Clavar el enfoque Vs bokeh en retratos

[emimayoral]

Hola:

Me he pasado todo el fin de semana probando mi canon 50mm f 1.8. La cuestión es que si quiero un fondo desenfocado tengo que tirar a grandes aperturas y , claro, el gran riesgo de que no salga enfocados los ojos.

Creo que hasta f 3 (aprox) no empiezan a salirme los ojos totalmente nítidos. Suelo enfocar bloqueando el enfoque y reencuadrando.

(Cuando uso live view no hay problema, aumento e zoom del liveview y enfoco manualmente, pero eso no puedo usarlo siempre.)

Alguien puede decirme si es la forma correcta de enfocar?? Sería más recomendable un copito/copisto para hacer buenos desenfoques sin comprometer el enfoque?? :oops:

[Angel Gonzalez]

con aperturas grandes eso de enfocar y reencuadar es un error ya que el movimiento de la cámara que haces se lleva el punto de enfoque a otro sitio, por lo que es muy difícil que aciertes, en esos casos enfoca con el punto mas cercano sin moverlo y si necesitas reencuadrar hazlo después en 'laboratorio'

[Orsajo]

con aperturas grandes eso de enfocar y reencuadar es un error ya que el movimiento de la cámara que haces se lleva el punto de enfoque a otro sitio, por lo que es muy difícil que aciertes, en esos casos enfoca con el punto mas cercano sin moverlo y si necesitas reencuadrar hazlo después en 'laboratorio'

Angel, esto me soluciona a mi alguna duda que otra. Pero, esto que comentas, se arregla cerrando el diafragma, no?

[Pere Larrègula]

con aperturas grandes eso de enfocar y reencuadar es un error ya que el movimiento de la cámara que haces se lleva el punto de enfoque a otro sitio, por lo que es muy difícil que aciertes, en esos casos enfoca con el punto mas cercano sin moverlo y si necesitas reencuadrar hazlo después en 'laboratorio'

Para nada es un error, de hecho en objetivos cuya apertura es mayor a f2.8 debe usarse solo el punto de enfoque central (ya que el resto tienen menor precisión)... y hacerlo bien es solo cuestión de técnica en el enfoque y reencuadre (postura).

Además, si tu objetivo tiene una apertura mayor a f2.8 como decia, solo es de alta precisión el punto de enfoque central, el resto enfocaran con menor precisión (la mitad, cosa que es tremendamente importante cuando la PdC - Profundidad de Campo es pequeña), aunque te confirme el enfoque (y eso es independientemente de si usas esa apertura o no, ya que la cámara usa la mayor apertura del EMD para enfocar siempre)….

Página 69 del manual de la 550D: “El punto AF central es el más sensible de los nueve puntos AF. Además, con un objetivo rápido de f/1,0 a f/2,8 es posible realizar un enfoque de alta precisión con el punto AF central.”

Por ejemplo, en la 7D… página 91 del manual: “Con objetivos cuya abertura máxima es superior a f/2,8: Con el punto AF central, es posible el AF en cruz, de alta precisión, sensible tanto a líneas verticales como horizontales. La sensibilidad del punto AF central a las líneas verticales y horizontales es de aproximadamente el doble que los demás puntos AF.”

Y eso es así en todas las cámaras salvo en las de la serie 1D… Por ejemplo, la Canon EOS 1Ds Mark III tiene los 19 puntos son de alta precisión. Página 85 del manual: “Con objetivos f/2,8 y más rápidos: Con los 19 puntos AF, es posible el AF en cruz de alta precisión (sensible tanto a líneas horizontales como verticales). Con el AF en cruz, la detección de líneas verticales es aproximadamente el doble de sensible que la detección de líneas horizontales. Los 26 puntos AF de ayuda restantes solamente son sensibles a las líneas horizontales.”

Saludos

[Raul IS]

Como siempre "iluminandonos" Pere.... tienes razon...ni me habia planteado nunca lo de la precision en los puntos de enfoque...y prometo que me he leido el manual... estoy mayor..

Saludos....en Noviembre te vere en Madrid con las dos horillas esas que tenemos en el ferial....jejeje..

[emimayoral]

De todas formas hay que practicar tela marinera, porque a mi me cuesta bastante no perder el enfoque en grandes aperturas, incluso con velocidades altas.

[muvovum]

Angel, esto me soluciona a mi alguna duda que otra. Pero, esto que comentas, se arregla cerrando el diafragma, no?se trata precisamente de no cerrar el diafragma para no aumentar la PdC. en retratos suele buscarse una PdC pequeña para que el sujeto resalte más sobre un fondo desenfocado.

[Pere Larrègula]

De todas formas hay que practicar tela marinera, porque a mi me cuesta bastante no perder el enfoque en grandes aperturas, incluso con velocidades altas.

Claro que hay que practicar... como en todo... De todas formas tu problema es de foco blando (mal enfoque o reencuadre - seguramente mueves la cabeza al reencuadrar), no de foto trepidada por baja obturación, que son dos cosas diferentes…

Es más sencillo de lo que parece, vigila tu postura (que sea estable). El truco para aprender consiste en encuadrar primero, luego buscar el enfoque, bloquerarlo, luego reencuadrar al encuadre inicial y disparar (si la cámara vuelve a la misma posición inicial de encuadre y no mueves la cabeza por el camino, el foco estará donde toca).

Con el tiempo ese proceso es muy rápido.

Saludos

[emimayoral]

Claro que hay que practicar... como en todo... De todas formas tu problema es de foco blando (mal enfoque o reencuadre - seguramente mueves la cabeza al reencuadrar), no de foto trepidada por baja obturación, que son dos cosas diferentes…

Es más sencillo de lo que parece, vigila tu postura (que sea estable). El truco para aprender consiste en encuadrar primero, luego buscar el enfoque, bloquerarlo, luego reencuadrar al encuadre inicial y disparar (si la cámara vuelve a la misma posición inicial de encuadre y no mueves la cabeza por el camino, el foco estará donde toca).

Con el tiempo ese proceso es muy rápido.

Saludos


Gracias Pere!! Lo practicaré a ver que tal:)

[emimayoral]

Pereeeeeeeeeeeeeee!!! Funcionaaaaaaaaaaaaaa!!! jajajajaj que alegría más grande cuando se prueban estos truquillos y saleeeeennnn!!

Muchas gracias!! Jolines, es que ahora las clavo todas a f 1.8!! :aplausos

[Pere Larrègula]

De nada, y me alegro que lo pilles tan rápido...

Esto es lo primero que explico en los Workshops, para enfocar retratos en distancias cortas. Porque enfocar y reencuadrar en esas situaciones es solo tener clara la técnica y practicarla.

Y recuerda que la PdC (Profundidad de Campo) es enfoque razonable, no enfoque... y en retrato eso es fundamental tenerlo claro o tendrás siempre el ojo blando en distancias cortas (independientemente de la apertura utilizada o de la máxima del objetivo).

Saludos

[emimayoral]

Algún día iré a un workshop tuyo, lo que me ocurre es que no me resulta fácil encontrar un fin de semana libre, de todas formas es algo que tengo pendiente. Muchas gracias por la ayuda prestada.

Dos últimas dudas, Pere:
Que software de revelado sueles usar?? Lightroom o Camera raw?? Y, balance de blancos automático o manual??

[Pere Larrègula]

El Lightroom usa internamente el Adobe Camera RAW, pero a tu pregunta, uso Lightroom. Y balance de blancos manual y personalizado en estudio.

Saludos

[emimayoral]

Muchas gracias de nuevo, y mi última pregunta (que pesado me estoy poniendo). Cómo haces para que el lightroom no aplique ajustes a tus fotos por defecto sino que las deje tal cual salen de la cámara?? Es algo que me fastidida un poco.

[joaquin3g]

Claro que hay que practicar... como en todo... De todas formas tu problema es de foco blando (mal enfoque o reencuadre - seguramente mueves la cabeza al reencuadrar), no de foto trepidada por baja obturación, que son dos cosas diferentes…

Es más sencillo de lo que parece, vigila tu postura (que sea estable). El truco para aprender consiste en encuadrar primero, luego buscar el enfoque, bloquerarlo, luego reencuadrar al encuadre inicial y disparar (si la cámara vuelve a la misma posición inicial de encuadre y no mueves la cabeza por el camino, el foco estará donde toca).

Con el tiempo ese proceso es muy rápido.

Saludos

Gracias por el consejo, yo soy de los que movía la cabeza al reencuadrar con la consiguiente perdida de foco. No obstante bajo mi humilde opinión, para conseguir el enfoque perfecto a mí me es más fácil con el Live View (recortando x10) cuando se usan grandes aberturas para obtener un gran bokeh.

El funcionamiento AF de los sensores en cruz se guía de manera automática por máxima variación de contraste en el sensor vertical o horizontal y muchas veces no coincide con el foco perfecto de los ojos uno busca. Más aún si el sujeto no está muy cerca.

En este link se muestra el funcionamiento de los sistemas AF de la mayoría de las reflex
a excepción de la 1Ds mark iii que dispone de todos los sensores en cruz.

http://focustestchart.com/focus21.pdf

Un saludo.

[emimayoral]

G No obstante bajo mi humilde opinión, para conseguir el enfoque perfecto a mí me es más fácil con el Live View (recortando x10) cuando se usan grandes aberturas para obtener un gran bokeh.



Ya, a mi también me resulta fácil con el liveview, pero es más lento y cuando estás en una sesión al aire libre, con mucha luz y sin trípode a ver quien es el listo que lo hace:wink:
Con el método que nos ha enseñado Pere es muy fácil, llevo toda la tarde probando y el 99% de las fotos me salen clavadas de foco. Yo también era de los que movía la cabeza al reencuadrar:foto:

[El Cubillo]

emimayoral, ya que acabas de salir de tus dudas, podrías explicarlo de nuevo para los que menos sabemos. No termino de entender lo de mover la cabeza. Yo hasta ahora, enfoque puntual, apuntas directo a los ojos, bloqueas ( disparador hasta la mitad), reencuadras y disparas. Es correcto ?? porque si que muevo la cabeza..

[joaquin3g]

Me imagino que la gracia estará en mover la cámara lo mínimo posible horizontalmente al reencuadrar. Lo cierto es que lo he estado practicando y no es que sea muy fácil.

[emimayoral]

emimayoral, ya que acabas de salir de tus dudas, podrías explicarlo de nuevo para los que menos sabemos. No termino de entender lo de mover la cabeza. Yo hasta ahora, enfoque puntual, apuntas directo a los ojos, bloqueas ( disparador hasta la mitad), reencuadras y disparas. Es correcto ?? porque si que muevo la cabeza..

Casi correcto. Yo lo he hecho como me ha dicho Pere y me va de fábula. Tienes que encuadrar primero, como si fueras a tomar la foto y,posteriormente, colocas el punto de enfoque central en los ojos (moviendo levemente la cámara sin mover la cabeza), pulsas el botón de disparo a la mitad y vuelves a encuadrar (reencuadrar) sin mover la cabeza...y disparas!!


No sé si será difícil hacerlo sin mover la cabeza, yo lo hago sin problemas, la cuestión está en hacerlo con mucha delicadeza. Yo ya lo hago rápido y todo...y a f1.8!!

Creo que esto que he aprendido hoy es una de las cosas más importantes. Con la cantidad de fotos que he tenido que rechazar por culpa del enfoque:descompuesto

Gracias Pere:aplausos

[Gavito]

Jolin pues a mi me pasa igual, una vez en una sesion tenia poquiiisima luz e hice alguna a f1.8, f2... y pa tirar todas, no encontraba el punto de enfoque por ningun sitio!! probare a reencuadrar sin mover la cabeza a ver que pasa!

[Pere Larrègula]

Si movéis la cabeza después de bloquear el enfoque, lo que estáis haciendo es variar la distancia a la que habíais enfocado y por lo tanto os sale el foco blando o en otro lugar (por delante o por detrás del lugar enfocado). Es muy visible en distancias cortas, ya que la profundidad de campo es muy pequeña y además tenemos la máxima nitidez óptica de nuestro objetivo vs sensor, con lo que todavía se hace más evidente.

Debéis hacerlo sin mover la cabeza independientemente de la focal y la apertura utilizada y siempre tendréis fotos con la máxima nitidez en el punto enfocado... la profundidad de campo es "enfoque razonable", no enfoque... el enfoque esta solo en el punto enfocado, ni más ni menos y en retrato es muy evidente cuando no está en su sitio.

Os recomiendo que hagáis las pruebas con el “Estilo Foto” a Fiel, que no tiene máscara de enfoque asociada (Nitidez = 0), así os daréis cuenta si lo hacéis bien y no tendréis sorpresas al ver la fotografía en el ordenador al 100%.

Si enfocáis bien, podréis ver las fotografías al 100% sin problemas... y luego en post proceso con una máscara de enfoque ligera, para contrarrestar la perdida de nitidez del filtro de paso bajo que tiene el sensor, hay de sobra (con DPP Nitidez = 2), pero en el software, no en la cámara, así no os despistara al ver la imagen mientras estáis haciendo fotos (recordad que la fotografía que veis en la cámara está reducida (no es la original, es una pequeña incrustada dentro del RAW para que vaya rápida la visualización), y por lo tanto solo por eso ya es como si tuviese una máscara de enfoque).

NOTA: Una buena postura, y claro Enfocar/reencuadrar es lo primero que deberían aprender todos al coger una cámara SLR o DSLR.

Saludos

[emimayoral]

NOTA: Una buena postura, y claro Enfocar/reencuadrar es lo primero que deberían aprender todos al coger una cámara SLR o DSLR.

Saludos

A mí me vas a contar jejeje después de varios años, lo aprendí ayer gracias a ti. Esto debería de venir en la cabecera del foro :) Es la mejor forma de no tirar fotos a la basura.

Ya solo me queda aprender medir bien la luz y un buen procesado:descompuesto

[Pere Larrègula]

Bueno, todo tiene solución… jejeje

Saludos

[emimayoral]

Pere, aunque desvíe un poco el tema, pero tratándose en parte de lo mismo (bokeh), cual de los copitos o copistos me recomendarías para retrato (dejando a un lado las ópticas fijas)??

el 70-200 f4,70-200 f4 IS, 70-200 f2.8 o 70-200 f2.8 IS ??

[Pere Larrègula]

El 70-200mm f2.8 L IS II USM, han cambiado el diseño del diafragma y es más redondeado, por lo que tiene un desenfoque más suave. Han reducido la distancia mínima de enfoque, el USM es todavía más rápido y silencioso al igual que el IS ahora es de 4 pasos... Al margen de la reducción mayor de aberraciones gracias a una lente de Fluorita.

El inconveniente, vale una pasta... Yo tenía el antiguo y ahora este.

NOTA: El concepto Bokeh es muy subjetivo, ya que se refiere solo a la calidad “estética” del desenfoque, cosa poco científica…, y por lo tanto no es demostrable que sea mejor o peor en cada caso.

Saludos

[emimayoral]

El 70-200mm f2.8 L IS II USM, han cambiado el diseño del diafragma y es más redondeado, por lo que tiene un desenfoque más suave. Han reducido la distancia mínima de enfoque, el USM es todavía más rápido y silencioso al igual que el IS ahora es de 4 pasos... Al margen de la reducción mayor de aberraciones gracias a una lente de Fluorita.

El inconveniente, vale una pasta... Yo tenía el antiguo y ahora este.

NOTA: El concepto Bokeh es muy subjetivo, ya que se refiere solo a la calidad “estética” del desenfoque, cosa poco científica…, y por lo tanto no es demostrable que sea mejor o peor en cada caso.

Saludos

Me lo temía:descompuesto , el más caro. Y si tuvieras que elegir entre el f4 IS o el f2.8 sin IS??

[Pere Larrègula]

El f4 IS es más moderno y me atrevería a decir que mejor... no todo es luminosidad en esta vida, y solo es 1 paso (y el IS esta muy bien en esas focales).

Saludos

[emimayoral]

Pere eso es algo que todavía no tengo claro, cuando habláis de pasos, os referís a que entre la mitad o el doble de luz. Lo que no entiendo es por qué entre f 2.8 y f4 hay un paso de luz, lo lógico sería pensar (en novatos como yo) que un paso sería, por ejemplo entre F 1.8 y F 2.8.

Cada vez que escucho lo de pasos me lio:descompuesto

[Pere Larrègula]

Aquí lo tienes explicado:
http://www.canonistas.com/foros/general-fotografia/142586-info-el-diafragma-principios-basicos.html

Saludos

[emimayoral]

Gracias de nuevo!!

[hagopsahar]

Te recomiendo el EF 70-200mm f/2.8L II IS USM, según he leído, dicen que es mucho mejor que la versión I.

Saludos

[emimayoral]

Te recomiendo el EF 70-200mm f/2.8L II IS USM, según he leído, dicen que es mucho mejor que la versión I.

Saludos

Gracias, pero creo que tendrá que esperar, no dispongo de semejante suma de dinero para invertir en lentes :descompuesto

[keltus]

Pere,

Disculpa que te robe un poco de tiempo y disculpa el off-topic:
Aquí dices dos cosas importantes para retrato:
1) Enfocar con el punto central.
2) Usar el Estilo "Fiel".

¿Recomiendas esto para cualquier tipo de foto?
¿Los estilos pueden siempre cambiarse después en el DPP sin problema?

¡Muchas gracias!

[vch]

pere eres genial sigo con mucho interes todos tus consejos
saludos

[TitoGarcia]

De todas formas hay que practicar tela marinera, porque a mi me cuesta bastante no perder el enfoque en grandes aperturas, incluso con velocidades altas.

Estoy totalmente de acuerdo con el compañero, a mí a grandes aperturas me ocurre lo mismo :hechocaldo
Saludos

[José Ignacio Navajas]

Pere geniales los consejos , esta tarde los pondré en práctica a ver que tal.

Muchas gracias.

[emimayoral]

Pere,
Disculpa que te robe un poco de tiempo y disculpa el off-topic:


Este hilo está repleto de off topics :wink: , quizás debería cambiar el título y escribir algo así como: " Normas básicas para no tirar fotos al retrete según Pere" :)

[Pere Larrègula]

Pere,

Disculpa que te robe un poco de tiempo y disculpa el off-topic:
Aquí dices dos cosas importantes para retrato:
1) Enfocar con el punto central.
2) Usar el Estilo "Fiel".

¿Recomiendas esto para cualquier tipo de foto?
¿Los estilos pueden siempre cambiarse después en el DPP sin problema?

¡Muchas gracias!

Hola keltus,

Si, por supuesto. Yo siempre uso el punto de enfoque central, por costumbre (antes no había otros)... pero sobretodo porque es más preciso, y la técnica del enfoque y reencuadre se aprende muy rápido.

En cuanto al estilo de foto, os recomiendo el "Fiel" porque al principio se mira muchísimo la pantalla (yo no suelo mirarla, hacia fotos antes de las digitales, así que solo miro muy de vez en cuando y para descartar más que para otra cosa) y como os dejáis guiar por lo que veis allí y por el histograma, cuanto menos toque el color y la nitidez la cámara menos os sorprenderán las fotos al verlas en el ordenador, sobretodo en la nitidez o enfoque real (luego en post proceso con el DPP le das nitidez 2 ó 3… o con el PS le pones la máscara de enfoque... pero solo para contrarrestar la perdida que nos genera el filtro de paso bajo del sensor, no para arreglar un mal enfoque o se ve artificial, por eso digo 2 ó 3 de nitidez en DPP como máximo).

Os lo recomiendo para que os acostumbréis a enfocar bien y no dependáis del parámetro "nitidez", que no deja de ser engañoso y da un resultado irreal si pasamos de 3, el problema es porque lo llaman nitidez en lugar llamarlo mascara de enfoque, que es lo que hace en definitiva, empastando demasiado los contornos si nos excedemos en su uso...

Saludos

[Alek16]

Pere eso es algo que todavía no tengo claro, cuando habláis de pasos, os referís a que entre la mitad o el doble de luz. Lo que no entiendo es por qué entre f 2.8 y f4 hay un paso de luz, lo lógico sería pensar (en novatos como yo) que un paso sería, por ejemplo entre F 1.8 y F 2.8.

Cada vez que escucho lo de pasos me lio:descompuesto

Para doblar la cantidad de luz tienes que multiplicar por raiz de 2=1.414
Eso te da la escala inversa:1 1x1.41=1.41; 1.41x1.41=2; 2x1.41=2.8; 2.8x1.41= 4....

Una manera que encontré/leí de aprendermela fue multplicando por 2 los valores cogidos de 2 en 2. Es decir:

1
1,4

1x2=2
1.4x2=2.8

2x2=4
2,8x2=5.6

4x2=8
5.6x2=11,2

....

[Pere Larrègula]

Es más fácil aprenderlos de memoria que calcular, que son pocos... que eso de memorizar cosas es bueno para el cerebro, jejejeje

Saludos

[emimayoral]

Muchas gracias Alek, también estuve leyendo un tutorial que había escrito Pere, donde viene bien explicado,además de otro sobre mediciones y ya me va quedando clara la cosa.

Se debería de colocar un hilo específico que se llamara "Recetas de Pere para una buena foto" en el que se agruparan todos los consejos de este maestro, de lectura obligada para los que queremos perfeccionarnos.

[franciscorr]

Retomo este post, porque lo veo lleno de muy buenos consejos, y ademas basicos en esto de la fotografia.
Seguire este post muy de cerca.

Gracias Pere, como siempre por todos tus consejos. Que lastima que con solo leerlos no me salgan bien las fotos. Seguire trabajando para eso.

[beerfoxx]

Muchas Gracias Pere, por este y otros muchos consejos, apuntes y leccines que vas dejando por este foro. Gente como yo aprendemos muchísimo, bueno partiendo de cero (y con ganas) es fácil aprender cosas nuevas jeje.

Entonces es mejor dejar siempre el enfoque en el punto central y reencuadrar, porque el punto central siempre es el más preciso?

El resto de puntos de enfoque los dejaríamos solo para el modo servo de enfoque cuando quieres fotografiar motivos en movimiento?

[Pere Larrègula]

Si, es más preciso... en el manual lo explica... 50D, página 87 (Sensibilidad de AF y abertura máxima del objetivo).

Pero como todo depende de para qué y con qué objetivo lo hagas (si su apertura máxima es mayor a f2.8 debes hacerlo siempre con el punto de enfoque central, independientemente de la apertura seleccionada) y distancia de enfoque (por ejemplo, si la distancia al motivo es larga no se notara la diferencia por PdC, ni por resolución en muchos casos)...

En cuanto al AI Servo, eso es... pero tiene el mismo problema, lo que pasa es que no te queda más remedio que usarlos... Las únicas cámaras que tienen alta precisión en todos los puntos, tanto en ONE-SHOT como en AI-SERVO son la 1Ds Mark III, la 1D Mark III y IV...

Saludos

[beerfoxx]

Si, es más preciso... en el manual lo explica... 50D, página 87 (Sensibilidad de AF y abertura máxima del objetivo).

Pues si exactamente en la página 87 del manual... y que conste que me lo he leido, hasta lo tenía subrayado, pero son tantos datos y tan pocos conocimientos que se dejan muchas cosas por alto. Tengo que darle otro repasito al manual ahora que voy aprendiendo más cositas.

Muchas gracias crack.

[IHG]

Bueeeeenas

Refloto el hilo, por ser muy interesante y ante las dudas que me asaltan....a mi novia le acabo de regalar una 1000d de un compañero del foro, y esta practicando con el 50 1.8 (unico objetivo de momento) y yo con ella.....pero cuesta pillar el foco a los 2 ojos......probaremos lo de no mover la cabeza al reencuadrar y usar el estilo fiel....pero tengo otra duda, Pere comenta que se le añade despues entre 2 y 3 a la nitidez en DPP, pero en lightroom como y cuanto se le añade??? en presece/clarity?? o en Detail/Sharpering/Amount/Masking...

Venga un saludo y a ver si pronto puedo volver a afotar...que esto de que ella tenga camara y yo no es horrible (ademas le prometi que no la iba a tocar salvo para que saliese ella en alguna foto....jajjajajaja)

[Pere Larrègula]

IHG, no puedes tener ambos ojos enfocados seguramente por PdC (Profundidad de Campo), enfoca al ojo más cercano o quedara extraña la fotografía... para el resto te contesto lo mismo que puse en otro post...

Si con los valores por defecto del Camera RAW del PS (el Lightroom usa el mismo motor) la ves poco enfocada, muy probablemente tienes un problema de enfoque (ya sea por postura, por PdC, etc...), aunque sea leve... o de resolución si haces las fotos desde muy lejos.

La Claridad produce una mejora en las zonas de contraste y por lo tanto te da una cierta mejora general del enfoque… Pero si lo usas, hazlo con mucho cuidado, ya que si te pasas tendrás halos muy desagradables (no pases de 10 ó 20).

NOTA: Para aplicar bien la máscara de enfoque hay que ver las fotos al 100%

Los valores por defecto son:
Cantidad: 25
Radio: 1
Detalle: 25
Mascara: 0 (si pulsas la tecla ALT, mientras mueves este slider veras a que zona se le aplica la máscara, con el valor 0 es a toda la imagen)…

NOTA: La máscara se aplica en las zonas blancas, las Zonas negras no tienen máscara (como veras con valor "0" esta todo en blanco, vamos que afecta a toda la imagen).

La máscara de enfoque debes usarla para contrarrestar el filtro de paso bajo… o porque te gustan con esa falsa sensación de enfoque.

Prueba esto:
Cantidad: 60-80
Radio: 0,8
Detalle 25
Y luego ves moviendo la Mascara, para que te afecte solo a las zonas que te interesan. Ya sabes, si pulsas la tecla ALT, mientras mueves este slider veras a que zona se le aplica la máscara…

Si con estos valores esta con poco foco, definitivamente tienes un problema de enfoque (postura - trepidación) o de nitidez por resolución vs distancia o por PdC

NOTA: Lo ideal es poner la máscara de enfoque desde el PS, pero si lo haces en el Camera RAW, con cuidado... aunque en las últimas versiones del Camera RAW ha mejorado muchísimo.

Saludos

[franciscorr]

Yo lo primero que hacia cuando procesado en raw, era poner el parámetro de la nitidez en +10, al máximo, pero ya veo que estoy equivocado.

Saludos

[IHG]

Bueeeenas

Muchas gracias por las respuestas...en cuanto tengamos un rato probaremos a hacer fotillos con la tecnica de reencuadre que comentabas y probar esos valores posteriores en lightroom.

Un saludo

[Pablo Souviron]

El manual, señores, el manual!... Menos mal que ha llegado Pere a dejar las cosas un poco mas claras. Muchas gracias!.