teopelo
14/02/09, 22:57:16
:-)Buenas, quería hacer un modesto aporte sobre el funcionamiento de los flashes electrónicos. En primer lugar, tenemos varios modos: el ttl, el automático y el manual.
En ttl, estando ajustada la cámara a medición evaluativa o matricial, a través del predestello del flash la cámara mide todo lo que hay en el encuadre. Por eso, de acuerdo a las reflectancias hay que saber cuándo compensar positiva o negativamente en el flash. O directamente cuándo no hay que compensar.
Si en la mayor parte del encuadre aparece algo blanco o de tono claro (alta reflectancia), como la cámara mide toda la escena y hace un promedio para llevar la medición a 18 % de gris (sistema de zonas de Ansel Adams), lógicamente la foto quedará oscura si en el flash no compensamos aproximadamente + 1. El caso inverso (-1) sería si casi todo es de tono negro (o baja reflectancia).
En oportunidades no hay que compensar en el flash porque toda la escena que la cámara dividió en segmentos para medir y llevar la exposición del flash a un 18 % precisamente equivale a ese 18 %.
O sea, conclusión: con medición evaluativa o parcial y flash ttl, hay que aprender a leer las reflectancias y tratar de ver cuánto ocupa cada una en el encuadre para saber si compensar o no; y cuánto.
Otra opción de flash es el flash automático (A), donde es el sensor del flash que mide en un ángulo de unos 15 a 20 grados. También se basa en el sistema de zonas de Ansel Adams, intentando llevar lo que lee dicho sensor al gris 18 %. Eso implica que si el sensor está dirigido hacia una torta blanca, la foto saldrá oscura. A la inversa si fuera un mantel de tono negro, por ejemplo.
La forma de compensar con flash Automático es la siguiente: para sobreexponer, por ejemplo en la cámara diafragma 5,6 y en el flash 7,1 (si es una relación inversa). Para subexponer, cámara diafragma 5,6 y flash en 4 (lo mismo de la relación inversa).
Para fotografiar personas con flash automático, si logramos que el sensor apunte al rostro (siendo éste de tez "normal") la foto quedará perfectamente expuesta (volvemos a aplicar el sistema de zonas de Ansel Adams).
Claro, se me dirá cómo hacer para lograr que el sensor apunte al rostro. Confieso que tengo la misma disyuntiva.
El último modo es de flash manual, donde uno coloca la potencia deseada de acuerdo a la distancia al sujeto. Ahí no influyen para nada factores de reflectancia. Sería lo mejor porque nada nos engañará. Pero la pega es cuando debemos usarlo en situaciones rápidas.
Por otra parte, para rebotar el flash en general a un techo amarillo fotografiando en jpg fino, conviene poner el balance de blancos en incandescente - 3 (al menos en mi cámara, aclaro). La absorción de luz de un techo amarillo con respecto a un techo blanco es idéntica, es decir, uno o dos puntos de diafragma más, según el techo esté recién pintado o no.
Para rebotar a un techo de madera tener en cuenta que puede llegar a absorber hasta 4 o más diafragmas. El balance de blancos buscar el mejor modo que resulte a cada uno (a mí me da bien incandescente - 3).
En otro orden, todos sabemos pero no está de más recordarlo que lo mejor estéticamente es fotografiar con flash rebotado y fuera del eje de la cámara para dar volumen a las imágenes.
Por último y no menos importante, es la carga de las pilas o baterías de los flashes. La razón por la cual algunas fotos sacadas con los mismos parámetros salen más claras u oscuras que otras es que cuando se usan pilas alcalinas las mismas van perdiendo vigor y el reciclado es cada vez más lento (pese a que prende la luz como que recicló, pero no es así, cuando realmente carga es cuando el ruido es muy pequeño).
Un saludo y espero que la información resulte últil
:wink:
En ttl, estando ajustada la cámara a medición evaluativa o matricial, a través del predestello del flash la cámara mide todo lo que hay en el encuadre. Por eso, de acuerdo a las reflectancias hay que saber cuándo compensar positiva o negativamente en el flash. O directamente cuándo no hay que compensar.
Si en la mayor parte del encuadre aparece algo blanco o de tono claro (alta reflectancia), como la cámara mide toda la escena y hace un promedio para llevar la medición a 18 % de gris (sistema de zonas de Ansel Adams), lógicamente la foto quedará oscura si en el flash no compensamos aproximadamente + 1. El caso inverso (-1) sería si casi todo es de tono negro (o baja reflectancia).
En oportunidades no hay que compensar en el flash porque toda la escena que la cámara dividió en segmentos para medir y llevar la exposición del flash a un 18 % precisamente equivale a ese 18 %.
O sea, conclusión: con medición evaluativa o parcial y flash ttl, hay que aprender a leer las reflectancias y tratar de ver cuánto ocupa cada una en el encuadre para saber si compensar o no; y cuánto.
Otra opción de flash es el flash automático (A), donde es el sensor del flash que mide en un ángulo de unos 15 a 20 grados. También se basa en el sistema de zonas de Ansel Adams, intentando llevar lo que lee dicho sensor al gris 18 %. Eso implica que si el sensor está dirigido hacia una torta blanca, la foto saldrá oscura. A la inversa si fuera un mantel de tono negro, por ejemplo.
La forma de compensar con flash Automático es la siguiente: para sobreexponer, por ejemplo en la cámara diafragma 5,6 y en el flash 7,1 (si es una relación inversa). Para subexponer, cámara diafragma 5,6 y flash en 4 (lo mismo de la relación inversa).
Para fotografiar personas con flash automático, si logramos que el sensor apunte al rostro (siendo éste de tez "normal") la foto quedará perfectamente expuesta (volvemos a aplicar el sistema de zonas de Ansel Adams).
Claro, se me dirá cómo hacer para lograr que el sensor apunte al rostro. Confieso que tengo la misma disyuntiva.
El último modo es de flash manual, donde uno coloca la potencia deseada de acuerdo a la distancia al sujeto. Ahí no influyen para nada factores de reflectancia. Sería lo mejor porque nada nos engañará. Pero la pega es cuando debemos usarlo en situaciones rápidas.
Por otra parte, para rebotar el flash en general a un techo amarillo fotografiando en jpg fino, conviene poner el balance de blancos en incandescente - 3 (al menos en mi cámara, aclaro). La absorción de luz de un techo amarillo con respecto a un techo blanco es idéntica, es decir, uno o dos puntos de diafragma más, según el techo esté recién pintado o no.
Para rebotar a un techo de madera tener en cuenta que puede llegar a absorber hasta 4 o más diafragmas. El balance de blancos buscar el mejor modo que resulte a cada uno (a mí me da bien incandescente - 3).
En otro orden, todos sabemos pero no está de más recordarlo que lo mejor estéticamente es fotografiar con flash rebotado y fuera del eje de la cámara para dar volumen a las imágenes.
Por último y no menos importante, es la carga de las pilas o baterías de los flashes. La razón por la cual algunas fotos sacadas con los mismos parámetros salen más claras u oscuras que otras es que cuando se usan pilas alcalinas las mismas van perdiendo vigor y el reciclado es cada vez más lento (pese a que prende la luz como que recicló, pero no es así, cuando realmente carga es cuando el ruido es muy pequeño).
Un saludo y espero que la información resulte últil
:wink: