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Tema: Derecheo de histograma

  1. #1
    Avatar de luigimoy
    luigimoy está desconectado Master
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    Predeterminado Derecheo de histograma



    Buenas,

    Me gustaría saber como aplicáis esta técnica a la hora de tirar la toma, tengo dudas de si lo hago correctamente. Yo lo que hago es en modo manual y raw, hago los ajustes que quiero de diafragma, iso, etc. y dejo variable el tiempo de exposición, después medición puntual en la zona más luminosa, después reencuadro la toma que quiero, luego derecheo el histograma viéndolo en vivo en la pantalla lcd con el tiempo de exposición, enfoco ya sea manual o automático y disparo.

    He leído que el histograma en vivo está calculado a partir del jpg que sacaría la toma y el jpg toma los ajustes de la cámara de contraste que afectan al histograma, por lo que haciendo pruebas en mi cámara sé que debo dejar el histograma ligeramente a la izquierda, no llega del todo al borde derecho, de tal manera que en el raw resultante queda justo a la derecha.

    Mi duda principal es si la medición debe ser puntual o matricial y si se puede reencuadrar después de haber medido la luz, ¿ hay que hacer algún bloqueo ?

    Saludos

  2. #2
    Avatar de newet
    newet está desconectado Usus est magister optimus
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    Predeterminado

    No necesitas derechear con el hitograma en vivo, hazlo con el exposímetro.

  3. #3
    Avatar de Jorge
    Jorge está desconectado Primer Dan
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    Predeterminado

    Espero no equivocarme, porque no uso mucho esa técnica, pero si no estoy equivocado ahora mismo, es con medición puntual, midiendo en la zona más luminosa de lo que quieres captar pero no tiene porqué ser una zona que veas quemada (un reflejo en un metal o similar) porque sino te dará un valor devaluado.

    Finalmente te fijas en el exposímetro como dice newet y lo mueves a la izquierda aproximadamente 2 puntos (he oído decir que hay gente que juega con la velocidad o con el diafragma, creo que voy a probar todo esto en breve) y ahí deberías obtener un histograma más o menos completo.

    Si te sale mal, volver a repetir porque en algún punto se ha cometido algún error.

    No obstante, te invito a buscar en Internet y en Canonistas. Este tema creo recordar está ya manido por aquí y creo recordar que alguien lo explicaba mucho mejor de lo que yo lo he hecho ahora mismo.

    Un saludo.

    Sony Mavica CD1000 + Canon EOS 350D + Canon 7D + objetivos varios + Flash + Trípode + muchas ganas por superarme
    [Flickr]: http://www.flickr.com/photos/8159835@N03/

  4. #4
    Avatar de luigimoy
    luigimoy está desconectado Master
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    Predeterminado

    Es decir, en la zona más luminosa con puntual debe quedar a +2 EV, no ? Hmmm, pero el histograma en vivo evita volver a medir en caso de error, porque ya lo ves

  5. #5
    Avatar de Shot
    Shot está desconectado Segundo Dan
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    Predeterminado

    Olvida el histograma en vivo, es mucha pérdida de tiempo. Lo más sencillo sería en modo AV con +2 pasos de compensación de la exposición y medición puntual.

    1. fijas la apertura deseada o más apropiada.
    2. apuntas a la zona más iluminada, si la velocidad que te marca parece baja pues hay que subir el ISO o abrir apertura.
    3. bloqueas la exposición con el botón del asterisco (siguiendo apuntando a la zona más iluminada).
    4. enfocas al motivo con la media pulsación, encuadras, y haces la foto.

  6. #6
    Avatar de revolver108
    revolver108 está desconectado Participante
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    ene 2007
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    Predeterminado

    Os voy a contar como lo hago yo despues de haber probado varios metodos y de momento este es el que mas me gusta. Vi un video hace tiempo en vimeo, siento no poder linkarle porque no le tengo guardado, en el que se daba un tutorial sobre el derecheo. El tema es que no todas las camaras exponen igual, y hay que comprobar primero cuanto podemos sobreexponer con la nuestra. La cosa es fotografiar una pared blanca siempre con la misma apertura e ir sobreexponiendo hasta que veamos que el histograma se acerca bien a la derecha pero sin perder informacion. Una vez sabemos cuanto hemos sobreexpuesto como maximo sin perder informacion eso es lo que deberemos sobreexponer siempre, eso si midiendo la escena en su zona mas luminosa.

    Respecto al tema de reencuadrar, si mides en modo manual sobre la zona mas luminosa de la escena siempre vas a poder reencuadrar. Y la medicion en puntual, ya que nos interesa medir sobre la zona mas luminosa de la escena y esta en ocasiones no tiene por qué ser la más grande de la escena.

    Espero que os sea de utilidad como a mi... de todas formas voy a buscar el video porque es bastante interesante.

    ** Editados un par de fallos gordos a estas alturas poniendo subexponer cuando es sobreexponer jejeje **
    Última edición por revolver108; 09/03/12 a las 00:17:55
    Canon EOS 400D | EF 17-40 f4 L | EF 70-200 f4 L IS | Tamron 28-300 XR | EF 50 f 1.8 II
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  7. #7
    Avatar de revolver108
    revolver108 está desconectado Participante
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    Predeterminado

    Bingo!!! lo encontre SESION 4: Medición y exposición (5 de 8) on Vimeo este tio lo explica genial. Es recomendable ver las 8 partes, porque esta muy bien explicado todo. Pero el tema como comprobar cuanto sobreexpone como maximo nuestra camara esta aqui. Viendo el resto de videos explica con ejemplos como medir una escena.

    Espero que os sea de ayuda.
    Canon EOS 400D | EF 17-40 f4 L | EF 70-200 f4 L IS | Tamron 28-300 XR | EF 50 f 1.8 II
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  8. #8
    Avatar de Jorge
    Jorge está desconectado Primer Dan
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    Predeterminado

    Muchas gracias por compartir la dirección del video revolver108.

    No lo conocía y me lo veré en cuanto pueda.

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  9. #9
    Avatar de Stolz
    Stolz está desconectado Ab uno discent omnes
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    Te copio la explicación que le di a un compañero de otro foro de cómo lo hago yo. Advierto que soy bastante novato en fotografía y a penas hace un mes que conozco esta técnica. Los pasos que explico son una mezcla de todo lo que he leído por los foros.

    'Derecheo' del histograma mediante el uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena

    Método que consiste en hacer uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena para lograr un 'derecheo' más o menos sistemático del histograma de nuestras capturas sin necesidad de realizar tanteos.

    Un histograma 'derecheado' es aquel en el que los tonos claros están lo más pegados posible al borde de la derecha pero sin llegar a tocarlo, es decir, la información empieza lo más a la derecha posible (no importa si son picos o no). Tener 'derecheado' el histograma implica tener una exposición óptima en la que capturamos la mayor información disponible, es decir no perdemos información ni en luces altas ni bajas. Además, otra de las ventajas de 'derechear' es que en las zonas oscuras se aprecia menos ruido.

    El método es sistemático porque una vez conocido el margen de sobreexposición de nuestra cámara, tras medir en la zona de altas luces no tenemos más que compensar la exposición para sobreexponer tantos pasos como tenga el margen de sobreexposición de nuestra cámara.


    Cómo medir en la zona de altas luces con medición puntual:



    • Establecer medición puntual.
    • Localizar la zona de nuestro encuadre que tiene las luces más altas.
    • Descartar como zona de altas luces los focos de luz directa o los reflejos de agua/metales.
    • Si la zona no cubre el 100% del círculo del visor hacer zoom si es posible.


    Cómo calcular el margen de sobreexposición máxima que permite nuestra cámara:


    • Hacer una captura sobre una superficie blanca lisa sin textura alguna y con una iluminación lo más uniforme posible:
      • Disparar en RAW.
      • Usar la abertura máxima disponible en la lente.
      • Medición puntual de forma que el círculo central esté totalmente ocupado por la superficie blanca.
      • Foco manual,no importa si está un poco desenfocado.
    • Estudiar el histograma del RAW con algún software (no sirve usar el histograma de la cámara ya que se basa en la version JPG de la minuatura de la captura RAW). Las distancia entre el borde derecho del histograma y los datos que aparecen más a la derecha del todo nos indica el margen de sobreexposición que permite nuestra cámara en número de diafragmas. Suele estar entre +2EV y +3.5EV dependiendo de la cámara.
    • Repetir la toma esta vez sobreexponiendo tanto como hayamos calculado en el paso anterior y comprobar que no aparecen zonas altas quemadas (parpadeo) o que al menos son mínimas. Si aparecen muchas zonas quemas entonces nos hemos pasado calculando el margen de spreexposicion de nuestra cámara, considerar un valor ligerametne inferior hasta dar con el valor idoneo. Por ejemplo, si el valor estimado era de +3EV y se aprecian muchas zonas altas quemadas probar con +2 y 2/3 EV.


    MÉTODO: Pasos si usamos un modo semi automático (Av,Tv,P):


    • Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
    • Usando el botón de compensación de la exposición sobreexponer tantos pasos como tenga nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
    • Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas .
    • Medir en la zona de más altas luces y bloquear la exposición con el botón.
    • Reencuadrar y disparar.


    MÉTODO: Pasos si usamos modo manual:


    • Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
    • Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas.
    • Medir en la zona de más altas luces, ajustando tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque 0 EV.
    • Reencuadrar y ajustar tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
    • Disparar


    En la pantalla de previsualización no deberían aparecer zonas altas quemadas (parpadeo) o al menos ser mínimas. Además el histograma estará pegado a la derecha. Puede que la previsualización de la imagen parecerá poco real, sobreexpuesta y con tonos lavados pero a la hora de revelar con nuestro software favorito tras tocar los niveles de exposición, brillo, contraste, intensidad, etc hasta dejarla a nuestro gusto veremos que sale una toma sin zonas quemas y con ruido mínimo.

    Espero que le sirva a alguien. Si hay algún fallo en la explicación agradeceré cualquier corrección/ampliación . Sigo intentnado aprender.
    Nikon D600 + Tamron 24-70 f/2.8 VC + Nikon 50mm 1.8G + Nikon 16-35 f/4 [500px / flickr]

  10. #10
    Avatar de RAFFEL
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    Cita Iniciado por Stolz Ver Mensaje
    Te copio la explicación que le di a un compañero de otro foro de cómo lo hago yo. Advierto que soy bastante novato en fotografía y a penas hace un mes que conozco esta técnica. Los pasos que explico son una mezcla de todo lo que he leído por los foros.

    'Derecheo' del histograma mediante el uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena

    Método que consiste en hacer uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena para lograr un 'derecheo' más o menos sistemático del histograma de nuestras capturas sin necesidad de realizar tanteos.

    Un histograma 'derecheado' es aquel en el que los tonos claros están lo más pegados posible al borde de la derecha pero sin llegar a tocarlo, es decir, la información empieza lo más a la derecha posible (no importa si son picos o no). Tener 'derecheado' el histograma implica tener una exposición óptima en la que capturamos la mayor información disponible, es decir no perdemos información ni en luces altas ni bajas. Además, otra de las ventajas de 'derechear' es que en las zonas oscuras se aprecia menos ruido.

    El método es sistemático porque una vez conocido el margen de sobreexposición de nuestra cámara, tras medir en la zona de altas luces no tenemos más que compensar la exposición para sobreexponer tantos pasos como tenga el margen de sobreexposición de nuestra cámara.


    Cómo medir en la zona de altas luces con medición puntual:



    • Establecer medición puntual.
    • Localizar la zona de nuestro encuadre que tiene las luces más altas.
    • Descartar como zona de altas luces los focos de luz directa o los reflejos de agua/metales.
    • Si la zona no cubre el 100% del círculo del visor hacer zoom si es posible.


    Cómo calcular el margen de sobreexposición máxima que permite nuestra cámara:


    • Hacer una captura sobre una superficie blanca lisa sin textura alguna y con una iluminación lo más uniforme posible:
      • Disparar en RAW.
      • Usar la abertura máxima disponible en la lente.
      • Medición puntual de forma que el círculo central esté totalmente ocupado por la superficie blanca.
      • Foco manual,no importa si está un poco desenfocado.
    • Estudiar el histograma del RAW con algún software (no sirve usar el histograma de la cámara ya que se basa en la version JPG de la minuatura de la captura RAW). Las distancia entre el borde derecho del histograma y los datos que aparecen más a la derecha del todo nos indica el margen de sobreexposición que permite nuestra cámara en número de diafragmas. Suele estar entre +2EV y +3.5EV dependiendo de la cámara.
    • Repetir la toma esta vez sobreexponiendo tanto como hayamos calculado en el paso anterior y comprobar que no aparecen zonas altas quemadas (parpadeo) o que al menos son mínimas. Si aparecen muchas zonas quemas entonces nos hemos pasado calculando el margen de spreexposicion de nuestra cámara, considerar un valor ligerametne inferior hasta dar con el valor idoneo. Por ejemplo, si el valor estimado era de +3EV y se aprecian muchas zonas altas quemadas probar con +2 y 2/3 EV.


    MÉTODO: Pasos si usamos un modo semi automático (Av,Tv,P):


    • Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
    • Usando el botón de compensación de la exposición sobreexponer tantos pasos como tenga nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
    • Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas .
    • Medir en la zona de más altas luces y bloquear la exposición con el botón.
    • Reencuadrar y disparar.


    MÉTODO: Pasos si usamos modo manual:


    • Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
    • Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas.
    • Medir en la zona de más altas luces, ajustando tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque 0 EV.
    • Reencuadrar y ajustar tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
    • Disparar


    En la pantalla de previsualización no deberían aparecer zonas altas quemadas (parpadeo) o al menos ser mínimas. Además el histograma estará pegado a la derecha. Puede que la previsualización de la imagen parecerá poco real, sobreexpuesta y con tonos lavados pero a la hora de revelar con nuestro software favorito tras tocar los niveles de exposición, brillo, contraste, intensidad, etc hasta dejarla a nuestro gusto veremos que sale una toma sin zonas quemas y con ruido mínimo.

    Espero que le sirva a alguien. Si hay algún fallo en la explicación agradeceré cualquier corrección/ampliación . Sigo intentnado aprender.
    Muy bien explicado.
    Canon 5D + grip - Canon 50mm 1.8 + 35mm f/2 - Flash Metz 44 + Canon G16

  11. #11
    Avatar de XATRAC
    XATRAC está desconectado Primer Dan
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Stolz Ver Mensaje
    .

    MÉTODO: Pasos si usamos modo manual:

    • .
    • Medir en la zona de más altas luces, ajustando tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque 0 EV.
    .
    Si lo dejas a 0EV subexpondrás toda la toma excepto las altas luces. Derías llevarlo a +2EV.

  12. #12
    Avatar de RAFFEL
    RAFFEL está desconectado Idoneus homo
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    Predeterminado

    Yo la duda que tenia era ésta.

    Opcion 1: medición puntual
    modo semiautomático de disparo
    medir la zona de altas luces
    bloquear la exposición
    compensar la exposición los pasos que sea necesario
    reencuadrar la escena
    disparar

    opcion 2: medición puntual
    modo semiautomático de disparo
    compensar la exposición los pasos necesarios
    medir la zona de altas luces
    bloquear la exposición
    reencuadrar y disparar

    La opción 2 es la correcta, creo jeje. Claro, se supone que cuando bloqueas la exposición ya no hay vuelta atras. Con la opción 2 bloqueas la exposición teniendo en cuenta la medición de las altas luces junto con los pasos que hemos compensado con anterioridad. Un saludo.
    Última edición por RAFFEL; 11/04/13 a las 22:22:50
    Canon 5D + grip - Canon 50mm 1.8 + 35mm f/2 - Flash Metz 44 + Canon G16

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