Me ha faltado poner el muñequito estepero se entiende, no?
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Cursos de Iniciación a la Fotografía Digital: Convocatorias otoño 2011
Cursos de Nivel Medio de Fotografía Digital: Convocatorias otoño 2011
Taller de Fotografía de Paisaje en el Delta del Ebro (Tarragona): 25-26-27 de noviembre de 2011
www.neusdesaavedra.com
La escena es nuestro mensaje, la fotografía nuestro medio y el revelado es arte.
Totalmente comprendido. Ahora toca ponerlo en practica. En estos dias voy a intentar leerme de nuevo todo.
CANON 7D
CANON 70-200 L F2.8 IS
CANON 24-70 2.8
TOKINA 11-16 2.8
http://www.flickr.com/photos/60537041@N07/
Gracias de nuevo Neus:
Efectivamente estaba utilizando los dos sistemas involuntariamente. Me parecen bien los dos y los entiendo pero de momento prefiero practicar a acertar con la exposición con el jpg que ya tendré tiempo de probar el raw cuando tenga controladas las zonas.
Procuraré acercarme más a la mano que tome como referencia y me seguiré fijando en los histogramas para que no se quemen cosas salvo que la imagen tenga mucho contraste y sea inevitable.
Seguiré investigando zonas para hacerme una lista de mediciones predefinidas, a ver qué saco en claro e iré contando mis avances.
Una duda que me surge asi de pronto. Cuando mido la exposicion en los modos AV y TV, y luego procedo a corregir esa exposicion, ¿ cuando se corrige, antes o despues de bloquear con * ?.
Saludos
CANON 7D
CANON 70-200 L F2.8 IS
CANON 24-70 2.8
TOKINA 11-16 2.8
http://www.flickr.com/photos/60537041@N07/
En programas semiautomáticos, tu mides, compensas, bloqueas la exposición y luego enfocas y disparas.
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CANON 7D
CANON 70-200 L F2.8 IS
CANON 24-70 2.8
TOKINA 11-16 2.8
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Neus, una pregunta. Tú tienes configurada la cámara para bloquear exposición en el diparador y enfocar con el pulgar. Mi pregunta es ¿Qué botón usas para enfocar? Lo digo porque yo usaba el de AF-ON, pero estoy pensando en comprar un grip y he tenido qeu pasarlo al botón central, para que pueda seguir con esa configuración disparando en vertical..
Canon 1Ds Mk III+11-16 2.8 + 50 f1.4 + 24-105 f4 + 70-200 f2.8 + muchas chorraditas...
Neus he estado haciendo unas fotos en un atardecer, casi de noche (9,30 mas o menos) y midiendo en el cielo que era la zona mas luminosa y sobreexponiendo hasta desplazar el histograma a la derecha sin quemar nada.Descargada la foto esta parecia estar tomada a las 4 de la tarde, para dejarla con la luz que habia he tenido que bajar la exposicion al revelar, cerca de un punto y medio, ¿como la harias tu?.
Te hago esta pregunta por una discursion que tuvimos en otro post y que tambien hiciste referencia a ella en este.Decias que si derecheas no tiene sentido bajar la exposicion al revelar.
En esta foto que te comento he probado tocando niveles por zonas y nada, de la unica manera que logro dejar la luz que habia es bajando la exposicion.Yo normalmente siempre bajo algo la exposicion, muy poco, pero es que en esta es mucho.
Espero tu respuesta y si estas de vaciones deseo que las disfrutes.
Gracias y saludos.
No he visto esta pregunta tuya hasta ahora!
En la 5D y en la 1D Mark II N hago el enfoque con el botón *. Como la 5D no tiene botón FEL me toca cambiar la configuración de la función personalizada cuando disparo con Flash y quiero usarlo en automático, un rollo. Con la Mark II N no tengo ese problema porque sí tiene el botón FEL.
Con estas dos cámaras el bloqueo de la exposición lo hago con el disparador, pero casi nunca lo necesito porque prácticamente siempre disparo en manual.
Con la 1Ds Mark III el enfoque lo hago con el botón AF-ON, teniendo quitada la función de enfoque del disparador. Ese botón está en los dos lados, arriba y abajo, ya me entiendes.
Si has comprado un grip clónico tienes ese problema, el AF-ON sólo está en el cuerpo de cámara, con el original el botón AF-ON también está.
Murci, me has tenido un buen rato buscando dónde dejé yo esa afirmación y por fin la he encontrado. Las frases sacadas de contexto tienen esos problemas. Mi afirmación "original" podrás leerla en la página 34, post 403, las posteriores citas de la misma la dejan siempre fuera de contexto dando pié a errores de interpretación.
Como verás, se trata de una respuesta a un ejemplo concreto de una foto a una bombilla y mi contestación se refiere a que no se debe subexponer la exposición de una foto si tiene sombras duras ya que las volveremos a empastar y no habremos ganado nada, lo que se puede hacer es revelar el RAW sin subexponer "demasiado", osea, evitando empastar sombras y luego, con el Tiff en Photoshop, editar niveles por zonas para adecuar cada zona de luminosidad a su sitio, sin perder información ni en las luces ni en las sombras.
Con otra foto en la que sólo hayan tonos medios o luces, por ejemplo, sí se puede subexponer directamente el RAW para adecuar la luz a la realidad de la escena, porque no empastarás nada aunque lo hagas.
En el ejemplo que me comentas, si las luces que captastes tienen un rango dinámico muy grande, es posible que las sombras no puedas dejarlas con textura... no sé qué decirte sin ver la foto. Un cielo crepuscular da un rango dinámico enorme entre luces y sombras y es muy probable que exceda el rango dinámico de tu cámara si no usaste filtros, así que ahora tendrás que echar mano de tus habilidades con LR y mirar de subexponer las luces y de adecuar las sombras por separado. O sacrificar las sombras para beneficio de las luces... insisto, sin ver la foto no sé qué más se podría hacer... Cada foto es un mundo!
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Neus no pretendia polemizar con la referencia que he puesto, fue un malentendido, siento que hayas tenido que perder el tiempo bucandola.
Con la respuesta que me has dado tengo suficiente y me queda claro.El rango dinamico no era grande(no use degradados) y al bajar la exposicion queda todo en su sitio.No subo las fotos porque creo que no hace falta.Si tu quieres que las suba para dar una respuesta mas precisa, lo hare.
Gracias y saludos.
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