Tema: Duda- Como fotografiar paisajes: Bloquear exposicion, enfocar hiperfocal, recomponer.

¿alguien me puede echar una mano con esto?

Gracias,

Perdona pero me ca.... en todo!!!!

Te había escrito una respuesta de 80 líneas o más y se me ha borrado por un problema de conexión.

Luego intento repetir el post, pero ya te digo que no me gusta la técnica que usas.

A ver si esta noche te puedo ayudar.

Hola.
Yo estoy con el móvil y tampoco me voy a alargar, esperaremos a Teo.
El problema de usar modos semiautomáticos es ese, que al reencuadrar varia la medición de luz y por tanto debes bloquear con *.
Yo te recomiendo q uses el modo manual, para una foto de paisaje en principio hay tiempo para pensar.
Decides el encuadre, y la abertura de diafragma. Después decides donde quieres enfocar (con distancia hiperfocal perfecto) después decides donde medir la luz (en principio en la zona de más altas luces q quiras presrvar)
y entonces mides con puntual y ajustas velocidad, enfocas, reencuadra y disparas.
Nota: en función de donde midas la luz, sobreexpones o subexpones lo que toque

Si no tienes inconveniente, en vez de comentarte las carencias de las opciones que utilizas, prefiero centrarme en explicarte lo que yo creo que te daría el mejor resultado posible, que de eso se trata al fin y al cabo, no? Después de 10 años no pensarás en lo rollo que fue hacer una foto o el tiempo que te tomó, sino en el resultado que obtuviste, así que mejor poner lo posible de nuestra parte para optimizarlo, digo yo.

Si quieres más adelante comentamos cómo mejorar esas técnicas que empleas, pero de momento:

1.- Usa un trípode siempre que puedas, aunque creas que no lo necesitas porque hay mucha luz.
Un trípode y la cámara en él te ayuda a pensar las fotos, te obliga a ir despacio y te permite separar la vista del visor con calma para meditar sobre lo que estás fotografiando.


2.- Usa un nivel de burbuja en la zapata del flash (14 eurillos): evita que el horizonte se te tuerza accidentalmente, parece tonto, pero ocurre mucho.


3.- Usa un parasol: aunque el sol no esté de frente, contribuye a eliminar luz parásita.


4.- No toques la cámara ni pongas el ojo en el visor, piensa y mira la escena con tus ojos, decide qué vas a fotografiar, componla en tu mente, anticipa la imagen final, medita sobre si deseas una luz concreta o si quieres hacer la foto cuando algo pase por en medio del encuadre.

Agáchate para pensar a qué altura colocarás la cámara (no es lo mismo a 20cm del suelo que a 180cm), múevete alrededor de la escena para considerar el mejor ángulo (¿hay donde estás ramitas de un árbol que tapen parte de la escena por una esquina?, no las rompas, apártate un poco).


5.- Mira al cielo, ¿hay nubes? fíjate en como varía la luminosidad de la escena según las nubes que cruzan, a veces provocan efectos muy interesantes (una sola zona iluminada y el resto en sombra, como un foco teatral).

¿Tienes un contraste muy exagerado entre cielo y suelo? Igual esperando media hora la luminosidad del cielo desciende y se iguala algo con el suelo, valóralo simplemente, trata de anticipar lo que va a ocurrir.


6.- Pon ISO 100 como norma, nada de ISO automático.


7.- El ENFOQUE Y LA HIPERFOCAL: Depende del objetivo (de su focal, no es lo mismo un 15mm que un 300mm), de si quieres todo enfocado o sólo algo, de la distancia del primer objeto enfocado, de ….

Como norma, eso que haces de buscar la hiperfocal con el AF es mala cosa y dará fallos constantes de nitidez. De igual modo, usar el AF será aceptable si todo está lejos, pero no si algo está muy cerca y también quieres nitidez en el fondo.

Para la hiperfocal, bájate tablas de Internet y comprueba a qué diafragma y distancia de enfoque obtienes la hiperfocal para una distancia focal dada: Aplícalo o llévalas contigo mejor (recuerda que dependen también del factor de recorte de tu sensor):

http://www.dofmaster.com/doftable.html
http://mastintin.byethost11.com/dfocal.html

Recuerda que influyen estas tres variables: mm del objetivo, distancia de enfoque y diafragma (y tamaño sensor, pero éste no varía).

Con el tiempo, puedes hacerlo a ojo, sobre todo en objetivos muy angulares (10-15mm por ejemplo). Yo lo hago siempre a ojo, siempre.

O puedes fiarte de la ventanita que aparece en algunos objetivos.

Da igual, cuando hayas enfocado, pon el botón del objetivo en MF (EN MANUAL, VAMOS).


8.- Decide el DIAFRAGMA, es lo esencial en paisaje, el elemento central del trío que te dará la exposición correcta (diafragma, iso, velocidad), porque es el que más afecta al resultado final.

Generalmente, una norma fácil es usar f:11 o f:16 para tener mucho enfoque en todo, pero piensa que a partir de f:8 en muchos objetivos aparece la “difracción” (falta de nitidez en forma de ondas).


9.- Una vez decidas la composición, el encuadre y el diafragma, coge la cámara y realiza la MEDICIÓN DE LA LUZ: Si estás acostumbrado al modo AV, ok, úsalo, busca la zona de mayor interés y aprieta el asterisco (*), haz un disparo de prueba. Repasa en la pantalla (y en el histograma si lo usas, que es lo mejor) si ha quedado bien expuesta.

Si no es así, corrige la exposición sobreexponiendo o subexponiendo hasta que la veas bien (mejor con el histograma, pero bueno, como tú te encuentres más cómodo).

Más adelante piensa en que las cámaras consideran que todo refleja la luz al 18% y no distinguen entre colores, para ellas todo es gris, así que debes tener en cuenta el color de lo que fotografías, el modo en que refleja la luz y si se halla a pleno sol o en la sombra (pero esto es para nota, así que hasta que quieras investigarlo, mejor el método de foto de prueba y corregir).

Cuando tengas la foto de prueba bien expuesta: comprueba los parámetros (velocidad, diafragma, ISO).


10.- Pasa a MODO MANUAL y establece los anteriores parámetros (ya te olvidas de la exposición, algo es algo).
Si no cruzan nubes o cambia la luz drásticamente, ya no tienes que preocuparte de eso. Y si tú no giras la cámara 180º, claro está.


11.- Monta la cámara en el trípode con la burbuja en la zapata: compón la escena con cuidado, mira el nivel, presta atención a que todo esté como desees.

Intenta encuadrar la foto para que sea definitiva: puedes recortar luego, cierto, pero creo que el recorte es el mayor enemigo del aprendizaje de la composición fotográfica (es práctico en según qué casos, pero mejor trata de componer bien desde un principio).

Si haces JPEG: Ajusta Balance Blancos (WB).


12.- Si tienes disparador por cable o a distancia úsalo.


13.- Haz la foto: felicidades.

Si haces JPEG: haz una segunda foto variando el Balance blancos, que los resultados serán muy distintos.


14.- Si tienes tiempo, aléjate un poco y revisa la escena, a ver si se puede mejorar. O espera a que la luz mejore, o a que pase algo.


15.- No hagas muchas fotos: mejor pocas bien pensadas que volver con 100 y tener que elegir en casa entre muchas mediocres, es la mejor manera de obligarte a aprender y pensar.


16.- Más adelante: usa un polarizador, pero cuando sepas por qué y para qué. Mejor interiorizar conocimientos poco a poco y pasar a la siguiente fase cuando los primeros se saben usar instintivamente, no antes.
Igual filtros ND y degradados: poco a poco, si acumulas elementos acabas liándote con las técnicas que cada nuevo elemento requiere y te olvidas de lo esencial.


Bueno, seguro que mucho se puede ampliar, matizar y mejorar (todo a la vez, jeje), y seguro que me dejo cosas, pero ya me parece bastante rollo por hoy.

Saludos.

J..., Teo! No has dado una clase, ... has dado un curso.

Lo he leido con cuidado y con gusto porque ver como hacen otros las fotos que también tu haces es una buena manera de aprender.

Genial. Nos servirá a muchos.

Un saludo y gracias.

Jo.er Teo, menuda lección...

Me gustaría apuntar algo, pero no me dejas mucha opción...

Depués de tu conferencia, sólo se me ocurre añadir que dispare en raw, exponga correctamente y aplique un balance de blancos acorde a la escena, aunque en DPP lo pueda clavar.

Felicidades por tu aporte.

Saludos.

Vaya pedazo de tuto, he aprendido mas con el, que con 2 libros de fotografias que tengo por ahí. gracias por tu tiempo.

Gracias Teo!!!!

¡Brutal Teo! Eres un fiera. A mí también me ha ido de miedo tu explicación.

¡Gracias!

Sólo me queda decir ... gracias Teo!!

Iniciado por yeta

Jo.er Teo, menuda lección...

Me gustaría apuntar algo, pero no me dejas mucha opción...

Depués de tu conferencia, sólo se me ocurre añadir que dispare en raw, exponga correctamente y aplique un balance de blancos acorde a la escena, aunque en DPP lo pueda clavar.

Felicidades por tu aporte.

Saludos.

Gracias Yeta y compañía.

Sobre esto que comentas la verdad es que tienes razón y se me pasó por las prisas (la cena esperaba), pero pienso que:

1.- RAW / JPEG:

Disparar en RAW permite un control casi total sobre la imagen a posteriori, corrigiéndola o "revelándola" a nuestro gusto, pero creo que mucha, muchísima gente usa JPEG por su simplicidad y porque no se plantean otras cosas ni revelan en casa.

Yo hasta hace no mucho usaba JPEG, debo confesarlo (sé que es blasfemo, pero es así).

POr otra parte, un JPEG de origen nos obliga a "clavar" la exposición al no poder alterarla después, por lo que también debe contemplarse su posible función didáctica (esto no significa que sea mejor que el RAW, que nunca lo es, sólo que también podemos valorar esta cuestión).


2.- BALANCE BLANCOS Y/O PROCESADO POSTERIOR:

En JPEG debe ajustarse antes de la toma (WB) y en RAW podemos hacerlo luego con cualquier programa que usemos.

Por cierto, en JPEG, aunque sea a pleno sol, creo que merece la pena hacer una foto a "Luz de día" y una segunda a "Nublado", para ver después si nos gusta más el tono más cálido que da la segunda foto.


En cuanto al procesado, ya es otro cantar, yo sólo comentaba el momento de hacer la foto porque con la fase siguiente el tema se extiende ad infinitum: también creo que hay mucha gente que no tiene PS (yo mismo), que no usa DPP (yo mismo) y que retoca/procesa/revela lo mínimo sus fotos, ahí ya cada uno que investigue, piense, aprenda y decida por sí mismo.

Saludos y voy a editar un poco el post para completarlo con tus ideas. Gracias.