Tema: TUTORIAL: Paisajes

B) PENSAR LA FOTO ANTES DE SALIR DE CASA:

Muchas fotos de paisajes provienen de escenas que el fotógrafo encuentra por casualidad: descubre algo que le interesa o le llama la atención, mira por el visor, mide la luz, la compone lo mejor posible y click!

Sin embargo, es difícil que de ese método surja una buena o muy buena foto de paisaje –y menos si la hacemos en las horas centrales del día--. En la mayoría de casos, es recomendable estudiar la zona y su orografía, así como el ángulo en que el sol incidirá según las diferentes horas del día.

El otro día descubrí gracias a un forero una aplicación muy útil para anticipar las condiciones de iluminación de un lugar concreto sin necesidad de estar en el mismo: The Photographer’s Ephemeris.

Tened también en cuenta que es importante fijarse en el trabajo de otros, ya sea a través de la web, libros o revistas, estudiando las fotos que más nos agraden y tratando de desentrañar las técnicas utilizadas, así como la composición, la hora, la época del año, ….




C) A QUÉ HORA SALIR DE CASA:

Una vez pertrechados, hay que tener en cuenta que la hora del día influye y mucho en este tipo de fotografía. La mayoría ya habrá comprobado que las horas centrales del día son las peores por la dureza de la luz y las sombras tan marcadas, así que destacaremos las siguientes como aquéllas capaces de ofrecernos un buen resultado:

- Amanecer: Salir de casa cuando aún es de noche es realmente difícil, pero a cambio os ofrecerá posiblemente las mejores condiciones de luz, ya que la suavidad de los tonos del amanecer y la quietud que envuelve todo pueden hacer que el esfuerzo merezca la pena.

A primera hora del día los cielos suelen estar más despejados y el viento es inexistente o menor.

Junto al atardecer, son los mejores momentos del día porque la luz proviene de un ángulo mucho menor e incide con un ángulo que permite apreciar mejor las texturas, los contornos y los contrastes de los motivos que fotografiaremos, sin crear sombras duras, como al mediodía.


Venecia-16 por Teo Barker, en Flickr



- Atardecer: Es la segunda mejor hora del día para muchos y, por lo general, ofrece cielos con más dramatismo que al amanecer al ser mayores las probabilidades de que el cielo se vea adornado con nubes (¿os suena eso de “nubes de evolución diurna”?).

Los tonos son más rojizos que al amanecer y también es mayor la velocidad a la que la luz varía a medida que el Sol se pone.

No pongo ejemplos porque quien más, quien menos, las tiene en mente.

- Mal tiempo: Aunque muchos dejan la cámara o descartan la idea de salir a hacer fotos con el cielo encapotado o lloviendo, este tiempo suele brindar ocasiones únicas e iluminaciones fantásticas del paisaje, especialmente cuando tras la tormenta se abren los primeros claros en el cielo y algún rayo de sol pasa a través de las nubes iluminando un punto concreto (como un foco teatral) o cuando el arco iris hace su aparición. Estar preparado o dar vueltas en coche en esos momentos puede haceros conseguir imágenes muy interesantes.


El velo por Teo Barker, en Flickr



Tened en cuenta que los días nublados, al igual que para retratos, son magníficos para dedicarse a captar detalles de los paisajes o escenas en que no aparezca el cielo en ellas (hojas, corteza de árboles, piedras), ya que hay pocas sombras y salen a relucir muchas texturas que quedan ocultas cuando la luz es más dura y no tan tenue.


Flores de otoño por Teo Barker, en Flickr

D) SOBRE EL TERRENO:

Bueno, ya estamos en el monte y con todos los cachivaches en la mochila. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con ellos.

1.- Al llegar al lugar (PENSAR):

No toques la cámara ni pongas el ojo en el visor, piensa y mira la escena con tus ojos, decide qué vas a fotografiar, componla en tu mente, anticipa la imagen final, medita sobre si deseas una luz concreta o si quieres hacer la foto cuando algo pase por en medio del encuadre.

El punto de vista: Agáchate para pensar a qué altura colocarás la cámara (no es lo mismo a 20cm del suelo que a 180cm), muévete alrededor de la escena para considerar el mejor ángulo (¿hay donde estás ramitas de un árbol que tapen parte de la escena por una esquina?, no las rompas, apártate un poco).

Mira al cielo, ¿hay nubes? ¿hace viento? fíjate en como varía la luminosidad de la escena según las nubes que cruzan, a veces provocan efectos muy interesantes (una sola zona iluminada y el resto en sombra, como un foco teatral).

¿Está el Sol aproximadamente a 90º del eje longitudinal del objetivo (de la dirección hacia donde vas a hacer la foto)?, ¿estás fotografiando un lago o una escena con agua? Prueba el filtro polarizador, a mano alzada, sin ponerlo en la cámara, dale vueltas frente a tu ojo para ver cómo se modifica la imagen.

¿Tienes un contraste muy exagerado entre cielo y suelo? Igual esperando media hora la luminosidad del cielo desciende y se iguala algo con el suelo, valóralo simplemente, trata de anticipar lo que va a ocurrir. La otra es usar un filtro degradado (antes citado).

Recuerda, trata de no mirar por el visor, imagina la imagen que quieres.

Si lo anterior te resulta difícil o imposible, no te preocupes, a medida que miras y observas, ve mirando también por el visor, ya que es más difícil imaginar una foto que “verla” a través del visor y, por otra parte, a veces descubrimos cosas y encuadres a través de la cámara que a simple vista se nos escapan. En cualquier caso, piensa, no te precipites.

- COMPONER LA FOTO: Después de haber hecho lo explicado en el paso 1 (pensar), coge la cámara y encuadra con el visor de la cámara, comprobando que lo que ves por él se ajusta a tu intención o idea, o modifica el encuadre según desees.

- Punto de interés y Primer plano: Al principio, casi todo el mundo hace fotos de paisajes anodinos o sin conseguir captar y transmitir las mismas emociones que a nosotros nos provocaron al ver la escena in situ.

Normalmente ello es debido a que al hacer la foto no supimos conducir la mirada del espectador u olvidamos incluir algún elemento que atrajera la atención.

Como ejemplo de ese error común:





Así pues, recordad que es importante incluir un punto de interés en la foto que centre la atención y que permita captar el interés de quien la observa (puede ser un árbol, una línea, una carretera, una montaña, unas balas de paja, ….). Lo importante es que haya “algo” en la foto que nos haga pasar más de un segundo observándola.

Puede ser incluyendo al “factor humano”:


04/05/01 por Teo Barker, en Flickr


Al “factor animal”:


Lago Puigcerda 3 por Teo Barker, en Flickr


O mediante la inclusión de otros elementos:


0160-08 por Teo Barker, en Flickr



Utilizando angulares es cuando más necesario resulta situar en la imagen un primer plano que ayude a dar profundidad a la imagen: puede ser una roca o cualquier elemento que se sitúe cerca de la cámara.


01/05/01 por Teo Barker, en Flickr






Bellver de Cerdanya por Teo Barker, en Flickr


Camí dels enamorats por Teo Barker, en Flickr


Los peligros de la fotodepilación por Teo Barker, en Flickr


Camí dels enamorats (Puigcerdà) por Teo Barker, en Flickr




Otro factor importante es tratar de conducir la mirada, esto es, de incluir los elementos de tal manera que la atención se desplace a lo largo de la foto. Puede conseguirse incluyendo líneas que recorran la foto:


Sulawesi por Teo Barker, en Flickr


0248-15 por Teo Barker, en Flickr


Pestufa de caballo por Teo Barker, en Flickr



O bien jugando simplemente con el contraste entre los distintos planos de la imagen, desde lo más cercano a lo más lejano:


0160-07 por Teo Barker, en Flickr


Asturias 1 por Teo Barker, en Flickr





O simplemente a través de la sucesión de elementos desde el frente hasta el fondo:


0246-34 por Teo Barker, en Flickr


Lago de Puigcerdà 1 por Teo Barker, en Flickr






Y si podéis, tratad de buscar elementos con formas geométricas triangulares o circulares, que siempre aportan interés inconsciente en el espectador, como los triángulos:


Brokeback Mountain ® por Teo Barker, en Flickr

Finalmente debemos prestar a atención a la composición, es decir, al modo en que los distintos elementos de la escena quedan finalmente situados en la fotografía: sobre y al principio, debéis tener en cuenta que cuando el cielo es el centro de interés de la foto, lo normal es que ocupe dos tercios de la imagen y cuando, por el contrario, es la tierra o el mar lo que consideramos como digno de ser mostrado, entonces serán estos elementos los que ocupen esos dos tercios (podéis ampliar información buscando sobre “regla de los tercios” o “composición”).






02/05/01 por Teo Barker, en Flickr


Fijaos también en el fondo y en todos los elementos que van a aparecer en la imagen (cables eléctricos, tuberías, carreteras, naves industriales,….). A veces por precipitación o falta de atención, acabamos en casa con fotos que nos hubieran encantado de no ser por ….

Ah! Y recordad que el color rojo llama muchísimo la atención en un paisaje, así que tened cuidado con él. No es que no debáis incluir elementos de ese color, sino que debéis tener en cuenta que cualquier cosa roja hará que nuestra mirada acabe recayendo en ella (una señal de Stop, la mochila/chaqueta de un excursionista,….). Usadlo intencionadamente, no por error.

Evidentemente, todo lo anterior se puede alterar en función de vuestros intereses concretos o del modo en que deseéis trasladar a los demás la escena que estáis captando, pero me parece recomendable conocer esas reglas para que al menos sepáis cuándo una imagen funciona y el porqué, o lo contrario.

2.- Preparando la foto:

- RAW o JPEG: Como ya sabréis, es recomendable hacer la foto en RAW, porque el rango dinámico (detalles en sombras y luces) que obtendréis será siempre mayor que en JPEG y porque os dará muchas más opciones para corregir posibles errores de medición de la luz a posteriori.

- ISO 100 a poco que puedas. En general este valor de ISO te dará mejor calidad final que uno superior (200, 400, 800,….), por lo que es recomendable usarlo siempre que se pueda.

La excepción será cuando ese ISO junto al diafragma nos dé un valor de velocidad muy lento (más de un minuto), con la posibilidad de obtener imágenes con más ruido que si hubiésemos optado por un ISO superior (400 por ej.) y una velocidad más rápida. En ese caso, es recomendable probar ambas opciones y decidir luego en casa tranquilamente cuál ha sido la acertada. No hay reglas fijas para saberlo a priori.

- Balance de Blancos: Si hacéis la foto en RAW podéis dejarlo en AWB (Auto White Balance) y ajustar la temperatura de color y corregir dominantes de color después en el programa que uséis para procesar/editar/revelar las imágenes.

Si pese a no ser lo ideal, decidís hacer las fotos en JPEG, debéis colocar en la cámara la opción que más se ajuste a la temperatura de color de la escena (nublado, sombra, luz día,….).

Personalmente (en JPEG directo de cámara) me gustan los tonos cálidos que ofrecen los ajustes nublado y sombra, pero lo mejor es hacer varias tomas de la misma escena con distintos ajustes y ver después cuál es la que mejor se adapta a vuestros intereses o gustos.


3.- Haciendo la foto:

- Decide el DIAFRAGMA: Generalmente, será lo esencial en paisaje, el elemento central del trío que te dará la exposición correcta (diafragma, ISO, velocidad), porque es el que más afecta al resultado final.

Generalmente, una norma fácil y efectiva para conseguir la mayor nitidez posible en toda la escena es usar f:8, f:11 o f:16 para tener mucho enfoque en todo, pero piensa que a partir de f:8 en muchos objetivos aparece la “difracción” (falta de nitidez en forma de ondas).

Sobre el tema de la difracción a diafragmas cerrados y cómo encontrar el “punto dulce” de un objetivo (el diafragma al que mejor rendimiento óptico y nitidez) obtenemos, podéis consultar este hilo:

- ENFOQUE: Depende del objetivo (de su focal, no es lo mismo un 15mm que un 300mm), de si quieres todo enfocado o sólo algo, de la distancia del primer objeto enfocado, de ….

Un pecado de juventud común en fotos de paisajes es usar el AF para enfocar al infinito, pero no es la técnica más recomendable, porque puede dar fallos de nitidez en muchas ocasiones.

Lo más apropiado en la mayoría de ocasiones suele ser usar una técnica llamada Enfoque a la distancia HIPERFOCAL, que consiste en enfocar a un punto situado a una distancia tal (2m. por ejemplo) que, considerando una longitud focal del objetivo de “x” mm, un diafragma “y”, y un tamaño de sensor “z”, nos permitirá que apreciemos nitidez en toda la imagen desde una determinada distancia (1 m. por ejemplo) hasta el infinito.

Para la hiperfocal, bájate tablas de Internet y comprueba a qué diafragma y distancia de enfoque obtienes la hiperfocal para una distancia focal dada: Aplícalo o llévalas contigo mejor (recuerda que dependen también del factor de recorte de tu sensor, según la cámara que utilices):

http://www.dofmaster.com/doftable.html
http://mastintin.byethost11.com/dfocal.html

Recuerda que influyen cuatro variables: modelo de cámara (tamaño del sensor), mm del objetivo que uses, distancia de enfoque y diafragma.

Con el tiempo, se puede calcular la distancia hiperfocal de memoria o a ojo, especialmente en objetivos con un gran ángulo de visión (10-15mm por ejemplo).

Algunos objetivos tienen una ventanita con los metros del enfoque y en ellos aparecen marcas que sirven para determinar la hiperfocal, pero no hablaremos de ello por el momento: las tablas resolverán mejor la cuestión.


Otra técnica de enfoque que brindan los modelos de cámara más recientes es el LIVE VIEW, que a través de la pantalla trasera de la cámara permite magnificar la imagen hasta 10 veces para enfocar con mucha mayor precisión.


- Sea como sea, cuando hayas enfocado, pon el botón del objetivo en MF (EN MANUAL, VAMOS).

- VELOCIDAD: También generalmente y salvo que te interese potenciar o atenuar el movimiento de los elementos de la foto (animales, agua, nubes,….), la velocidad resulta indiferente y es mucho mejor centrarse en el diafragma, que ya vimos antes.

- DECIDE SI USAS FILTROS O NO: Si no tienes experiencia, ve paso a paso en la introducción de filtros para que no se te acumule el aprendizaje de la técnica que cada filtro requiere. Mejor ir poco a poco que tratar de usar todo el material de golpe y no saber cómo hacerlo, ni por qué ni para qué ocasiones.

Prueba el efecto de los distintos filtros antes de colocarlos frente al objetivo, no siempre son necesarios ni recomendables.


- MEDIR LA LUZ: Una vez decidas la composición, el encuadre y el diafragma, coge la cámara y realiza la MEDICIÓN DE LA LUZ: para ello puedes usar varios sistemas.

Olvídate de los modos preestablecidos (paisaje, P, Auto,…), esos no te permiten tomar el control absoluto y, por lo tanto, no te permiten aprender ni progresar.

Si estás acostumbrado al modo AV (prioridad al diafragma), úsalo, busca la zona de mayor interés y aprieta el asterisco (*), haz un disparo de prueba. Repasa en la pantalla (y en el histograma si lo usas, que es lo mejor) si ha quedado bien expuesta.
Si no es así, corrige la exposición sobreexponiendo o subexponiendo hasta que la veas bien (mejor con el histograma, pero bueno, como tú te encuentres más cómodo).

Más adelante piensa en que las cámaras consideran que todo refleja la luz al 18% y no distinguen entre colores, para ellas todo es gris, así que debes tener en cuenta el color de lo que fotografías, el modo en que refleja la luz y si se halla a pleno sol o en la sombra (pero esto es para nota, así que hasta que quieras investigarlo, mejor el método de foto de prueba y corregir).

Si usas el Modo MANUAL (M), mejor, ajusta el diafragma, comprueba que la velocidad seleccionada te da una lectura correcta en el visor y haz lo mismo que en modo AV antes explicado: foto de prueba y corregir (corregir variando la velocidad, no el diafragma).

El modo TV (prioridad a la velocidad) no lo usaremos por lo ya dicho: nos interesa priorizar el diafragma para obtener la distancia hiperfocal y para conseguir la profundidad de campo que nos convenga.

Cuando tengas la foto de prueba bien expuesta: comprueba los parámetros (velocidad, diafragma, ISO).


NOTA: Si midiendo la luz compruebas que te resulta imposible captar los detalles de cielo y suelo a la vez (porque los valores que te da la medición en un elemento hace que el otro salga subexpuesto o sobreexpuesto), considera la posibilidad de hacer un HDR a través de tres tomas ajustando el bracketing (ahorquillado) de la cámara a - 2, 0, +2 y uniendo las fotos después por medio de uno de los programas que existen para ello (PhotoShop, Enfuse, Photomatix,….). Aun así, muchas veces un simple filtro degradado conseguirá que puedas captarlo todo en una única toma.


Una vez ajustada la exposición correcta, deja la cámara en Modo M y con los parámetros establecidos de ISO, diafragma y velocidad. Ya no tienes que alterarlos salvo que cambie la luz (nubes y sombras) o que gires la cámara.



- Monta la cámara en el trípode con la burbuja en la zapata: compón la escena con cuidado, mira el nivel, presta atención a que todo esté como desees.

Ajusta el horizonte con ayuda de la burbuja para que no quede inclinado (“caído”), que es un error muy frecuente. Se puede corregir luego, pero a costa de recortar la foto, así que mejor intentar hacerlo bien en la captura.

Intenta encuadrar la foto para que sea definitiva: puedes recortar luego, cierto, pero no sólo perderás calidad respecto a una foto bien encuadrada, sino que además creo que el recorte es el mayor enemigo del aprendizaje de la composición fotográfica (es práctico en según qué casos, pero mejor trata de componer bien desde un principio).

- Si tienes disparador por cable o a distancia úsalo. Recuerda que también puedes usar el bloqueo de espejo de tu cámara, o bien activar el temporizador (salvo que el momento exacto de la foto sea importante, como cuando esperas a que un animal pase ante la cámara).


- Haz la foto: felicidades.
(Si haces JPEG: haz una segunda foto variando el Balance blancos, que los resultados serán muy distintos.)






4.- Después de la foto:

Si tienes tiempo, aléjate un poco y revisa la escena, a ver si se puede mejorar. O espera a que la luz mejore, o a que pase algo.
Es buen momento para tomarte ese café y para darte un tiempo para alejarte y contemplar las cosas desde otro ángulo o punto de vista.
O, si el momento coincide con las primeras o últimas horas de sol, simplemente deja pasar el tiempo y fíjate en cómo va cambiando la luminosidad de la escena.

Por ejemplo, estas 3 fotos están separadas sólo por 16 minutos entre la primera y la última, pero son muy diferentes:


Ocaso 1/3 por Teo Barker, en Flickr

Ocaso 2/3 por Teo Barker, en Flickr

Ocaso 3/3 por Teo Barker, en Flickr

Por último, recuerda que aunque hoy en día algunos tienden a hacer 200 fotos y revisar luego en casa cuál es la mejor de todas, un buen consejo es no hacer muchas fotos: mejor pocas bien pensadas que volver con 100 y tener que elegir en casa entre muchas mediocres, es la mejor manera de obligarte a aprender y pensar. Así seguro que la próxima vez te obligas a ser más riguroso a la hora de fotografiar una escena.


Y dicho todo lo anterior, dejo paso a Jovisur, que os seguirá contando más cosas y, sobre todo, explicándoos qué hacer con las fotos al llegar a casa.

Saludos.

-.PAISAJES MARINOS.-

No cabe duda que el fotografía de paisajes marinos supone un reto cada vez que intentamos hace una captura, no solo porque nos hemos de enfrentar a las inclemencias del tiempo, sino porque posiblemente nos encontremos cada vez con un imponderable que debemos resolver sobre la marcha, y como recompensa tenemos la posibilidad de obtener unas de las mejores fotos que adornen nuestro porfolio.

Ante la presencia de tantos medios, como se nos puede presentar en una fotografía de paisajes, hemos de combinar con gran maestría el primer plano, el plano medio, y el plano do fondo, para conseguir una foto ponderada, y agradable a la vista.

Analicemos todos y cada uno de los elementos que nos pueden hacer falta en una sesión fotográfica de estas características:

PROGRAMACION DE LA MAQUINA.-

El ISO más bajo posible; modo prioridad a la apertura (AV); medición promediada matricial o evolutiva; si hay poca luz, o pocos elementos con contraste hemos de usar el enfoque manual; y balance de blanco automático. En cuanto a la apertura del diafragma va desde f.8 a f.22. Cuanto incluyamos un elemento en primer plano, y para que salga este enfocado, hemos de usar un paso más cerrado en torno al f.22, y en su ausencia, estudiemos en punto dulce de nuestro objetivo a fin de obtener una foto lo más nítida posible.

Para la fotografía panorámica sirve cualquiera de ellas, ya sea analógica, digital, ¾, o compacta.

La mayoría de la maquina fotográficas llevan el modo paisaje, pero en la medida de lo posible hemos de evitar este modo.

ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES.-

Maquina de fotos, tarjeta vacía, batería llena, trípode, paño para limpiar los objetivos, y objetivo/s (en el caso de la réflex o ¾): si somos aficionados a incluir muchos elementos en nuestras composiciones, aconsejable es un gran angular, y en caso contrario, un tele.

ELEMENTOS RECOMENDABLES.-

2ª Tarjeta y batería, disparador por cable o mando a distancia, parasol, linterna, nivel, papel y lápiz.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.-

Funda impermeable para la máquina y para nosotros, GPS, y móvil

Mención aparte hemos de hacer de los filtros. En este tipo de fotografía se suelen usar tres tipos de filtros: el polarizado, el DN, y el DN graduado. El primero nos evita los reflejos de la rocas y del mar, haciendo que los colores del sol sea más azul, y las nubes aparezcan más y mejor definidas. Y los segundos compensan el contraste del claro del cielo con lo oscuro del mar o del primer plano, y los terceros para bajar uno o varios puntos el diafragma y conseguir un mar sedoso.

REGLAS DE COMPOSICION RECOMENDABLES.-

Soy de lo que piensa que las reglas están para saltárselas, pero si conocemos las que se pueden usar en este tipo de fotos, seremos más libres y conscientes de saltárnosla.

A.- Regla de los tercios.-

A menudo se suelen ver fotos en las que coloca el mar justo en la mitad de la foto, ocupando, el cielo, la otra mitad. En general estas fotos resultan muy simétricas, monótonas, aburrida, y muy previsibles.

Es aconsejable antes de disparar pararse por unos momentos y observar qué tiene más contenido: si el cielo con las nubes, el sol, los rayos, o bien el mar y los elementos que flotan sobre él, y los que nos podemos encontrar en un primer plano. En caso de predominar el primer elemento sería bueno darle 2/3 aproximadamente al cielo, y al contrario, si el mar es el que requiere de mayor atención.




B.- Incluir un elemento en primer plano.

Si analizas las composiciones de grandes fotógrafos en esta materia, la mayoría de las composiciones se apoyan en este elemento para introducirnos en la escena. Estos elementos pueden ser de lo más variopinto: rocas, algas, piedras, restos de árboles, y son elementos que nos rellenan el primer plano, y que capta nuestra mirada al instante.





C.- Líneas de composición.

También se suele utilizar elementos restos, curvos, como son barandillas, personas, que nos marcan una dirección.




D.- Y por último, los puntos de atención.

Cuando no podemos recurrir a ninguna de las reglas anteriores nos queda otro recurso que consiste en usar los espacios negativos y rellenar el plano con algún elemento que fije la mirada del espectador: un barco, una botella flotando, una gaviota. Con ello conseguiremos que el que mira la foto pronto se fije en dicho elemento. Si estos elementos los colocamos un los puntos fuertes ( puntos de intersección de las líneas horizontales y verticales) estos elementos pueden alcanzar mayor protagonismo.




Y ya por último recomendaros que en aquellas playas donde sube o baja la marea de forma significativa que antes de ir os informéis sobre las horas de subida y de bajada

Preferible es trabajar cuando esté bajando a fin de evitar sustos innecesarios. Es bueno, también informarse sobre los horarios de salida y puesta de sol, pues es conveniente estar allí una hora antes de que aparezca o se oculte nuestro astro rey. En internet podemos encontrar bastantes páginas al respecto. Así como consultar el tiempo un día antes para llevar la ropa y elementos contra la lluvia, adecuados.

1º PREMIO DE LA REVISTA DIGITAL CAMERA

-. PAISAJES URBANOS.-

Dando por supuesto que hacemos extensible la mayoría de la recomendaciones sobre equipo, y reglas de composición que hemos aplicamos en paisajes marinos, damos un paso más y analizamos el paisaje urbano, entendido en el sentido más amplio posible, pues ya no solo tratamos el paisaje teniendo la cuidad como telón de fondo, sino que nos adentramos en ella para fotografiar a sus habitantes, sus calles, sus fuentes y todo lo que podemos encontrar en el perímetro que llamamos ciudad.

Antes de fotografiar a personas hay que tener mucho cuidado con el derecho a la imagen que cada uno tenemos, haciendo mención especial y el cuidado que hemos de tener si fotografiamos menores de edad.

En todo momento hemos de ser respetuosos con las personas, y no disparar si no desean que se le fotografíe, si bien a veces me asombra la facilidad con la que muchas de ellas se prestan a que se les fotografíe e incluso acceden a posar, siguiendo las pautas que le indicas. En última instancia están los “robados” hechos con teles, pero atención a su publicación en algún medio público, pues puede costarnos un disgusto.

Hay una modalidad muy disimulada de disparo que consiste en dejarse la cámara colgada al cuello, quedando la máquina colocada a la altura de la cintura y desde ahí disparar. Así no levantaras sospecha ni recelos y se mantiene la frescura de la espontaneidad de la escena. En estos casos es conveniente usar el mayor angular posible y luego recortar y nivelar en producción.

En cuanto a la mejor hora para hacer las fotos, se puede repartir el horario y el tipo de luz, para hacer un tipo de fotos distinta según el momento del día, a saber:

-A primeras horas se pueden hacer fotos del amanecer sobre la ciudad, aprovechando como los colores del amanecer de reflejan en los cristales, en los edificio, o bien para siluetear los edificios, poniendo dichos colores como fondo, o aprovechar como el sol bajo se introduce por las calles creando un sol-sombra muy marcado, también se puede aprovechar qua hay menos gente en las calles para fotografiar edificios, o gente solitaria, o los oficios que se desarrollan a primeras horas de la mañana: repartidores, personal de la limpieza.

-Durante la mañana y la tarde podemos dedicarnos a fotografiar personas, animales o cosas, que se nos pongan a tiro. En las horas de sol alto podemos usar la luz sobre los edificios para crear fotos abstractas.

También se puede aprovechar la luz que se refleja en los edificios altos y que se cuela por calles angostas, y en otros momentos faltos de luz, y que da una luz suave, y unas calles menos contrastadas.

-Y al atardecer hay unos minutos dorados que son cuando aún queda algo de luz de color azul en el cielo y comienzan a encenderse los monumentos. Este es el momento más oportuno para hacer fotos a los monumentos. Todos hemos sufrido la mala experiencia de que al hacer fotos a los monumentos observamos como nos sale quemada la zona más cercana al foco de luz. Pues bien, si disparamos en los primeros instantes que se encienden las luces se suele conseguir un equilibrio de luces y sombras.




Como en la ciudad, por la noche, suele hacer grandes cambios entre las zonas iluminadas y las que no están, no debemos fiarnos de la imagen que nos aparece en la pantalla, es más conveniente consultar el histograma de esa imagen. En caso de apuro podemos hacer braqueting para corregir, posteriormente en casa. Y sobre todo dispara en Raw, pues es más fácil recuperar las sombras y que no aparezca ruido trabajando sobre dicho formato, que hacerlo sobre imágenes en JPG.

El hecho de que esté lloviendo no es motivo para que te quedes en casa, o en el hotel. Ponte los elementos contra la lluvia adecuados y sal a la calle. Hay muchos temas que nos pueden servir de fuente de inspiración para hacer buenas fotos: los reflejos de los monumentos en los charcos, las gotas agua sobre cristales, sobre hojas de árboles, personas paseando por las calles con el paraguas, gente corriendo, la soledad de las calles un día de lluvia….

Un truco para hacer de una foto de ciudad que aparezca más dinámica es fotografiar el rastro de la luces de los coches, las sobras fantasmagóricas de los viandantes por la cuidad. En estos casos es aconsejable, dado que hay unos segundo de exposición, el uso de trípode, o en su caso, apoyar la cámara en un lugar estable, como bancos, poste. Y no te limites, como se suele hacer, a sacar la foto a la altura de los ojos, busca nuevos encuadres: deja la cámara en el suelo y dispara, o súbete a un edificio, o desde la habitación del hotel, desde un puente, desde un barco, avión, o desde el coche. Son puntos de vista diferentes que hacen que las fotos sean diferentes.

Si estas de viaje fotografía todo aquello que te llame la atención, que es mucho. Y no te olvides de los iconos de la ciudad donde te encuentres: la Torre Eiffel, los canales, el Vaticano, Alhambra, rascacielos, tranvías…………. Compra una guía o infórmate en internet sobre la ciudad/es que vas a visitar, busca fotos del lugar, es una fuente de inspiración muy interesante. Puedes encontrar elementos a fotografiar de lo más variopinto: sus gentes, artistas callejeros, puentes, Iglesias, pagodas, mezquitas, fuentes, ríos pasando por la ciudad, puertos, puestos del mercado, ruinas, parques, tiendas, y no descartes la posibilidad de subir a monumentos o edificios altos y hacer panorámicas desde las alturas. Es una buena idea visitar una ciudad durante sus fiestas y hacer tomas de la ciudad engalanada, sus gentes vestidas con trajes tradicionales, sus mercados, en resumen sus costumbres más arraigadas.




Y si estás en tu ciudad sal a la calle mirando con otros ojos, como si vieras esa ciudad por primera vez, con ojos nuevos, mirando a todas partes, porque en cualquier sitio puedes descubrir un rincón que no tenías visto, o bien puedes fotografiarlo desde otra perspectiva.

-.PAISAJES.-

Mantenemos lo dicho respecto a los paisajes marinos y urbanos en cuanto a equipo a llevar en la mochila en este tipo de composiciones, evitando el programar el modo escena ”paisaje” en la medida que queramos un cierto control sobre la máquina.

Hay 3 ideas sobre las que me gustaría hacer hincapié antes de pasar al fondo de asunto:

A.- Que cuando salimos a hacer fotos marinas, no se suele andar mucho, pues casi siempre hay una carretera cerca de donde se puede sacar una buena foto costera. Sin embargo para hacer una mejor foto de paisajes, a veces no veremos obligados a recorrer muchos kilómetros, a subir montañas, descender por peligros descarpados, por lo que el llevar un teléfono es conveniente, como lo es llevar bebida y comida acorde con las horas o días que tenemos previstos estar fuera.

B.- Y otra es el uso de los filtros. Para este tipo de menesteres podemos usar entre otros, estos 3 tipos de filtros: el polarizado, el graduado, y el de densidad neutra (DN2, 4, 8 pasos…..)

El filtro polarizado en un primer momento se concibió para evitar los reflejos del agua, o del sol sobre los cristales del objetivo, pero no cabe duda que el principal uso que se hace de él es para polarizar el cielo, haciendo que aparezca más marcado y azul. Igualmente las nubes salen más contorneadas y contrastadas. No suele aparecer en los manuales que en este tipo de filtros hay, o bien una raya de color blanco o roja, o bien una pequeña palanquita, que debemos apuntar hacia donde en el momento de tomar la foto se encuentra el sol.

En cuanto a los filtros graduados son aquellos que la parte superior aparece “manchada” en distintos colores (rojo, azul, tabaco..) y distintas intensidades (más claro o más oscuro) y que la transición entre uno y otro puede ser mas o menos pronunciada. Para adaptar estos cristales a los objetivos se ha de enroscar un soporte al objetivo y sobre unas guías que lleva introducir los cristales. Se pueden colorar uno o varios cristales a la vez. Como existe una gran diferencia dinámica entre el cielo y la tierra, estos cristales hacen que se igualen en mayor medida el cielo y la tierra y de esa manera lograremos fotos con información en ambas partes.

Y por últimos los cristales de densidad neutra, y cuya opacidad puede variar según necesidades. Suele ser de color gris más o menos claros, aunque también los hay de distintos colores para acentuar unos u otros colores del paisaje o cielo. Su graduación viene dada de 2 en 2 pasos (2, 4, 6, 8), los hay circulares o rectangulares. Tienen como misión que tengamos que cerrar el diafragma esos pasos, y principalmente que bajemos el tiempo de exposición, para conseguir efectos sedosos en una cascada o en el mar, o marcar el movimiento de las nubes, por ejemplo.

C.- Si bien, tanto en los paisajes como en los paisajes marinos se pueden utilizar cualquier tipo de objetivo, los angulares como los grandes angulares son muy útiles en este tipo de fotografía puesto que al destacar en gran manera el primer plano, van a ser de gran utilidad al hacer composiciones de estas características.
Los grandes maestros de la fotografía, en general, descomponen el paisaje en tres planos: el primer plano, el plano medio y el fondo, y le dan a cada uno un tratamiento distinto. El primer plano ha de ser llamativo, interesante, siendo, quizás, el más importante de la escena porque es el que nos introduce en ella, y donde se suele poner el elemento destacable de la escena. Debe ser el primer elemento destacable de la foto, el que fije la mirada del espectador. El plano medio, quizás de las tres partes en que se compone la foto es la de menor peso, pero no por ello debe descuidarse y su función debe ser la de elemento de unión entre los extremos. Y el fondo, que es el cierre de toda foto, en general suele coincidir con el cielo, aunque en algunas ocasiones se puede eludir. Se trata, pues, de conseguir darle un efecto tridimensional a una escena que de por si es bidimensional: alto y ancho.





Pues bien, si sabemos conjugar este trío de elementos con arte, tenemos asegurada una buena fotografía.

El modo AV, o prioridad a la apertura es el mas adecuado, para de esta forma tener control sobre la nitidez de toda la escena, asegurándote que toda ella salga enfocada. No porque enfoquemos al infinito nos aseguramos que todos los elementos del paisaje nos van a salir enfocado sino que aquí entra en juego la distancia hiperfocal. En muchas ocasiones enfocar a 2/3 de la escena nos asegura el enfoque total de los elementos que la componen. Y se suele utilizar una apertura de f.8 a 22 dependiendo de la cercanía o lejanía en la que se encuentren los elementos del primer plano, o si lo hay o no. Y en cuanto al balance de blancos suelen salir buenas fotos si lo configuramos en “Luz de día”. Y en cuanto a la medición de la escena hemos de medir la zona de luces, puesto que es el elemento que mas fácilmente puede perderse y salir sin información o textura, amen de que la tierra, en muchas ocasiones no es tan importante.

Como en el resto de fotografías de paisaje, la mejor hora de ejecutarlas coincide con las primeras y últimas horas de luz natural, y si dentro de la composición entra la silueta del sol debemos, evitar, en lo posible, poner el sol en el centro, tanto vertical, como horizontalmente, teniendo en cuenta que si cerramos el diafragma uno o dos puntos a lo sugerido por la máquina este nos saldrá con colores rojo-amarillo mas intensos, y mas nítidos sus perfiles. Es aconsejable mirar para componer por la pantalla de la maquina, si ella te lo permite, antes que por el visor, para evitar quedarse deslumbrado durante algún tiempo.

La entrada de nubes en la composición, rompe la monotonía del cielo, y en muchas ocasiones da dramatismo a la captura. Igualmente la niebla o la neblina hacen que la escena esté menos nítida, dando por el contrario más sensación de profundidad.

Un elemento que podemos incluir es la presencia de una persona o animal. Este elemento, dependiendo del tamaño que ocupe en la composición puede cambiar el sentido de ella, puesto que si ocupa una gran parte de la composición, la foto puede dejar de ser un paisaje para convertirse en un retrato. Para nuestro fin, ha de ocupar una parte pequeña de la escena, no debe vérsele con nitidez la cara, resultando muy impactantes las siluetas. En resumen debe se una parte accesoria de la captura.
Dado que en muchas ocasiones vamos a hacer la foto a primeras y últimas horas del día es aconsejable el uso de parasol, a fin de evitar reflejos en el objetivo, que si bien en ocasiones resulta artístico, en la mayoría de las ocasiones puede resultar antiestético.

Y por último decir que en la fotografía de paisajes está mas permitido que en otro tipo de composición (v.g. el retrato) darle un toque de irreal. Piénsese en el caso de la fotografía marina el efecto sedoso que se consigue con una exposición lenta, escapa de la realidad, o bien “pintar” el cielo con filtros tabaco, o morado, son colores que no suelen darse en la realidad, pero que si son admitidos en cuanto a colores fotográficos.

Fotos publicadas en la Revista Digitalfoto: Mundo Rural.



Fotografía de paisaje en b/n.-

Mención aparte merece la fotografía en blanco y negro, ya que la falta de color hace que tengamos que centrar la atención con otros elementos de la componen: textura, líneas, contraste, luces y sombras.....

Al comienzo de iniciarnos en el mundo digital nos conformamos con desaturar las imágenes, que es una función fácil de llevar a cabo con la combinación de funciones imagen-ajustes-desaturar, o con imagen-modo-escala de grises, o capa-nueva capa de ajuste-blanco y negro (cs3).

Pero si queremos conseguir imágenes verdaderamente impactantes hemos de hacernos una imagen mental de ella sin color, hemos de mentalizarnos que los varemos que utilizamos para las fotografías en color pueden no funcionar en las fotos en b/n, porque una buena imagen en b/n no se queda en lo que se ve, sino que además ha de transmitir sensaciones que calen en el espectador. Así, un elemento que suele funcionar muy bien es que los blancos sea blanco puros y que los negros también lo sean, utilizando los menos posibles la gama de grises.

También ayuda a hacer una buena composición la introducción de líneas que nos lleve al sujeto de la foto, introducción de elementos con texturas, fuertes contraste entre las luces y las sombras, introducción de elementos de interés (árboles, animales, casas, rocas...), introducción de fuentes de luz, toma gran relieve la composición, uso de los contornos o de la siluetas, la introducción de puntos de fuga, simetrías, y también repeticiones del elementos, introduciendo algunos que rompa la simetría o las constantes.

Llegado a este punto hemos de dejar constancia que las fotografías sencilla funcionan muy bien en b/n, como también las fotos que presentan muchos espacios claros y también espacios oscuros, o bien gran contraste entre los blancos y los negros, y por último acompaña mucho la presencia de grandes y oscuras nubes en el cielo. Le imprime dramatismo.

Como en otras muchas situaciones, las mejor hora de hacer este tipo de fotos son o a primera o a ultima hora del día, cuando las sombras son mas alargadas y patentes.

Os recomiendo que con estos criterios reviséis vuestro banco de imágenes, pues se puede dar el caso que imágenes que tenéis olvidadas en el baúl de los recuerdos porque no funcionan en color, con un buen procesado pueden convertirse en una gran fotografia al pasarla a blanco y negro.

DESPUES DE REALIZAR LA FOTOGRAFIA DE PAISAJE

Revelado en laboratorio.-

Como decía mas arriba uno de los elementos mas importantes de una fotografía de paisaje es la nitidez. Salvo que conscientemente queramos desenfocarla para darle un ambiente romántico, o bien queramos sacar una foto de un día con niebla, unos de los elementos que mas se valora en una fotografía de paisaje es su nitidez.

El método que voy a explicar tiene como fin darle algo mas de nitidez a la foto, siendo relativamente sencillo de llevar a cabo.

1 paso.-
Se carga la foto en Photoshop y se pulsa control (Ctrl.+j) para duplicar la capa. O bien duplicamos la fotografía del paisaje por el método que conozcamos: capa-duplicar capa.

2 paso.-
Una vez sobre la nueva capa la desaturamos por el método mas conocido (imagen-ajuntes-desaturar), o bien pulsando mayusc+ctrl.+u.

3 paso.-
Nos vamos a filtro-otro-paso alto, y le damos un radio relativamente bajo (de 1 a 10, según la foto) para que no aparezcan Halos, que tanto afean las fotos, y aceptamos.

4 paso.-
Nos vamos a capas y fusionamos las capas en “luz suave” si no queremos arriesgar mucho a que se aprecien Halos, si bien también podemos probar fusionarlas, con luz fuerte, lineal, focal, que muchas ocasiones nos dan un resultado mas satisfactorio.

5 paso.-
Y ya por últimos fusionamos las capas, bien con capa-acoplar imagen, o bien directamente control+e


Raw o Lightroom" target="_blank">Lightroom.-
Otro sistema muy fácil de conseguir mas nitidez en las fotos si las revelamos con Camera Raw o bien con Lightroom" target="_blank">Lightroom es desplazar el deslizador “Nitidez” hasta valores entre el 50 y el 75 %, teniendo especial cuidado de no aparezcan los consabidos halos, que no quedan muy estéticos.


Hablábamos mas arriba de que cuando fotografiamos paisajes, y sobre todo paisajes marinos, podemos encontrarnos al llegar a casa, que la línea del horizonte esté mas caída de un lado que de otro. Ps nos brinda varias opciones para reparar el entuerto:
-filtro-distorsionar-corrección del lente-Herramienta de enderezar. Este método consiste trazar una línea a través del horizonte, y vemos como al soltar el ratón automáticamente endereza la foto.
-Otro método es el de la regla (que es una opción que se encuentra dentro de la herramienta “cuenta-gota”). Consiste en hacer clip al principio del horizonte dibujando una línea a través de este. Después nos vamos a imagen-rotación de imagen- y según esté mas daleado para un lado o para otro, pulsamos AC o ACD manteniendo los valores que nos marca el ángulo. Pulsamos OK y vemos como el horizonte se vuelve paralelo a los márgenes de la foto, si bien hemos de recortar un poco la imagen para que no se vea el espacio en blanco que se ha producido con este movimiento.
- Otro método, el mas sencillo, y que apenas se lee en los manuales, es sacar las reglas (Control+r). Si llevamos el cursor de la parte superior y hacemos clip y nos vamos para abajo aparece un guía que colocaremos al inicio de la parte del horizonte mas caído. Una vez que soltemos la guía se convertirá de color celeste. Acto seguido pulsamos control+t y apreciamos como en cada uno de los vértices aparecen unos cuadrados. Si hacemos clip sobre el cuadrado del vértice superior del lado mas caído, manteniendo pulsada, igualmente, la tecla “ctrl.” tiramos del cuadrado para arriba hasta que se nos iguale la línea del horizonte con la línea guía. Este método tiene de fácil que vamos viendo las resultados y que no tenemos que recortar al final la imagen.

¡Gracias Teo Barker y Jovisur! Me lo coloco en favoritos.

Joer qué currada!!! Vaya fotos!!!

Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Enhorabuena por el trabajo.

Saludos.

Increíble tutorial!!

Peazo curro que os habéis pegado. Gracias por vuestro esfuerzo y generosidad al compartirlo con todos nosotros.

Saludos