Tema: ¿Medición con fotómetro de mano para paisajes?

Bueno, es muy sencillo. Acabo de comprar de segunda mano una Mamiya de formato medio pero sin el prisma AE (sin fotometría en cámara). También me gustaría probar una cámara plegable de 1910 que me acaban de regalar y parece que le funciona todo.

Con lo cual tengo que usar un fotómetro de mano para calcular la exposición.

Ayer estuve probando y comparando las mediciones de mi 40D en matricial con las del fotómetro (este no tiene puntual) y claro, eran sustancialmente diferentes.

No tengo muy claro qué técnica hay que usar para hacer una medición válida. Cosas como medir el cielo y sobreexponer X pasos, o hacer algún tipo de promedio... vamos, que con el fotómetro de mano me defiendo para retratos, pero al aire libre en día despejado me encontré pez total.

¿Algún consejo?.

Gracias.

No tiene para luz incidente? Si no tiene para incidente ni tampoco puntual... necesitas otro fotómetro es coña. Pero una de las dos es casi fundamental, no?

Tiene reflejada e incidente, pero no puntual. También hay un modo que dice las zonas.

Bueno, por si a alguien le interesa me han contado uans cuantas cosas:

-Luz reflejada en una carta de grises suele funcionar bien.
-Luz incidente con el fotómetro alineado y apuntando a cámara también suele funcionar muy bién.
-Luego hay una mnemotecnia de uso general (copio y pego):

Or setting the shutter to 1/(film speed)

Sunny: f/16
Hazy: f/11
Cloudy: f/8
Overcast: f/5.6
Sunset: f/4

Tío, pasa de la luz reflejada y céntrate en la incidente, que es la buena. No podrás jugar al sistema de zonas, pero tendrás una medición exacta de la luz que hay.
Lo que no sé es si debes poner el fotómetro mirando hacia arriba, hacia tí o inclinado 45º... el caso es que se usa como en estudio, se pone donde reciba la misma luz que la foto, y se mide, y se utilizan los ajustes que te da. Punto. Luego ya irás jugando con ellos, si la experiencia te dice que los corrijas.

Ok, tomo nota.

El caso es que eso estuve haciendo ayer, ponía el fotómetro alineado a cámara y usaba eso, pero sin saber si lo que estaba haciendo era lo que se hace.
También probé a promediar cielo y suelo, pero a ver qué sale de ahí...

Es la RB67 o la 645? Yo trabajaba hace muuuuucho con la RB67, es una gozada de cámara.

Si tienes mucho diferencia de luz entre sombras y altas luces mide la incidente en cada uno de los dos sitios y siempre apuntando hacia la cámara. Luego, ya sabes, la media o más de una exposición.

Cierto lo que dice TriX! En estudio, si tienes varias fuentes de luz, se mide en todas, poniendo el fotómetro en diferentes lados del modelo, y luego se calcula la intermedia, conociendo el rango dinámico del que dispones... luego con luz natural, también deberías medir en la sombra.

Por cierto Ozonio, si es la 67 ten en cuenta que pesa mucho. No te vale cualquier trípode! en 120 vas a poder conseguir muchísimo más detalle que con una cámara de 35, pero también se van a ver mucho más los defectos. Trabaja con velocidad alta y un buen trípode que soporte bien el peso sin trepidación.

Es la 645pro, porque encontré una muy buena oferta y porque las ópticas se pueden montar en las EOS. Tambien a la larga parece que accesorios y lentes salen mas económicos. Ya me gustaría tener una de 6x7 pero no puedo mantener las ampliaciones de ésta, la EOS, la Oly de 35... mucha pasta.

Para la trepidación lo que he hecho los dos días que he podido usarla (me llegó la semana pasada, no he tenido muchas ocasiones) es levantar el espejo, pero aún así el obturador (que es enorme) seguro que mueve lo suyo.
O séa, que si puedo mejor subir velocidad que cerrar diafragma, ¿no?.

Bueno, ya le iré pillando el punto al fotómetro. entre lo que me habéis contado aquí y lo que me han dicho en otros lados ya lo que tengo que hacer es practicar.

Muchas gracias majos.

Hola a todos.
La pregunta de Ozonio no es facil de contestar, ya que no solo influye la medición sino que casi es más importante:
1º Tipo de película, ya que no es lo mismo B/N , diapo o color.
no solo por color o no, sino por la latitud de exposición, la curva caracteristica de la película, Gama una jartá de cosas más que influyen más que si uno mide en incidente o reflejada.
2º La sensibilidad de la película ya que a menor sensibilidad la curva es más pendiente y la latitud más extensa, que sensibilidad alta ( más de 400 iso).
3º "las diferencias de zonas" de la escena.

Al igual que la sensibilidad efectiva de la película, pues las películas aunque digan que son de por ejemplo 400 iso casi ninguna lo son, la sensibilidad efectiva varía según marcas y modelos, aunque de los más fiables son los de kodak profesional. Tanto B/N como negativo.