Ver la Versión Completa : Duda exposiciÓn en strobist
Me estoy iniciando en el tema del strobist y tengo una duda al respecto. Yo normalmente cuando trabajo únicamente con la cámara, es decir sin flax, expongo derecheando el histograma y posteriormente compenso a mi gusto en camara raw o dpp.
La duda es la siguiente: Como lo haceis para exponer cuando teneis dos unidades de flax con sus respectivos paraguas y un modelo?.
Entiendo que en este caso la técnica del derecheo no es útil porque al procesar variaremos la exposición del modelo?
Yo lo que hago es medir la luz ambiente, sin contar con el modelo, sin derechear, simplemente dejándolo a mi gusto y posteriormente relleno al modelo con las unidades de flax.
Hago lo correcto?
Gracias!
lucas432
08/05/11, 21:05:39
hola ...!!
....osea, rellenas de luz a base de prueba y error .......?
...bueno, si consigues lo que quieres, pues vale .....
.... y no se aburre el modelo de tantas pruebas ...?????
en realidad, no estás manejando la luz, le estas permitiendo que campe a sus anchas por todas partes ....
para simplificar todo ese proceso, se usa un fotometro de mano.
mides la luz ambiente.
mides uno de los flashes, y lo ajustas por arriba o abajo del ambiente, según lo que busques.
mides el otro flash, lo ajustas según lo que busques.
todo eso ha tardado la friolera de ¿3 minutos? y ¿6 flashazos?.....
ya está, ya lo tienes todo a punto ....
ahora empieza la sesión fotografica ...!!!:aplausos
Saludos.:foto:
jabrajam
08/05/11, 21:14:06
lo más fiable es que te hagas con un fotometro de mano.
coloque los flashes en funcion de lo que quieres conseguir.
y hagas las mediciones de iso velocidad y diafragma con un fotómetro de mano y en medición incidente.
todo eso se hace en una sola prueba y no se tarda nada.
Cuervo79
08/05/11, 22:50:10
O usas el fotometro como dijeron antes o lo haces a la vista. Tienes que tomar en cuenta tambien que los flashes pueden disminuirte la luz ambiente por ejemplo si estas tomando en un interior donde la lectura de luz ambiente es de 1/60 F5 ISO 100 si usas un flash puede que te deje usar 1/100 F8 ISO 100 eso te va a "matar" la luz ambiente considerablemente y el look sera diferente.
Cuando usas dos flashes te da a opcion a hacer muchas cosas, desde que los dos funcionen como luz principal (los dos a la misma fuerza, distancia, etc.) hasta uno como luz principal y el otro como acento o relleno....
Aunque yo tambien recomiendo el fotometro para ahorrarte tiempo y cuando quieras hacer relaciones de luces (principal : relleno o principal : acento) puedes empezar haciendo todo visualmente tomando en cuenta el histograma...
Como punto final si quisieras derechear la foto todavia lo puedes hacer, luz es luz no importando si es ambiente o de flash
Si no tienes fotómetro y haces las fotos en exterior este es un buen sistema y mas o menos rápido.
-Pones live view, ajustas y diparas al fondo. Compruebas el histograma. A la primera o segunda ya tendrás en fondo ajustado. Puedes derechear tambien por el visor.
-Disparas con la modelo y los flashes. No cambies nada en la cámara. Solo cambia la potencia del flash o la distancia hasta que salga con la exposición correcta. Cuando te acostumbres un poco no te llevará mas de 2 o 3 disparos ajustar a la modelo y dar con un histograma derecheado.
En resumen, la exposición del fondo se ajusta desde la cámara y la de la modelo desde los flashes.
jabrajam
09/05/11, 06:31:53
Si no tienes fotómetro y haces las fotos en exterior este es un buen sistema y mas o menos rápido.
-Pones live view, ajustas y diparas al fondo. Compruebas el histograma. A la primera o segunda ya tendrás en fondo ajustado. Puedes derechear tambien por el visor.
-Disparas con la modelo y los flashes. No cambies nada en la cámara. Solo cambia la potencia del flash o la distancia hasta que salga con la exposición correcta. Cuando te acostumbres un poco no te llevará mas de 2 o 3 disparos ajustar a la modelo y dar con un histograma derecheado.
En resumen, la exposición del fondo se ajusta desde la cámara y la de la modelo desde los flashes.
como tú bien dices eso esta bien si estas en exterior, pues el flash solo afecta a la modelo.
pero en el momento que te metas en un espacio cerrado. se te complica la vida pues debes sumarle a la luz ambiente todo lo que te añaden los flashes, por el rebote en paredes y techo. de ahí que se recomiende el fotómetro y mida de una sola vez todas las luces que van a entrar en la escena.
Muchas gracias a todos por la respuestas. Entiendo que hay gente para trabaja por el metodo "ensayo-error", y una vez se tiene mucha experiencia, se puede convertir en un método rápido. Pero para un principiante como yo, como habeis dicho, voy a desesperar al modelo jeje, ya que tendré que hacer unas cuantas tomas de prueba.
Sabeis de algún fotómetro recomendable en precio-calidad?
Gracias!
Doblezero
09/05/11, 17:27:51
Muchas gracias a todos por la respuestas. Entiendo que hay gente para trabaja por el metodo "ensayo-error", y una vez se tiene mucha experiencia, se puede convertir en un método rápido. Pero para un principiante como yo, como habeis dicho, voy a desesperar al modelo jeje, ya que tendré que hacer unas cuantas tomas de prueba.
Sabeis de algún fotómetro recomendable en precio-calidad?
Gracias!
Sekonic L-308S.
Saludos.
Sekonic L-308S.
Saludos.
Muchas gracias!
lucas432
09/05/11, 18:18:46
....ése mismo tengo yo .!!!!:wink:
Cuervo79
09/05/11, 20:41:48
solo se vuelve rapido al ojo con experiencia si lo haces en un espacio controlado, porque yo he visto videos tras bambalinas de profesionales de renombre que no usan fotometro externo y detodosmodos se tardan un monton lo cual se ahorrarian tiempo si lo tuvieran....
jabrajam
09/05/11, 23:54:10
yo también lo tengo.
+2. yo tambien uso ese mismo fotómetro.
en relacion calidad precio es de lo mejor que hay y tiene lo esencial para no complicarse la vida y hacer bien la medición.
Nos hemos desviado un poco del tema. Strobist (http://strobistenespanol.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html) es una "filosofía" que se caracteriza por el ingenio a la hora de iluminar con presupuestos limitados. El fotómetro no entra en este tipo de fotografía. Evidentemente es la solución más rapida y cómoda. Pero no se usa en strobist.
Antes he puesto una forma de exponer en exterior. Como bien dicen, en interior se complica la cosa, lo cual no significa que no se pueda conseguir la exposición adecuada con 2 o 3 disparos. ¿El problema? Hay que aprender bien los conceptos de iluminación.
jabrajam
10/05/11, 06:59:55
Nos hemos desviado un poco del tema. Strobist (http://strobistenespanol.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html) es una "filosofía" que se caracteriza por el ingenio a la hora de iluminar con presupuestos limitados. El fotómetro no entra en este tipo de fotografía. Evidentemente es la solución más rapida y cómoda. Pero no se usa en strobist.
Antes he puesto una forma de exponer en exterior. Como bien dicen, en interior se complica la cosa, lo cual no significa que no se pueda conseguir la exposición adecuada con 2 o 3 disparos. ¿El problema? Hay que aprender bien los conceptos de iluminación.
siento no estar deacuerdo contigo. yo esta manera de iluminar la uso simplemente porque no entra en mis planes dejarme tres mil € en un equipo de iluminacion y otros tres mil€ en un generador. quiero poder trabajar con luz artificial con bajo presupuesto.
el fotómetro simplifica el trabajo a uno o dos flashazos antes de iniciar la sesión, mientras que la prueba y error te complica mucho más la vida y acaba con la paciencia de la persona que va a posar.
vale que seamos ingeniosos a la hora de montar nuestros equipos, pero vas a dejar de tener una herramienta útil como un fotómetro de mano por no gastarte 150€? lo siento pero no entra en mí filosofía de trabajo andar mareando la perdiz cuando tienes al alcance de la mano herramientas, no especialmente caras, que te simplifican la vida.
creo que esta muy bien tener convicciones, pero tambien hay que ser prácticos.
y estoy totalmente deacuerdo contigo en que hay que aprender los conceptos básicos de iluminación. pero esos conceptos básicos no los encontraras en el histográma (herramienta de la era digital) sino en las formas de medición clásicas. como la de aprender a medir correctamente la luz incidente entre otras.
un saludo.
Cuervo79
10/05/11, 09:47:39
Lo que hay que tomar en cuenta es de darles la informacion completa a los que estan empezando para que ellos hagan su propia desicion, ser strobist no significa no usar fotometro externo es mas que todo el tipo de flash que se esta usando (en ese caso de zapata).
No es que no se pueda trabajar sin fotometro externo (yo lo hice por un tiempo) para mi es mas rapido trabajar con el por eso es que lo tengo, al final hay que entender que muchos van a agarrar bando de no usarlo y otros que si pero todo se resume al gusto del fotografo porque eso es lo que funciona para el/ella.
siento no estar deacuerdo contigo. yo esta manera de iluminar la uso simplemente porque no entra en mis planes dejarme tres mil € en un equipo de iluminacion y otros tres mil€ en un generador. quiero poder trabajar con luz artificial con bajo presupuesto.
el fotómetro simplifica el trabajo a uno o dos flashazos antes de iniciar la sesión, mientras que la prueba y error te complica mucho más la vida y acaba con la paciencia de la persona que va a posar.
vale que seamos ingeniosos a la hora de montar nuestros equipos, pero vas a dejar de tener una herramienta útil como un fotómetro de mano por no gastarte 150€? lo siento pero no entra en mí filosofía de trabajo andar mareando la perdiz cuando tienes al alcance de la mano herramientas, no especialmente caras, que te simplifican la vida.
creo que esta muy bien tener convicciones, pero tambien hay que ser prácticos.
Estamos de acuerdo en las ventajas del fotómetro, pero no en lo que es un bajo presupuesto. 150 € es más de lo que cuesta el propio equipo de iluminación strobist. Si 150 € para medir la luz más rápido es poco dinero, entonces seguramente estas utilizando material y equipo más "profesional" y caro que el de strobist (http://strobistenespanol.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html). Recordemos que estas técnicas se valen de de materiales como cartulinas, coleteros, cajas de cereales o pinzas. Donde que el componente más caro es un flash de 30 €. No creo que estes usando 150€ para ahorrar unos segundos midiendo la luz de un flash de 30 €.
En palabras del propio autor, strobist son técnicas de iluminación minimalista. Que un equipo de iluminación se conponga de flashes de mano, no lo convierte necesariamente en strobist.
Recomiendo leer el enlace que he dejado. Ahi aparece el material y las técnicas (muy recomendables). Los capítulos se van añadiendo desde 2006 y aún no ha aparecido el fotómetro como una de sus herramientas.
jabrajam
10/05/11, 16:36:33
Estamos de acuerdo en las ventajas del fotómetro, pero no en lo que es un bajo presupuesto. 150 € es más de lo que cuesta el propio equipo de iluminación strobist. Si 150 € para medir la luz más rápido es poco dinero, entonces seguramente estas utilizando material y equipo más "profesional" y caro que el de strobist (http://strobistenespanol.blogspot.com/2006/03/lighting-101.html). Recordemos que estas técnicas se valen de de materiales como cartulinas, coleteros, cajas de cereales o pinzas. Donde que el componente más caro es un flash de 30 €. No creo que estes usando 150€ para ahorrar unos segundos midiendo la luz de un flash de 30 €.
En palabras del propio autor, strobist son técnicas de iluminación minimalista. Que un equipo de iluminación se conponga de flashes de mano, no lo convierte necesariamente en strobist.
Recomiendo leer el enlace que he dejado. Ahi aparece el material y las técnicas (muy recomendables). Los capítulos se van añadiendo desde 2006 y aún no ha aparecido el fotómetro como una de sus herramientas.
buenas tardes:
creo que cada uno es libre de decidir que tipo de equipo le viene bien para poder trabajar con flashes fuera de cámara. las opciones están ahí y se pueden o no usar. esto no es un movimiento religioso ni un partido político en el que las normas están escritas y hay que seguirla a rajatabla. no estoy en esto de la fotografía para volverme un taliban ni de las normas de composición, ni de las normas de trabajo. cada uno trabaja de la manera que más fácil se le hace y si dentro de las opciones de trabajo que existen esta el fotómetro de mano... pues es perfectamente legítima.
no creo que se deba ser tan intransigente.
á por cierto: la palabra strobit no es otra cosa que flash en inglés, referido al destello estroboscópico que estos producen, por lo que vamos a quitarle ese halo místico a la palabra que lo que viene a decir es que utilizamos como iluminación los flashes de mano.
y que conste que me esta gustando esta conversacion en la que tratamos distintos puntos de vista.
no vaya a parecer que estamos discutiendo.
un cordial saludo.
duque82
10/05/11, 18:57:31
Yo solo aportaría que si se está empezando no es necesario hacerse con un equipo muy amplio. si no se han utilizado flashes fuera de la cámara, probablemente no se tenga una idea de la potencia aproximada que necesitamos para lo que queremos, ni de la distancia adecuada de los flashes.
por mucho que tengamos fotómetro, si no tenemos unas ideas claras de como se va a comportar la luz, tendremos que hacer muchas pruebas. y ojo, que no descarto comprarme uno, pero primero quiero aprender bien, y te da mucha soltura calcular cuanto te puede hacer falta de luz, diagragma etc a pelo. Creo que sino es como matar moscas a cañonazos.
jabrajam
10/05/11, 19:14:34
Yo solo aportaría que si se está empezando no es necesario hacerse con un equipo muy amplio. si no se han utilizado flashes fuera de la cámara, probablemente no se tenga una idea de la potencia aproximada que necesitamos para lo que queremos, ni de la distancia adecuada de los flashes.
por mucho que tengamos fotómetro, si no tenemos unas ideas claras de como se va a comportar la luz, tendremos que hacer muchas pruebas. y ojo, que no descarto comprarme uno, pero primero quiero aprender bien, y te da mucha soltura calcular cuanto te puede hacer falta de luz, diagragma etc a pelo. Creo que sino es como matar moscas a cañonazos.
la´manera de saber como se va a comportar la luz sobre la imagen es teniendo una buena medicion para saber con que parametros debemos partir. de que te sirve tener las luces bien colocadas si luego quemas o subexpones la imagen?:( creo que es prioritario tener controlado el tema de la medicion para luego pasar al modelado. si lo primero no lo tienes controlado díficilmente vas a conseguir resultados satisfactorios en lo segundo:descompuesto.
con el fotometro de mano se gana tiempo y eso al final es lo que cuenta, pues a base de prueba y error te quedas sin baterias en el flash sin haber siquiera empezado la sesión:foto:.
es una manera de trabajar que a mí personalmene me da resultados:mmmmm.
un saludo.
duque82
10/05/11, 19:38:38
la´manera de saber como se va a comportar la luz sobre la imagen es teniendo una buena medicion para saber con que parametros debemos partir. de que te sirve tener las luces bien colocadas si luego quemas o subexpones la imagen?:( creo que es prioritario tener controlado el tema de la medicion para luego pasar al modelado. si lo primero no lo tienes controlado díficilmente vas a conseguir resultados satisfactorios en lo segundo:descompuesto.
con el fotometro de mano se gana tiempo y eso al final es lo que cuenta, pues a base de prueba y error te quedas sin baterias en el flash sin haber siquiera empezado la sesión:foto:.
es una manera de trabajar que a mí personalmene me da resultados:mmmmm.
un saludo.
yo creo que es justo al revés. una vez que sepas como debes poner las luces, a que distancia, a que altura, donde van a reflejar, que sombras van a crear, etc, necesitarás clavar la exposición. puedes hacer fotos con un fotómetro que te va a clavar la exposición, pero con una luz horrible que te haga sombras feas, o deje todo quemado delante de tu modelo y oscuro detrás, aunque tu modelo quede perfectamente expuesto. saber si tienes que cerrar un paso o abrir dos no te soluciona nada si no controlas el comportamiento de la luz.
jabrajam
10/05/11, 19:50:42
yo creo que es justo al revés. una vez que sepas como debes poner las luces, a que distancia, a que altura, donde van a reflejar, que sombras van a crear, etc, necesitarás clavar la exposición. puedes hacer fotos con un fotómetro que te va a clavar la exposición, pero con una luz horrible que te haga sombras feas, o deje todo quemado delante de tu modelo y oscuro detrás, aunque tu modelo quede perfectamente expuesto. saber si tienes que cerrar un paso o abrir dos no te soluciona nada si no controlas el comportamiento de la luz.
a ver: tenemos claro que lo primero es colocar las luces (en eso me he liado y te doy la razón).
si quieres una frontal, un 45º elevado. si la quieres directa o con un difusor delante. con una bandera en el lado contrario, o una luz de relleno. etc.
una vez que tienes todo eso. si no mides bien. te va a dar igual como la hayas colocado todo, pues la foto va a salir mal expuesta.
ejemplo:
colocas tus luces y ahora empiezas a corregir. un flash, vaya, muy oscura.
ahora vuelves a probar,otro flash. vaya parece buena! miras histograma y has quemado las luces.
ahora de nuevo, mierda, ahora el de relleno sale con más potencia que el principal...y así hasta que das con la tecla.cuanto tiempo has perdido?
otro ejemplo con fotómetro:
colocas tus luces.
das un toque de flash con tu fotómetro puesto en el lugar del modelo midiendo en luz incidente flash y ya tienes los parámetros clavados. tiempo dedicado a este menester. un segundo.
y una vez medido solo tienes que preocuparte de que las luces caigan en el modelo con el efecto que buscas y de hacer tu sesión.
a ver: tenemos claro que lo primero es colocar las luces (en eso me he liado y te doy la razón).
si quieres una frontal, un 45º elevado. si la quieres directa o con un difusor delante. con una bandera en el lado contrario, o una luz de relleno. etc.
una vez que tienes todo eso. si no mides bien. te va a dar igual como la hayas colocado todo, pues la foto va a salir mal expuesta.
ejemplo:
colocas tus luces y ahora empiezas a corregir. un flash, vaya, muy oscura.
ahora vuelves a probar,otro flash. vaya parece buena! miras histograma y has quemado las luces.
ahora de nuevo, mierda, ahora el de relleno sale con más potencia que el principal...y así hasta que das con la tecla.cuanto tiempo has perdido?
otro ejemplo con fotómetro:
colocas tus luces.
das un toque de flash con tu fotómetro puesto en el lugar del modelo midiendo en luz incidente flash y ya tienes los parámetros clavados. tiempo dedicado a este menester. un segundo.
y una vez medido solo tienes que preocuparte de que las luces caigan en el modelo con el efecto que buscas y de hacer tu sesión.
En el ejemplo que que mencionas, mides la luz incidente de un flax, ya tienes los datos que debes colocar en la cámara. Mides otra unidad de flax, vamos a suponer una luz de relleno y te da otros datos logicamente diferentes a la anterior. Luego mides la luz de fondo y nos da otros datos diferentes a las dos anteriores.
Entonces que haces, pones en la cámara los datos de la zona que te interesa priorizar que quede bien expuesta?. Porque para cada unidad de luz, lo datos son diferentes, como lo haces?
saludos!
jabrajam
10/05/11, 21:06:25
En el ejemplo que que mencionas, mides la luz incidente de un flax, ya tienes los datos que debes colocar en la cámara. Mides otra unidad de flax, vamos a suponer una luz de relleno y te da otros datos logicamente diferentes a la anterior. Luego mides la luz de fondo y nos da otros datos diferentes a las dos anteriores.
Entonces que haces, pones en la cámara los datos de la zona que te interesa priorizar que quede bien expuesta?. Porque para cada unidad de luz, lo datos son diferentes, como lo haces?
saludos!
tu mides la luz principal. la auxiliar es para que no queden las sombras muy marcadas. por lo que lógicamente tú valoras la luz principal:la luz de auxiliar si no quieres que se coma a la principal tendra que estar un paso o dos de luz por debajo de la principal y eso lo controlas bajando uno o dos puntos la potencia del flash de relleno. con respecto a la medicion que has hecho.
y el fondo. depende de lo que busques de él, si lo quieres blanco: máxima potencia y a quemarlo.
tu mides la principal y el resto se bajan o suben dependiendo del efecto que busques.
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
tu mides la luz principal. la de modelado solo es auxiliar para que no queden las sombras muy marcadas. por lo que lógicamente tú valoras la luz principal:la luz de modelado si no quieres que se coma a la principal tendra que estar un paso o dos de luz por debajo de la principal y eso lo controlas bajando uno o dos puntos la potencia del flash de relleno. con respecto a la medicion que has hecho.
y el fondo. depende de lo que busques de él, si lo quieres blanco: máxima potencia y a quemarlo.
tu mides la principal y el resto se bajan o suben dependiendo del efecto que busques.
Me ha quedado muy claro, pero vamos a suponer que estamos en exterior y contamos con un fondo de luz ambiente. Es muy probable que los datos que he puesto en la cámara de la luz principal, no sean validos para el fondo, y alomejor sale sobreexpuesto o subexpuesto. Entonces cual es la solución?. Porque si expongo para la luz ambiente me cargo la exposición del modelo.
saludos!
josepgonzalez
10/05/11, 21:54:52
Me ha quedado muy claro, pero vamos a suponer que estamos en exterior y contamos con un fondo de luz ambiente. Es muy probable que los datos que he puesto en la cámara de la luz principal, no sean validos para el fondo, y alomejor sale sobreexpuesto o subexpuesto. Entonces cual es la solución?. Porque si expongo para la luz ambiente me cargo la exposición del modelo.
saludos!
:-):-):-)
Si la luz principal la pones con el flash, entonces la eliges tú. El fondo con la luz ambiente, lo expones como te guste a ti en la cámara y el modelo principal lo iluminas con los flashes, pero teniendo en cuenta la exposición que has calculado para el fondo.
Y no le des más vueltas... Cómprate ya el fotómetro! :p:p:p
Saludos! :wink:
jabrajam
10/05/11, 22:44:00
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
ahí te estas equivocando. eso ocurriría si midieras el reflejada con tu cámara ya que tiende a subexponerte la imagen y los blancos salen grises por lo que debes subir uno o dos pasos de luz según sea de intenso ese blanco.
con luz incidente no pasa eso ya que la luz que mide es simple y llanamente la correcta. ni subexpone ni sobreexpone. si tu mide con fotómetro haces la foto a algo blanco y luego miras el histograma te dirá que no has reventado las luces. simplemente las has llevado al nivel máximo de información que puedes sacar de ese blanco.
si eso lo haces en reflejada con tu cámara te subexpondra entre uno y dos pasos y los blancos saldrán grises.
jabrajam
10/05/11, 22:46:03
Me ha quedado muy claro, pero vamos a suponer que estamos en exterior y contamos con un fondo de luz ambiente. Es muy probable que los datos que he puesto en la cámara de la luz principal, no sean validos para el fondo, y alomejor sale sobreexpuesto o subexpuesto. Entonces cual es la solución?. Porque si expongo para la luz ambiente me cargo la exposición del modelo.
saludos!
haz dos mediciones: a luz ambiente y a flash y haz que coinsidan en iso velocidad y diafragma. así lo tienes todo al mismo nivel.
haz dos mediciones: a luz ambiente y a flash y haz que coinsidan en iso velocidad y diafragma. así lo tienes todo al mismo nivel.
Ya entiendo.Vamos a suponer que en fondo de da f7/1/125. Regularía la potencia del flax principal para que me diese el mismo diafragma y velocidad y bajaría el de relleno. La utilización del fotómetro empieza a cobrar vida para mi.
Gracias todos!, me habeis ayudado mucho!
duque82
10/05/11, 23:35:59
yo resumiría todo en: te gustan las fotos que te salen con un flash o más fuera de la cámara? comprate un fotómetro y ganarás un tiempo (unos minutos) antes de la sesión. O no te gustan como salen las fotos con esos flashes... sigue aprendiendo porque un fotómetro no lo va a solucionar y estás haciendo algo mal.
yo resumiría todo en: te gustan las fotos que te salen con un flash o más fuera de la cámara? comprate un fotómetro y ganarás un tiempo (unos minutos) antes de la sesión. O no te gustan como salen las fotos con esos flashes... sigue aprendiendo porque un fotómetro no lo va a solucionar y estás haciendo algo mal.
Me gustan más las fotos con los flax fuera de cámara. Evidentemente no lo compraré ahora, primero tengo que experimentar, luego decidiré. Ya tengo dos unidades de flax manuales, con sus respectivos paraguas y pies.
En el tema del strobist soy novato, quiero iniciarme porque la fotografía de moda es la que más me atrae, y es necesario llegar a entender todo esto. Vamos a ver que tal me sale la primera sesión con una amiga, sin fotómetro. :-)
duque82
11/05/11, 00:00:47
Me gustan más las fotos con los flax fuera de cámara. Evidentemente no lo compraré ahora, primero tengo que experimentar, luego decidiré. Ya tengo dos unidades de flax manuales, con sus respectivos paraguas y pies.
En el tema del strobist soy novato, quiero iniciarme porque la fotografía de moda es la que más me atrae, y es necesario llegar a entender todo esto. Vamos a ver que tal me sale la primera sesión con una amiga, sin fotómetro. :-)
es lo que yo pienso, primero probar, aprender, saber y si luego quieres ahorrar unos minutos.. pues te lo compras. a mi todavía no se me han quejado por hacer dos pruebas para saber el diafragma necesario
jabrajam
11/05/11, 00:07:18
Ya entiendo.Vamos a suponer que en fondo de da f7/1/125. Regularía la potencia del flax principal para que me diese el mismo diafragma y velocidad y bajaría el de relleno. La utilización del fotómetro empieza a cobrar vida para mi.
Gracias todos!, me habeis ayudado mucho!
me alegro de que la explicación haya dado frutos. como digo. se puede conseguir con ensayo y error. pero se tarda mucho más.
así es mucho más simple.
josepgonzalez
11/05/11, 00:21:44
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
Perdona Compañero, pero no sigas por ese camino que acabarás confundiendo al personal que pregunta. Estoy de acuerdo contigo en que hay que entender la luz y como dominarla (aunque dicho así suena un poco a película de ciencia ficción :wink:), pero el ejemplo que has puesto no ha sido nada acertado.
Por otro lado si "derecheas" (raro palabro :p y que yo no puedo hacer con mi cámara, sin hacer antes una foto y ver el histograma) he de entender que ya estás sobre exponiendo, si lo haces porque te gusta o porque quieres, perfecto, pero si lo haces por hacer (o porque lo has leído en algún sitio) y las fotos te salen sobreexpuestas... :o:o:o Qué esperabas???
Saludos!
tu mides la luz principal. la de modelado solo es auxiliar para que no queden las sombras muy marcadas. por lo que lógicamente tú valoras la luz principal:la luz de modelado si no quieres que se coma a la principal tendra que estar un paso o dos de luz por debajo de la principal y eso lo controlas bajando uno o dos puntos la potencia del flash de relleno. con respecto a la medicion que has hecho.
y el fondo. depende de lo que busques de él, si lo quieres blanco: máxima potencia y a quemarlo.
tu mides la principal y el resto se bajan o suben dependiendo del efecto que busques.
Antes de avanzar con el debate hay que aclarar conceptos
La luz de modelado es la que emite de forma contínua el flash de estudio para previsualizar. A la que te refieres como de modelado se le llama luz de relleno.
Cita:
Iniciado por newet http://www.canonistas.com/foros/styles/redcarbon/buttons/viewpost.gif (http://www.canonistas.com/foros/iluminacion/292195-duda-exposicion-en-strobist-post2907763.html#post2907763)
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
ahí te estas equivocando. eso ocurriría si midieras el reflejada con tu cámara ya que tiende a subexponerte la imagen y los blancos salen grises por lo que debes subir uno o dos pasos de luz según sea de intenso ese blanco.
con luz incidente no pasa eso ya que la luz que mide es simple y llanamente la correcta. ni subexpone ni sobreexpone. si tu mide con fotómetro haces la foto a algo blanco y luego miras el histograma te dirá que no has reventado las luces. simplemente las has llevado al nivel máximo de información que puedes sacar de ese blanco.
si eso lo haces en reflejada con tu cámara te subexpondra entre uno y dos pasos y los blancos saldrán grises.
No me has entendido. Cada superficie refleja una cantidad de luz. Si mides sobre la piel, la tela blanca o el pelo rubio te va a salir sobreexpuesto, y sumado al derecheo será irrecuperable. Hay que hacer cuentas del rango dinámico cuando se derechea.
Aclarar también que disparo totalmente en manual y hago las mediciones puntuales, por lo que la cámara no me subexpone ni sobreexpone. Lo que indicas es para modos automáticos y exposiciones evaluativas. Nada recomendables.
duque82
11/05/11, 00:42:02
Perdona Compañero, pero no sigas por ese camino que acabarás confundiendo al personal que pregunta. Estoy de acuerdo contigo en que hay que entender la luz y como dominarla (aunque dicho así suena un poco a película de ciencia ficción :wink:), pero el ejemplo que has puesto no ha sido nada acertado.
Por otro lado si "derecheas" (raro palabro :p y que yo no puedo hacer con mi cámara, sin hacer antes una foto y ver el histograma) he de entender que ya estás sobre exponiendo, si lo haces porque te gusta o porque quieres, perfecto, pero si lo haces por hacer (o porque lo has leído en algún sitio) y las fotos te salen sobreexpuestas... :o:o:o Qué esperabas???
Saludos!
si haces una foto con un fondo blanco (lease quemado, que puedes ver en cualquier revista) el histograma va a estar muy lejos de el ideal centrado, lo que no quiere decir que la modelo quede quemada. al igual que con un fondo negro el histograma quedará desplazado a la izquierda sin tener que quedar la modelo subexpuesta. el histograma es una guía y nosotros tenemos que utilizarla según que es lo que queramos. centrarlo siempre es aburridísimo.
y derechear es porque los sensores de las slr tienen más información en las luces que en las sombras y por eso, a la hora de retocar una foto, quedará mejor una foto que le bajemos las luces (sin estar quemada) a una que necesite que las subamos. habrá mucho más ruido si nos ha quedado subexpuesta y la retocamos que si lo hacemos al revés, no es una leyenda urbana.
Cita:
Iniciado por newet http://www.canonistas.com/foros/styles/redcarbon/buttons/viewpost.gif (http://www.canonistas.com/foros/iluminacion/292195-duda-exposicion-en-strobist-3.html#post2907763)
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
Perdona Compañero, pero no sigas por ese camino que acabarás confundiendo al personal que pregunta. Estoy de acuerdo contigo en que hay que entender la luz y como dominarla (aunque dicho así suena un poco a película de ciencia ficción :wink:), pero el ejemplo que has puesto no ha sido nada acertado.
Por otro lado si "derecheas" (raro palabro :razz: y que yo no puedo hacer con mi cámara, sin hacer antes una foto y ver el histograma) he de entender que ya estás sobre exponiendo, si lo haces porque te gusta o porque quieres, perfecto, pero si lo haces por hacer (o porque lo has leído en algún sitio) y las fotos te salen sobreexpuestas... :eek::eek::eek: Qué esperabas???
Saludos!
El ejemplo que he puesto es para hacer entender que no es lo mismo la luz que llega al sujeto, que la que rebota de este a la cámara. Si no lo tienes en cuenta cuando hay un rango dinámico más amplio, te cargas la foto en sus extremos. Siento que no se entienda bien el ejemplo.
Parto de que todo el mundo en este post sabe lo que es un derecheo. Aunque yo muchas veces disparo una foto previa para derechear, he decir que no hace falta. Mides en puntual en la zona de mas luminosidad y la llevas a +1,5 o +2. Es el sistema de zonas que se emplea en paisajes.
Por otra parte decir que no hablo de derecheo porque me guste o porque quiera, sino porque es la pregunta de este post.
http://www.canonistas.com/foros/images/icons/icon1.gif Duda exposiciÓn en strobist
Me estoy iniciando en el tema del strobist y tengo una duda al respecto. Yo normalmente cuando trabajo únicamente con la cámara, es decir sin flax, expongo derecheando el histograma y posteriormente compenso a mi gusto en camara raw o dpp.
La duda es la siguiente: Como lo haceis para exponer cuando teneis dos unidades de flax con sus respectivos paraguas y un modelo?.
Entiendo que en este caso la técnica del derecheo no es útil porque al procesar variaremos la exposición del modelo?
Yo lo que hago es medir la luz ambiente, sin contar con el modelo, sin derechear, simplemente dejándolo a mi gusto y posteriormente relleno al modelo con las unidades de flax.
Hago lo correcto?
Gracias!
Cuervo79
11/05/11, 03:11:15
@newet tu ejemplo de la rubia con ropa blanca..
Para mi si pasa esa situacion lo que tienes que ver es que parte de la modelo esta mas cerca de la luz principal y tomar la lectura con el fotometro externo eso te va a dar una lectura correcta no importando si la chica es mas blanca que el papel. Si te interesa derechear entonces empiezas con la lectura que el fotometro te dio y tratas de sobre exponerla hasta antes que se quemen los blancos no tiene porque salirte quemado siempre que derecheas porque al final derechear varia dependiendo de la situacion.
Derechear es una tecnica que he leido y le he dado una que otra prueba en paisajes y mi opnion no es necesaria porque en la practica de fotografia con flashes ya sea en estudio o en locacion no le he encontrado necesidad, si necesitas mas informacion en las sombras ilumina las sombras tambien con una luz de relleno o un reflector.
Regresando al tema original... SI por el momento puedes hacer todo a la vista y leyendo tu histograma. Recuerda que el flash es controlado por el F y no por el tiempo de exposicion. Cuando estas afuera generalmente lo que haces es poner a la camara lo mas serca de sincronia maxima con el flash (ya que varia dependiendo de tu disparador) y de alli usar el F para exponer el fondo. De alli como han dicho ajustas el flash hasta que no te salga nada quemado en la foto. Tienes que tomar en cuenta que afuera si el sol esta muy fuerte puede que tus flashes solo funcionen de relleno porque no tienen suficiente potencia para sub exponer la luz del sol, esto pasa todavia mas si usas cualquier tipo de modificador de luz (como por ejemplo las sombrillas). Por eso es mejor trabajar ya cuando el sol empieza a bajar y asi no necesitas tanta fuerza de tus flashes
jabrajam
11/05/11, 06:32:23
Antes de avanzar con el debate hay que aclarar conceptos
La luz de modelado es la que emite de forma contínua el flash de estudio para previsualizar. A la que te refieres como de modelado se le llama luz de relleno.
No me has entendido. Cada superficie refleja una cantidad de luz. Si mides sobre la piel, la tela blanca o el pelo rubio te va a salir sobreexpuesto, y sumado al derecheo será irrecuperable. Hay que hacer cuentas del rango dinámico cuando se derechea.
Aclarar también que disparo totalmente en manual y hago las mediciones puntuales, por lo que la cámara no me subexpone ni sobreexpone. Lo que indicas es para modos automáticos y exposiciones evaluativas. Nada recomendables.
en lo primero,tienes razón. esta el flash principal y luego tienes la luz auxiliar. la de modelado es la luz contínua que se usa para ver como quedara la imagen antes de usar flash. tengo los conceptos todos metidos en la cabeza, pero a la hora de soltarlos a veces se me mezclan algunas palabras. pido perdón por ese pequeño error.
a esta segunda parte te respondo como te llevo respondiendo desde el primer post.
tienes distintas mediciones porque estas usando la cámara para medir y esta mide en REFLEJADA y si además, como dices, lo haces en puntual. más diferencia te tendra que dar entre zonas, ya que solo se mide un grado de toda la escena. por eso tienes distintos valores dependiendo de la zona en la que midas.
eso no pasa cuando mides en luz INCIDENTE por que te da el valor ponderado de toda la escena, no esta reflejada en nada y esa es, en definitiva, la luz real que hay en la escena. una vez que tienes ese valor ya decides tú si quieres sobre-exponer o derechear como lo llamas tú, o subexponer.
esta tarde tengo una sesión en esteriores, voy a ver si puedo sacarte unos ejemplos y te cuelgo la explicacion del uso del fotómetro con fotos.
un saludo.
josepgonzalez
11/05/11, 09:01:32
si haces una foto con un fondo blanco (lease quemado, que puedes ver en cualquier revista) el histograma va a estar muy lejos de el ideal centrado, lo que no quiere decir que la modelo quede quemada. al igual que con un fondo negro el histograma quedará desplazado a la izquierda sin tener que quedar la modelo subexpuesta. el histograma es una guía y nosotros tenemos que utilizarla según que es lo que queramos. centrarlo siempre es aburridísimo.
y derechear es porque los sensores de las slr tienen más información en las luces que en las sombras y por eso, a la hora de retocar una foto, quedará mejor una foto que le bajemos las luces (sin estar quemada) a una que necesite que las subamos. habrá mucho más ruido si nos ha quedado subexpuesta y la retocamos que si lo hacemos al revés, no es una leyenda urbana.
En ningún momento he dicho que sea una leyenda urbana, he dicho que es una palabreja extraña. Como si a alguien le diera por "izquierdear", también sería una extraña palabra, pero por "burlarme" un poco de la palabra en sí, no del concepto ni de lo que los compañeros comentan de él.
El histograma ideal, centrado??? Pues va a ser que no, efectivamente, pero no porque sea aburrido :).
Donde hablas de los sensores, etc. Nada que objetar, estoy totalmente de acuerdo contigo :wink:.
Y lo de el fondo blanco o negro... Te aseguro que a estas alturas de mi vida, lo tengo muy asumido.
Saludos!
La que he liado con el post! jaja. La verdad es que estoy aprendiendo mucho de vuestras opiniones. :)
Gracias a todos!
a esta segunda parte te respondo como te llevo respondiendo desde el primer post.
tienes distintas mediciones porque estas usando la cámara para medir y esta mide en REFLEJADA y si además, como dices, lo haces en puntual. más diferencia te tendra que dar entre zonas, ya que solo se mide un grado de toda la escena. por eso tienes distintos valores dependiendo de la zona en la que midas.
eso no pasa cuando mides en luz INCIDENTE por que te da el valor ponderado de toda la escena, no esta reflejada en nada y esa es, en definitiva, la luz real que hay en la escena. una vez que tienes ese valor ya decides tú si quieres sobre-exponer o derechear como lo llamas tú, o subexponer.
esta tarde tengo una sesión en esteriores, voy a ver si puedo sacarte unos ejemplos y te cuelgo la explicacion del uso del fotómetro con fotos.
un saludo.
Al estar hablando de derechear se mide en el punto de más luz para llevar el histograma al máximo de la derecha. Asi no quemas nada, la foto tiene su mayor rango tonal y solo tienes que ajustar la exposición después en el revelado.
Por otra parte, mucho cuidado con lo de luz Incidente y Reflejada. Si empezamos a debatir como medirlas en el fotómetro seguramente nos metamos en un berengenal grande. Actulamente es una de los mayores debates entre grandes fotografos y no se ponen de acuerdo. Según parece cada medición tiene sus puntos fuertes y débiles. Ninguna de las dos es correcta al 100%. Si puedes y tu fotómetro tiene la opción, sería un puntazo que probaras ambas mediciones con superficies blancas, negras, con brillos y muy mates. Así veriamos donde flojea cada una.
Hace 2 dias hice una sesión. Las fotos estan perfectas en el tema aprovechamiento tonal. Me llevo 1 disparo de pueba y 1 de ajuste del flash, total 2. Evidentemente conozco bien mis flashes y se que tengo que cambiar o mover en cada momento.
El fotómetro es recomendable para ahorrar estos cáculos.
El sábado tengo que hacer una sesión a una chica. El planteamiento de la sesión es el siguiente, sin fotómetro:
- Mediré la luz de fondo con medición puntual de la cámara en la parte más luminosa que interesa mantener el detalle. Un vez medida, derechearé lo máximo posible sin quemar altas luces.
- Posteriormente colocaré una o dos unidades de flax, dependiendo de la situación. Si coloco las dos unidades con su paraguas translúcido correspondiente, pondré el flax de luz principal a potencia de 4 y el de relleno a potencia de 8.
- Haré la toma y dependiendo de los resultados alejaré, acercaré los flaxes o variaré la potencia.
Que os parece?
El sábado tengo que hacer una sesión a una chica. El planteamiento de la sesión es el siguiente, sin fotómetro:
- Mediré la luz de fondo con medición puntual de la cámara en la parte más luminosa que interesa mantener el detalle. Un vez medida, derechearé lo máximo posible sin quemar altas luces.
- Posteriormente colocaré una o dos unidades de flax, dependiendo de la situación. Si coloco las dos unidades con su paraguas translúcido correspondiente, pondré el flax de luz principal a potencia de 4 y el de relleno a potencia de 8.
- Haré la toma y dependiendo de los resultados alejaré, acercaré los flaxes o variaré la potencia.
Que os parece?
Primero quiero apuntar algo muy importante. Si pones el flash al 8, la mitad no es 4, es 7. La potencia va a dobles y mitades en cada punto que subes o bajas. Si la potencia del principal es 8, la de el de relleno, estando a la misma distancia, no debería bajar de 6, lo ideal seria 7.
Los flashes, cada medio metro que lo acerques al sujeto es el doble de luz. Lo contrario al alejar.
Si disparas en exterior:
-La velocidad del obturador no cambia la luz que recibe el sujeto, pero si que cambia la exposición del fondo. No es recomendable bajar de 1/60 ni pasar de 1/200. Para mi la velocidad ideal es de 1/160.
-Diafragma e ISO influyen tanto en el modelo como en el fondo al variarlos.
Si no has hecho muchas sesiones, no te recomiendo apurar en el derecheo del fondo. Yo lo dejaría en +1.
Mi recomendación es que te hagas una autosesión para conocer bien tu material e ir con una idea más clara. Monta la iluminación. Pon un parámetro facil de recordar en la cámara. Por ejemplo 1/160, f 8, ISO 100. El paraguas a 45 grados a un lado y a 1 metro del sujeto (tu). Dispara y ve cambiando la potencia del flash hasta encontrar la ideal. Cuando la tengas apúntala. Cuando llegues a la escena, miras los parámetros de cámara. Si poe ejemplo tienes f 5,6, sabes que necesitaras +1 de iluminación para el sujeto.
A partir de los datos q te he dado puedes tener una idea bastante aproximada.
Si le falta luz al sujeto puedes hacer varias cosas:
-Subir la potencia del flash (la primera y más recomendable)
-Acercar el flash (variará un poco el esquema y las sombras)
-Subir el ISO o abrir el diafragma. A su vez tendras que bajar lo respectivo del obturador para que no se queme el fondo.
Lo inverso si sobra luz.
Es un poco de mareo al principio, pero son cosas que tienes que conocer tengas o no fotómetro.
Primero quiero apuntar algo muy importante. Si pones el flash al 8, la mitad no es 4, es 7. La potencia va a dobles y mitades en cada punto que subes o bajas. Si la potencia del principal es 8, la de el de relleno, estando a la misma distancia, no debería bajar de 6, lo ideal seria 7.
Los flashes, cada medio metro que lo acerques al sujeto es el doble de luz. Lo contrario al alejar.
Si disparas en exterior:
-La velocidad del obturador no cambia la luz que recibe el sujeto, pero si que cambia la exposición del fondo. No es recomendable bajar de 1/60 ni pasar de 1/200. Para mi la velocidad ideal es de 1/160.
-Diafragma e ISO influyen tanto en el modelo como en el fondo al variarlos.
Si no has hecho muchas sesiones, no te recomiendo apurar en el derecheo del fondo. Yo lo dejaría en +1.
Mi recomendación es que te hagas una autosesión para conocer bien tu material e ir con una idea más clara. Monta la iluminación. Pon un parámetro facil de recordar en la cámara. Por ejemplo 1/160, f 8, ISO 100. El paraguas a 45 grados a un lado y a 1 metro del sujeto (tu). Dispara y ve cambiando la potencia del flash hasta encontrar la ideal. Cuando la tengas apúntala. Cuando llegues a la escena, miras los parámetros de cámara. Si poe ejemplo tienes f 5,6, sabes que necesitaras +1 de iluminación para el sujeto.
A partir de los datos q te he dado puedes tener una idea bastante aproximada.
Si le falta luz al sujeto puedes hacer varias cosas:
-Subir la potencia del flash (la primera y más recomendable)
-Acercar el flash (variará un poco el esquema y las sombras)
-Subir el ISO o abrir el diafragma. A su vez tendras que bajar lo respectivo del obturador para que no se queme el fondo.
Lo inverso si sobra luz.
Es un poco de mareo al principio, pero son cosas que tienes que conocer tengas o no fotómetro.
Que significa , Si pones el flash al 8, la mitad no es 4, es 7. La potencia va a dobles y mitades en cada punto que subes o bajas. Si la potencia del principal es 8, la de el de relleno, estando a la misma distancia, no debería bajar de 6, lo ideal seria 7.
La potencia de mis flax tiene la escala de 1,2,4,8,16,32,64,128 y tres puntos en cada paso.
Cuervo79
11/05/11, 21:45:18
@Newet los modos de lectura de reflejado o incidente son para diferentes cosas no es uno mejor que el otro, fisicamente no puedes leer la exposicion con el fotometro de la camara (me imagino que eso ya lo sabes, cuando los flashes tienen la opcion ttl lo hacen pero no te dan la opcion de darte la lectura) si es pudiera no habria necesidad de tener un fotometro externo. El problema con lecturas reflejadas es que te leen y hacen el calculo para volverte todo a 18% gris por ende es que tienen problemas cuando leen algo blanco o algo negro, el incidente lee la luz que le cae encima entonces no importa que color es el sujeto o que tan claro u oscuro sera ya que lo expondra correctamente el problema es que tienes que exponer a la luz que le cae y generalmente eso puede dar problemas si tomas por ejemplo paisajes ya que la logistica de ponerse en donde estas tratando de exponer se puede volver contraproducente.
En lo personal cuando puedo usar el exposimetro de mi camara lo uso y cuando hay que usar el externo lo uso tambien los dos tienen su uso...
@RaulBC recuerda lo que te comente acerca del tiempo de la sesion siempre busca la hora donde el sol ya no esta tan fuerte, lo mejor es que pruebes tambien en la tarde donde al final de la sesion tus flashes pueden sub exponer el fondo y te dara un look interesante, toma en cuenta lo que te ha dicho newet aunque como recomendacion siempre prueba tratar de llegar lo mas cerca a la velocidad de sincronia de flash de tu camara, dependiendo de tus disparadores puede que lo puedas hacer a sincronia maxima o un poquito antes. Tambien prueba derechear y hacerlo sin derecheo para que veas si realmente te sirve estarlo haciendo...
La potencia de mis flax tiene la escala de 1,2,4,8,16,32,64,128 y tres puntos en cada paso.
Los numeros de tu flash es 1 full power y de alli se va dividiendo a la mitad entonces busca que si el principal esta a 8 el de relleno tiene que estar al siguiente numero que seria 16 o si todavia esta muy fuerte el relleno a 32...
Que significa , Si pones el flash al 8, la mitad no es 4, es 7. La potencia va a dobles y mitades en cada punto que subes o bajas. Si la potencia del principal es 8, la de el de relleno, estando a la misma distancia, no debería bajar de 6, lo ideal seria 7.
Perdón, hay flashes que indican la potencia en f y otros que lo hacen en una escala normal números. Pensé que manejabas este segundo. En este caso lo tienes bien. Fallo mio.
@Newet los modos de lectura de reflejado o incidente son para diferentes cosas no es uno mejor que el otro, fisicamente no puedes leer la exposicion con el fotometro de la camara (me imagino que eso ya lo sabes, cuando los flashes tienen la opcion ttl lo hacen pero no te dan la opcion de darte la lectura) si es pudiera no habria necesidad de tener un fotometro externo. El problema con lecturas reflejadas es que te leen y hacen el calculo para volverte todo a 18% gris por ende es que tienen problemas cuando leen algo blanco o algo negro, el incidente lee la luz que le cae encima entonces no importa que color es el sujeto o que tan claro u oscuro sera ya que lo expondra correctamente el problema es que tienes que exponer a la luz que le cae y generalmente eso puede dar problemas si tomas por ejemplo paisajes ya que la logistica de ponerse en donde estas tratando de exponer se puede volver contraproducente.
En lo personal cuando puedo usar el exposimetro de mi camara lo uso y cuando hay que usar el externo lo uso tambien los dos tienen su uso...
@RaulBC recuerda lo que te comente acerca del tiempo de la sesion siempre busca la hora donde el sol ya no esta tan fuerte, lo mejor es que pruebes tambien en la tarde donde al final de la sesion tus flashes pueden sub exponer el fondo y te dara un look interesante, toma en cuenta lo que te ha dicho newet aunque como recomendacion siempre prueba tratar de llegar lo mas cerca a la velocidad de sincronia de flash de tu camara, dependiendo de tus disparadores puede que lo puedas hacer a sincronia maxima o un poquito antes. Tambien prueba derechear y hacerlo sin derecheo para que veas si realmente te sirve estarlo haciendo...
Los numeros de tu flash es 1 full power y de alli se va dividiendo a la mitad entonces busca que si el principal esta a 8 el de relleno tiene que estar al siguiente numero que seria 16 o si todavia esta muy fuerte el relleno a 32...
Que quieres decir con que los flaxes pueden subexponer el fondo?. Lo de pasar de 8 a 16 lo entiendo perfectamente, pero entiendo lo que me ha dicho el compañero Newet, que la mitad de 8 no es 4?
Gracias!
Perdón, hay flashes que indican la potencia en f y otros que lo hacen en una escala normal números. Pensé que manejabas este segundo. En este caso lo tienes bien. Fallo mio.
Ahora me ha quedado claro, me estaba volviendo loco jeje.
Cuervo79
11/05/11, 23:45:45
Que quieres decir con que los flaxes pueden subexponer el fondo?. Lo de pasar de 8 a 16 lo entiendo perfectamente, pero entiendo lo que me ha dicho el compañero Newet, que la mitad de 8 no es 4?
Gracias!
Sip puedes sub exponer el fondo dependiendo de dos cosas 1 el poder de tu flash y 2 que tan fuerte es la luz del fondo, por eso es que te recomendaba hacer la sesion de las 3 en adelante para que la luz del sol vaya bajando "potencia"
Empezaré la sesión sobre las 5 o 6 de la tarde. Es una amiga que está acostumbrada a verse fotografiada con cámaras compactas de 100E. Así que por poco que me esmere quedará contenta, la voy a utilizar de coballa jeje.
Saludos!
¿Que tal las sesiones?
La sesión la haré mañana por la tarde si no llueve, si llueve tendré que traspasarla a otro día. Vamos a ver los destrozos que hago jeje.
Colgaré las fotos aquí, para que deis vuestra opinión.
saludos!
Disartre
16/05/11, 19:39:31
Cada cosa tiene su nombre. Si piden información para strobist, yo doy las opciones que se utilizan dentro de esa técnica. Que se caracteriza por usar material muy económico. Si me preguntaran por una reflex barata, no iria a recomendar una hasselblad. Por muy recomendable y buena que esta sea.
Para el interesado en el derecheo, repito que el fotómetro es muy recomendable pero para nada inprescindible. Muchos grandes fotógrafos no lo usan y obtienen grandes resultados sin perder tiempo. Otros si que lo utilizan.
Siguiendo los ejemplos, quiero añadir uno muy sencillo. Estas haciendo una sesión con una modelo rubia con ropa blanca o muy clara. Vas con el fotómetro, haces las mediciones como te han enseñado. Derecheas a partir de la medición y empiezas a disparar. Sorpresa, has medido bien pero te han salido quemadas en el pelo y la ropa.
Este tipo de inconvenientes son muy numerosos y variados. Hay que entender la luz y como dominarla para salir airoso. Recordar por otra parte también que la iluminación es un retocador importantisimo. Oculta defectos y realza virtudes. Tener conocimientos de iluminación es vital para que no se nos venga abajo la sesión al primer inconveniente.
entender la luz y prescindir de un fotometro no tiene nada que ver me parece, si entendes la luz y encima usas un fotometro mucho mas facil
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