Ver la Versión Completa : Cientos de puntitos rojos tras exp. 20´
´Pues eso resulta que he estado haciendo estos dias largas exposiciones de entre 15 y 20´ para fotos tipo circumpolar con iso 100 y al ver la foto me aparecen una barbaridad de puntitos rojos que con lightroom quedan "disimulados" pero en la pantalla de la camara o con el zoombrowser por ejemplo se ven muchísimo.No se si puede ser normal en este tipo de fotos o tengo un problema serio en el sensor de la camara.
Esparkling
26/08/10, 14:45:27
Mira este hilo y otros mas que tratan sobre el tema: http://www.canonistas.com/foros/general-camaras/61798-automapeo-de-hot-pixels-y-muertos-en-sensores-canon.html
o bien del buscador:
http://www.google.com/custom?client=pub-5844262318164640&forid=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3B VLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3 A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000% 3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BLH%3A50%3BLW%3A2 50%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.canonistas.com%2Fimages% 2Fcabecera.jpg%3BS%3Ahttp%3A%2F%2F%3BFORID%3A1&domains=www.canonistas.com&hl=en&q=hot+pixels&sitesearch=www.canonistas.com
Gracias.Le he pasado el dead test y solamente me han aparecido 2 por lo que creo que si puede ser normal,supongo que esa cantidad exagerada de puntos rojos,es producto de visualizar el raw tras una exposicion tan larga.De todas maneras si aalguien me lo pudiese confirmar dormiria mas tranquilo :hechocaldo:hechocaldo
No te preocupes, salen por las largas exposiciones y el calentamiento del sensor que eso produce…….si tienes algún pix muerto, saldrá también haciendo una foto con la tapa del objetivo puesta, …….solo tienes que poner la cámara en M a 1/125, f/14 e iso 100…..si en la foto totalmente negra te sale algún pix coloreado hay lo tienes.
Salu2
Gabri1982
26/08/10, 22:03:54
Yo tengo en mi flickr unas cuantas de 30 segundos y no me ha pasado ese problema, un poco de ruido quizás pero nada descarado, yo tengo activada la función personalizada de reducción de ruido en exposiciones largas.
Compruebalo y nos comentas y si puedes sube alguna de esas fotos sin quitarle los puntitos
ente_oscuro
26/08/10, 22:09:55
Estamos en verano, y una exposicion de 20 minutos es demasiado, el sensor se calienta y aparece estos puntos, haz mayor numero de exposiciones de menor duracion, ahora en verano 10 minutos o así ya va bien.
Un saludo.
javier1287
26/08/10, 22:25:28
Yo tengo en mi flickr unas cuantas de 30 segundos y no me ha pasado ese problema, un poco de ruido quizás pero nada descarado
No tiene nada que ver 30 segundos con 20 minutos (1200 segundos). El calentamiento y el ruido aumentan mucho más según pasa el tiempo.
Lo que sucede se conoce como "hot pixels" y es normal en exposiciones tan largas. El un efecto de diseño de la electronica del sensor (y digo efecto, no defecto), y no vas a poder quitártelo nunca, ya que se produce porque ciertos pixeles se calientan de más durante la exposición, y se quedan saturados.
Lo que normalmente se suele hacer para obtener circumpolares es realizar tomas de 5-15 segundos (según la focal), y luego unirlas todas con el fin de obtener la suma de todo el trazado. De otra forma la cantidad de defectos de la foto es bastante alta. Yo como norma general, no suelo disparar nada a más de 5 minutos (y eso sólo en invierno).
Así que no te preocupes y sigue practicando.
Gracias a todos por vuestras respuestas.He querido subir la imagen pero no he sido capaz de hacerlo correctamente:evil:
[/URL]
[url=http://www.canonistas.com/galerias/showphoto.php?photo=204644]http://www.canonistas.com/galerias/data/500/MG_5394.jpg (http://www.canonistas.com/galerias/showphoto.php?photo=204644)
A ver ahora....es un recorte de la foto original
fran cegarra
27/08/10, 22:49:14
Veo que usaste un diafragma demasiado cerrado y con ello la camara necesito más tiempo para realizar la foto y ha salido con mucho ruido cromático. Prueba a hacerlo con la máxima apertura y verás como mejora.
El tiempo no dependió del diafragma,ya que utilicé modo bulb para buscar ese efecto de las estrellas,pero probaré en otra ocasion a hacerla con una apertura mucho mayor tal y como me comentas,gracias
jost666
28/08/10, 10:01:53
Lo que normalmente se suele hacer para obtener circumpolares es realizar tomas de 5-15 segundos (según la focal), y luego unirlas todas con el fin de obtener la suma de todo el trazado.
Hay algún programa para hacer esa combinación de fotografías de manera específica?
JOST
novelera
28/08/10, 13:10:55
Pues a mi me salen esos puntos con exposi.bastante rapidas de dia al ampliar la foto a 100% se ven bastante.Tengo la 50D ,tiene unos 7 meses.Queria saber si es eso normal y como se quita de las fotos con adobe phot.gracias
benjamin
28/08/10, 15:44:45
Pues a mi me salen esos puntos con exposi.bastante rapidas de dia al ampliar la foto a 100% se ven bastante.Tengo la 50D ,tiene unos 7 meses.Queria saber si es eso normal y como se quita de las fotos con adobe phot.gracias
Pues no es normal, suelen salir en exposiciones largas, y son pixeles que estan defectuosos en tu sensor, pero tampoco es para alarmarse, pues tienes 15 millones de pixsel, pero si te molesta y tienes la camara en garantia, pues enviala al SAT a que te remapeen el sensor, por que es la única manera de quitarlos, NO FUNCIONA EL CUENTO DE LA LIMPIEZA DE SENSOR EN MANUAL Y LUEGO APAGAR LA CAMARA, NO FUNCIONA
novelera
28/08/10, 18:04:32
Pues me parece que es lo que voy hacer.gracias
wromero77
28/08/10, 18:32:09
Sin son pocos, no es problema. Usa el tampon de clonar, del dpp o de photoshop.
Lo mejor para fotos del cielo nocturno es tomar una imagen dark, que no es más que una fotografía con la tapa puesta, a la misma temperatura, exposición, e iso que el de la fotografía a hacer. Después se sustrae y desaparecen los puntos calientes y parte del ruido producido por el calor.
En realidad eso lo puede hacer la cámara activando la opción de reducción de ruido en altas exposiciones, el problema es que si estás 20 minutos, luego hay que volver a esperar ese tiempo.
Así que si se puede hacer aparte pues mejor, porque asi se pueden tirar varias fotos seguidas en una sesión y restarlas el dark correspondiente en casa, que sólo hay que preocuparse de que esté a la misma temperatura ambiente (aparte de los parámetros de velocidad e iso)
De hecho en astrofotografía no sólo se hace aparte, sino que además se hacen muchos dark y se promedian, de esta forma se asegura que el dark obtenido es el mejor posible. Esos darks maestros se almacenan y ya sirven para casi siempre con la misma cámara, llegando a ser normal el tener una biblioteca de darks, con diferentes exposiciones, isos y temperaturas,(con los valores más usados).
Un programa que facilita bastante la tarea de los darks es el deepskystacker DeepSkyStacker - Free (http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html)
aparte de sustraer el dark, lo que se hace siempre es tomar varias tomas de la misma imagen, de manera que al apilarlas el ruido se reduce, y se le puede sacar mucha más calidad, incluso detalles que en una sola imagen no aparecía. Aunque en fotografías de efecto circumpolar no sé si servirá, pero si consiguieras disparar la misma foto durante un mes, al promediarlas conseguirías una foto mucho mejor.
Ya sé que todo esto es un coñazo, pero si se quiere conseguir la máxima calidad pues hay que currarse todos estos detalles y estudiar mucho el tema.
Yo en el tema edición ando justito justito,por lo que te agradeceria si pudieses explicar que quieres decir con sustraer el dark,puesto que entiendo que esa es una fotografia y la que hago despues "normal" es otra.
Eso si muchas gracias por la explicación,desconocia esa técnica por completo :aplausos:aplausos:aplausos
Yo en el tema edición ando justito justito,por lo que te agradeceria si pudieses explicar que quieres decir con sustraer el dark,puesto que entiendo que esa es una fotografia y la que hago despues "normal" es otra.
Eso si muchas gracias por la explicación,desconocia esa técnica por completo :aplausos:aplausos:aplausos
En teoría combinando dos imágenes con un programa de edición con una operación de restado se podría hacer, pero no creo que sea lo mejor porque si no está en raw ya ha sufrido una conversión, mejor hacer la resta de cada celdilla del sensor, que es un componente de color, por eso los puntitos salen rojos, verdes, azules o una combinación de estos, (blanco si los tres están calientes).
Pero usando un programa de astrofotografía como el deepskystaker le das a cargar el dark (que no es más que la foto en raw con la tapa puesta) y luego abrir la foto tomada también en raw y ya te hace la operación de restado.
Si le das a abrir varios dark de golpe los combina y te crea el Dark maestro.
El uso del programa es relativamente sencillo porque se siguen los pasos según el orden de las opciones que hay a la izquierda, no tiene mucho más.
http://img.brothersoft.com/screenshots/softimage/d/deepskystacker-81523-1.jpeg
:o Pues lo probaremos seguro
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