en función del ángulo de toma, calculando el ángulo de toma y relacionándolo con las angulaciones de los casos de fotografía distante se podría saber.

Por ejemplo con un 50 mm puedo hacer una foto en FF a +/- 1/60, y la angulación es aprox. 46º, pero esto es cuando enfocamos a infinito que hay una distancia focal. Cuando enfocamos a 1:1, la angulación es 24,4º(por trigonometría) ya que se duplica la distancia de v (objetivo-sensor), entonces aplicaremos la velocidad mínima dada para un objetivo con esa angulación, que sería un 100 mm, o sea tiraríamos para 1:1 a +/- 1/125 con FF. Me he liado con la trigonometría para comprobar que es correcto.

Resumiendo se puede decir que para FF hay que utilizar una velocidad resultado de hacer la inversa del valor de "v" en mm, y si nos fijamos este dato sirve para cualquier situación, sea foto distante o no. Si utilizamos un formato inferior, multiplicaremos por el factor.

Este postulado que me acabo de inventar lo comprobaré haciendo pruebas con diferentes individuos.

Si todo lo que he dicho no es correcto sería porque he partido de una premisa incorrecta que sería el hecho de que la trepidación no se produce por la falta de pulso respecto del eje desde la cámara. Quiero decir que si cuando estamos haciendo un macro, y nos echamos el cuerpo hacia delante para enfocar y nos quedamos en una postura inestable en la cual no sólo se mueve la cámara desde un eje fijo, si no que además el punto de eje también cambia de postura ya que no hay punto de apoyo. Entonces habrá que utilizar una velocidad superior, pero esto también pasa con la fotografía distante.

Saludos.

Sigo pensando y veo que realmente hay una diferencia clara entre la trepidación que producimos fotografiando a algo lejano respecto a algo cercano independientemente de si el equipo pesa mas o menos (si el equipo es un 600 f4 con una 1D, el problema no sólo es de pulso ¿verdad?).

Tenemos pues que distinguir entre el movimiento angular, que son las variaciones de ángulo desde el eje de la cámara, las variaciones en altura de todo el conjunto y las variaciones de cercanía o lejanía de la postura del fotógrafo, esto último empieza a afectar cuando enfocamos de cerca, haciéndose crucial cuando hacemos macro.
Cuando hacemos una foto a algo lejano las variaciones que más afectan son las angulares, mientras que cuando es cercano son los cambios de altura los que nos traicionan.

Para dar una regla general, no se si valdrá lo que he dicho antes, porque sería correcto si se compensan por igual ambos tipos de trepidación, pero no estoy seguro, a parte que dependerá del tipo de pulso que tengas (se puede tener un gran pulso en la mano si tenemos un apoyo, y tener muy mal pulso si tenemos que perder ese apoyo por falta de musculatura para sujetar estable todo el conjunto). Alguien con ese problema le irá mejor hacer macro, pues su muñeca es precisa con tal que apoye aunque sea contra el propio cuerpo, pero le falta fuerza para sujetar el conjunto cámara-tele.

Gracias Dani, me has hecho pensar en algo que no me había planteado nunca.

Saludos.

Yo creo que tiene que ser más rápido, pero no por cálculos matemáticos (no sé lo bastante de óptica para hacerlos, de matmáticas sí) sino por intuición, y me explico.

Si uso mi 300mm que en APS es un 480mm, tiene disancia mínima de enfoque 1,5 m. A esa distancia obtengo una ampliación 1:5 a 300 mm.

Si uso un macro cualquiera, independientemente de su focal, obtengo imágenes 1:1 a su distancia mínima de enfoque.

Entiendo que mis temblores afectarán más al encuadre hecho con el macro (mucho más) sin embargo se supone que en el primer caso debo disparar a 1/500 s y en el segundo, al parecer con 1/250 s o 1/300 s la cosa funciona.

O hay un factor corrector de la vieja "regla del inverso de la focal" a distancias cortas, o hay algo que no me cuadra en el razonamiento.

pues yo creo que aquí la gente está muy equivocada sobre el concepto de reportaje social. Lo primero e interesante del reportaje social es la espontaneidad, y esto no es compatible con el uso del flash. Lo segundo tiene que ver con el estar listo en cualquier momento, y esto no es compatible que el uso del zoom. Lo mejor que puedas hacer es olvidarte del zoom y comprarte un 35 o 50mm de focal fija, el zoom son tus piernas, un paso hacia delante u otro hacia atrás.

Yo utilizo unas 5D MKII con 50mm 1.4, 35mm 1.4 y 85mm 1.8, la mayoría del tiempo estoy con el 35mm a 2.0 e ISO entre 1600 y 6400 cuando es en interior.

Luego hay que empezar a olvidarse del concepto del todo enfocado, a menos que sean fotos de grupos posados, realmente lo interesante de este tipo de fotografía es el resaltar lo importante. Elige, el momento, la persona, la expresión clave, y esta es la persona a enfocar, los demás son un decorado.

Esta técnica te permite tener fotos, más personales, "agresivas" y, sobre todo más espontáneas.

Desde el momento que pones el flash, dejas de ser discreto, la gente se pone a posar nada más verte acercándote porque hace rato que te ven disparando flashazos por todas partes.

Lo que sí es cierto es que tu cámara se queda bastante corta para este tipo de trabajo ya que los ISOs altos no son su fuerte. Entiendo que no te vayas a comprar una 5D MKII pero por lo menos cómprate un 50mm o 35mm aunque sean los bastante malos 50mm 1.8 o 35mm 2.0, te entrará mucho más luz que la lente que usas, al no tener zoom no perderás tiempo ajustando la focal.

Esto es mi regla de oro, ahora, bien a cada maestrillo su librillo.

Iniciado por bigdani

Yo creo que tiene que ser más rápido, pero no por cálculos matemáticos (no sé lo bastante de óptica para hacerlos, de matmáticas sí) sino por intuición, y me explico.

Si uso mi 300mm que en APS es un 480mm, tiene disancia mínima de enfoque 1,5 m. A esa distancia obtengo una ampliación 1:5 a 300 mm.

Si uso un macro cualquiera, independientemente de su focal, obtengo imágenes 1:1 a su distancia mínima de enfoque.

Entiendo que mis temblores afectarán más al encuadre hecho con el macro (mucho más) sin embargo se supone que en el primer caso debo disparar a 1/500 s y en el segundo, al parecer con 1/250 s o 1/300 s la cosa funciona.

O hay un factor corrector de la vieja "regla del inverso de la focal" a distancias cortas, o hay algo que no me cuadra en el razonamiento.

Es lo que estaba diciendo, que si la falta de pulso es de descentramiento del eje o por basculamiento. Si estos dos movimientos se contrarrestan, entonces valdría mi teoría, otra cosa es que la trepidación por cambio de eje sea mas importante.

Si haces 1:1 no es lo mismo hacerlo con un 200 mm que enfoca mucho mas lejos que por ejemplo un 50 mm que lo hace más cerca. El 1:1 con el tele es más difícil. Pruébalo. Es lo mismo que si encuadras un folio con el 50 mm y luego lo vuelves a encuadrar con el tele,¿hay o no hay diferencia?.
Si la regla no funciona será por lo que he dicho de los distintos tipos de trepidaciones, ya que por lógica aparente, es verdad que parece más difícil hacer macro que tele.

Yo creo que voy a hacer unas pruebas con diferentes personas, ya sabes a quienes me refiero y vamos a comprobar en que límites la misma persona se maneja. Yo creo que la regla pasará por añadirle cierto factor a la regla de siempre haciendo que el factor aumente cuanto más cerca enfoquemos, y así será una regla universal. Vale la pena calcularlo.

Hasta luego.

Agradezco a todos sus comentarios y consejos. Veo que, lo que creí que era una sencilla pregunta, los ha hecho reflexionar sobre cosas que están a un nivel que me es difícil de entender. Pero bueno, yo me quedo con lo explicado y seguiré haciendo pruebas.
Muchas gracias a todos.

Hola castor. Ayer después de dejar el mensaje me di cuenta de que en realidad no te habíamos respondido en nada, por lo menos yo. Pero se me pasó.

Básicamente tienes que utilizar diafragmas mas cerrados de los que usas, pues esta es la razón de que no te entre todo a foco, a parte de la disposición que pongas de la gente. No es lo mismo poner a todo el mundo en una postura plana que formando un semicírculo, situación que precisa de más profundidad de campo que es el espacio por delante y por detrás del punto enfocado que vemos apreciablemente nítido. Bueno no eches cuenta.

Pon un diafragma de f8 la velocidad entre 1/30 y 1/200(dependiendo de la luz del fondo), el flash en TTL y la sensibilidad depende de la situación, si es de día, si es de noche, en interior etc...

Si sigues teniendo dudas, pregunta.

Saludos

@ Castor

Te respndí a tu pregunta, pero es verdad que luego me lié en disquisiciones técnicas con Jotafoto... Igual teníamos que haber abierto otro post, te ocupamos el tuyo, perdona. De todos modos si tienes más dudas después de lo que te hemos puesto entre todos, pregunta y estaremos encantados de ayudar, si podemos.

@Jotafoto

Orgulloso estoy de haberte "hecho pensar"... Y ansioso de escuchar el resultado de tanto "pensamiento", aparte que es un tema que me venía comiendo el coco de hace tiempo y que siempre me hace dudar, pues tiro mucho macro "a pulso".