OscarG
05/08/07, 11:32:38
ACTUALIZACIÓN: al cambiar de servidor se han perdido las imágenes, pero todo el tutorial está publicado y revisado en http://lucesyfotos.es/blog/5/como-fabricar-una-plancheta-ecuatorial-compacta
Cuando hacemos una foto nocturna al cielo estrellado, colocando la cámara en un trípode convencional, observamos que el resultado no son los puntos que vemos de las estrellas sino trazos, cuya longitud depende del tiempo de exposición y de la focal empleada. En realidad estamos registrando en la foto el movimiento de rotación de la tierra. Si la cámara está apuntada hacia el norte, todos los trazos girarán alrededor de un punto inmóvil que es la estrella polar.
http://oscarg.favshare.com/full.php/01+Paisaje/0708+Laguna+Del+Duque/081320070003M_Laguna_Del_Duque.jpg
El resultado pueden ser una fotos muy bonitas, pero ¿y si queremos que las estrellas aparezcan como puntos, como las vemos? La solución cara es emplear un trípode de telescopio con montura ecuatorial, o incluso un telescopio con la cámara acoplada sobre el y realizar un movimiento en la misma dirección y velocidad que la tierra pero de sentido opuesto. De este modo se pueden usar monturas motorizadas que nos facilitarán mucho el trabajo.
La solución barata es fabricarnos una plancheta ecuatorial que montaremos sobre nuestro trípode para realizar el mismo movimiento de forma manual.
La plancheta de madera
Buscando en Google se puede encontrar mucha información sobre como hacer una plancheta con dos tablas de madera de unos 20 x 30 cm y algunas cosas más. Cuando me planteé fabricarme la mía no me gustaron estas soluciones por dos motivos: primero porque la madera es muy sensible a la humedad y la temperatura y, precisamente por la noche, es fácil encontrarse con humedad y mucho frío. Segundo porque para hacer una buena foto nocturna hay que alejarse de las ciudades. A veces encontraremos algún buen lugar cerca de una carretera, pero no hay ninguno tan bueno como las zonas de montaña y no me veo cargando con dos tablas de esas medidas en la mochila además de toda la parafernalia fotográfica y de montaña.
Reducción del diseño
Sin embargo si observamos el funcionamiento de la plancheta veremos que no es necesaria tanta superficie salvo para asegurar la rigidez del conjunto, de modo que me propuse fabricarla con tubo metálico que es mucho mas fácil de transportar.
El problema de usar un tubo estrecho es la estabilidad de la bisagra. No podemos utilizar una bisagra de piano o similar (como en las tablas) porque en tan pocos centímetros no tiene consistencia suficiente y los tubos oscilan mucho, por lo que la cámara se movería. Pero nada nos obliga a usar este sistema, de modo que me dedique un par de días a recorrer tiendas de bricolaje buscando cualquier cosa que se pareciese a lo que quería y que fuese muy estable. Al final, entre los soportes de televisores planos, di con la solución
http://oscarg.favshare.com/full.php/00+Varias/Tutorial_Plancheta_Ecuatorial/Tutorial_plancheta_ecuatorial_01.JPG
En la foto podéis ver lo que compré por 15 €, y como queda cuando se monta según ha previsto el fabricante. Lo que nos interesa es la pieza que va a la pared y el brazo largo.
http://oscarg.favshare.com/full.php/00+Varias/Tutorial_Plancheta_Ecuatorial/Tutorial_plancheta_ecuatorial_02.JPG
En el interior de la caja encontramos esto. Sólo voy a usar la barra y la pieza de atrás a la izquierda. Como veis la barra lleva soldado un tubo sobre el que se colocan unas arandelas de plástico que hacen que un tornillo de 10 mm haga las veces de eje, colocándose sobre un soporte y quedando un montaje muy sólido.
Para completar la plancheta necesitaremos alargar el soporte (la pieza de atrás) hasta que sea un poco más largo que el brazo y colocar un tornillo de métrica 6 (con un par de tuercas) que usaremos para regular la plancheta. Para alargar el soporte he optado por un perfil de aluminio que tenia por casa que es sólido y ligero, que sujetaré mediante un par de tornillos con sus tuercas.
1.- Calculo de la distancia
Si la estabilidad de la bisagra es importante, la distancia a la que coloquemos el tornillo de regulación lo es mucho más. Lo que tratamos de hacer es que la parte móvil de la plancheta gire al mismo ritmo que la tierra pero en sentido opuesto. La tierra da un giro completo cada 23 horas y 56 minutos, lo que supone 1.436 minutos. Por otra parte el tornillo de métrica 6 (M6) que vamos a emplear avanza un milímetro por cada vuelta que gira, de modo que si trazásemos una circunferencia de 1.436 mm, dando una vuelta al tornillo cada minuto durante un día entero, habríamos completado un giro (teóricamente, en la práctica no es ni posible ni útil completar el giro).
Como la longitud de la circunferencia es L = 2 π r, podemos calcular el radio que será r = L / (2 π) = 1436 / (2 π) = 228,54 mm. Esa es la distancia exacta que debe haber desde el eje de la bisagra hasta el eje del tornillo de ajuste.
En caso de usar un tornillo de diferente diámetro se puede calcular la distancia exacta buscando cual es su paso, en la siguiente tabla:
http://www.infomecanica.com/270misogeneral.PNG
En ella podemos comprobar que es 1 mm para un tornillo M6 de paso normal.
2.- Mecanizado de la parte inferior de la plancheta
En la parte inferior colocaremos el brazo del soporte que hemos comprado, mientras que en la superior irá el perfil de aluminio.
Marco el brazo a 228,54 mm desde el centro del tubo que hace de bisagra y hago un taladro centrado de 6 mm.
Todo lo que queda más allá del taladro no sirve para nada, de modo que para aligerar peso lo corto. Uno de los tapones de plástico lo usaré para rematar el tubo, y la chapa en forma de U del extremo también me va a servir, de modo que desmonto los cuatro tornillos que la sujetan y la guardo.
A continuación hay que sujetar las dos tuercas M6 en el taladro, una a cada lado del tubo. Da lo mismo por fuera que por dentro, pero queda mejor por dentro, aunque es mas difícil. En mi caso las voy a soldar, quien no disponga de los medios puede recurrir a algún pegamento a base de epoxi (Araldit o similar) y puede quedar igual de fuerte.
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Al soldar se ha quemado la pintura y queda un poco feo, pero nada que no se arregle con una brocha y un poco de pintura.
El siguiente paso es preparar la sujeción de este brazo al trípode. Para ello voy a fijarle una zapata de trípode (que tengo de sobra) en el centro. Le desmonto el tornillo de mariposa a la zapata (lo guardo para futuros usos) y hago un taladro del mismo diámetro en el centro del brazo. Después se fija con un tornillo y una tuerca y listo.
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Una vez montada quito el bulón y el muelle de la zapata (el tornillo de estrella que se ve arriba a la izquierda) y a través del mismo agujero del bulón taladro el tubo. Vuelvo a montar el bulón con su muelle y de este modo evito que la zapara pueda girar. La zapata se quedará puesta en la plancheta para siempre.
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3.- Mecanizado de la parte superior de la plancheta
La parte superior es la que gira y la que soportará la cámara. Está formada por la pieza que va a la pared del soporte y el perfil de aluminio. Para empezar voy a cortar un poco los dos lados del soporte, pues es demasiado ancha y no es necesario tanto. Al fin y al cabo se trata de hacer algo compacto ¿no? Después sujeto el perfil con dos tornillos y sus tuercas, asegurándome de que quede perfectamente alineado con la otra mitad de la plancheta.
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4.- Montaje de la plancheta
Es el momento de unir las dos partes, pero para hacerlo no vamos a utilizar el tornillo que venia en el soporte, sino una varilla roscada de lámparas. Es de 10 mm igual y tiene la ventaja (luego veréis porque) de ser hueco. Ponemos en un extremo dos tuercas apretadas una contra la otra para que no se muevan y la arandela que llevaba el tornillo original, lo pasamos por las dos piezas de la plancheta, y ponemos la otra arandela y otras dos tuercas del mismo modo, asegurándonos de que la bisagra no queda ni demasiado presionada, ni demasiado suelta para que gire son suavidad y precisión.
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Una vez montado cortamos el perfil de aluminio de manera que sea al menos 3 centímetros mas largo que la parte inferior, no importa si es algo más.
Ahora cortamos la varilla de tornillo M6 a 17 cm de largo. Los 3 cm de un extremo los doblamos en ángulo recto para que nos haga de pomo, otros dos centímetros son los que quedarán entre las dos tuercas en el interior del tubo. Los 12 cm restantes es el margen de regulación que tenemos. Como hemos dicho que hay que avanzar 1 mm por minuto, con 12 cm podemos hacer exposiciones de hasta 2 h. Personalmente 2 horas girando un tornillo cada 15 segundos en una noche fría y oscura creo que es lo máximo que estoy dispuesto a aguantar por una foto (y no creo que nunca llegue ni a la mitad del tornillo, de modo que con 11 cm seria suficiente). Lo normal es que las exposiciones no pasen de unos 15 a 20 minutos.
En todos los montajes que he visto en la red, le suelen hacer un pomo al tornillo con una madera redonda o un tapón de garrafa. Prefiero un simple doblez por dos motivos. En primer lugar es más fácil ver en la oscuridad la posición de un tornillo doblado que de una pieza redonda que es igual por todas partes, y también es más fácil girarlo hasta la posición que queramos. En segundo lugar me va a permitir guardarlo cómodamente.
Enroscamos el tornillo entrando por abajo y cuando salga le colocamos una tuerca ciega. Este tipo de tuerca facilitará el deslizamiento por el perfil para que vaya más suave.
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Cuando terminemos de usar la plancheta quitaremos el tornillo para evitar que se doble por accidente, y lo guardaremos en el interior del tubo inferior (por eso hemos doblado 3 cm y no mas, para que quepa dentro) Ponemos el tapón de plástico y a la mochila. En realidad el tapón no encaja bien, porque es más estrecho que el tubo, pero si has sido capaz de llegar hasta aquí, seguro que encontrarás la forma de resolverlo.
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Según está el conjunto puede ocurrir que al reducir la altura del tornillo de ajuste, el brazo que soporta la cámara no siga al tornillo. Para asegurarnos de que lo haga haremos dos taladros de 1 ó 2 mm en una de las arandelas que nos sobran del brazo de TV. En esos agujeros colocamos dos pequeños muelles. Pondremos la arandela en el tornillo M6 antes de colocar la tuerca ciega y atornillamos el otro extremo de los muelles en el perfil, de tal manera que cuando el brazo está abajo un muelle esté extendido y el otro en reposo, y cuando el brazo está arriba el trabajo de los muelles se invierta.
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La marca que se ve en el centro del perfil de aluminio es el recorrido que hara el tornillo al avanzar de un extremo al otro.
5.- Colocación de la rótula
En las planchetas que he visto por la red se improvisa una rotula arcaica con unas chapas.
Sin embargo, yo prefiero desmontar la rótula del monopie y colocarla en la plancheta cuando sea necesario. Es una rotula de bola y para que no tropiece el mando de desbloqueo, debe ir un poco elevada respecto al perfil de aluminio.
¿Recuerdas la chapa en forma de U que habíamos guardado? pues es el momento de que deje de tener esa forma. Le doblamos un poco los extremos para que sirvan de apoyo y hacemos un par de agujeros pequeños a cada lado. En la cara central hacemos un agujero de 9 mm en el centro (los cuatro agujeros que se ven rodeando al grande son los originales del soporte).
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Colocamos este soporte unos 5 cm (entre ejes) más lejos de la bisagra que la zapata. Se trata de equilibrar el conjunto, la zapata está centrada, pero la bisagra aporta más peso, de modo que lo compensamos desplazando el peso de la cámara. Además, cuando hagamos funcionar la plancheta, el peso se puede desplazar hacia la bisagra al elevar la cámara. Lo sujetamos con cuatro tornillos de rosca chapa. Encima del soporte pegaremos un trozo de goma con un agujero para el tornillo que hará más estable la unión con la rótula.
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Ya solo queda colocar la rotula encima con un tornillo de rosca whitworth de 3/8". El tornillo puede ser difícil de encontrar. Una alternativa podría ser poner a la rotula un adaptador a rosca de 1/4" que se encuentra en cualquier buena tienda de fotografía, y utilizar el tornillo de mariposa que habíamos desmontado y guardado de la zapata. En ese caso no deberemos hacer un taladro de 9 mm sino de 7 mm. Esta ha sido mi opción por el momento, puesto que tenía una de estas roscas adaptadoras por casa.
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Ya tenemos la plancheta ecuatorial compacta. Si le dejamos la rótula desmontada se puede meter perfectamente en cualquier mochila, o bien en la misma funda del trípode. Lo cierto es que es más complicada de montar que las de madera y seguramente también más cara. Pero ¿de que me sirve una plancheta barata y fácil de hacer, si luego no la uso porque me da pereza cargar con ella?
En total todo el conjunto, con la rótula montada pesa 1.065 g, que hay que tener en cuenta puesto que es peso que añadiremos al trípode y su rótula.
5.1- Rotula casera
En caso de no querer usar una rótula y preferir un diseño casero, disponemos de casi todo lo necesario (como parte del brazo de TV) para hacer una rotula mucho mejor que los diseños que se ven por la red. Con el soporte en U que hemos desmontado del brazo (sin doblarlo), otro igual que hay en la pieza grande de arriba a la derecha (foto 3) y el cardan que los une (la pieza de más a la derecha en la foto 3) podemos hacer un soporte con ajuste en dos ejes. Solo habría que comprar dos tuercas de mariposa para sustituir a las tuercas con freno de nylon que vienen en el kit. Una de las U la fijamos al perfil de aluminio aprovechando los 4 agujeros que tiene. A la otra la haríamos un agujero de 7 mm en el centro y pasaríamos por el la mariposa de la zapata. Se pega la goma para mejorar el agarre y se sujeta directamente a la rosca de trípode de la cámara.6.- Puesta en estación
Una vez terminada hay que probarla.
- Colocamos el trípode con la columna bajada (con todo lo que le vamos a poner encima más vale que ganemos toda la estabilidad que podamos).
- Sujetamos la plancheta (con la rótula ya montada) a la zapata del trípode y colocamos el tornillo de regulación en su sitio.
- Ahora, para que la plancheta cumpla su función debe de estar colocada de manera que haga el giro exactamente en la misma dirección que la tierra. Para conseguirlo, el eje de la bisagra debe apuntar exactamente a la estrella polar. Como el eje es un tornillo hueco, sólo tenemos que mirar por su interior hasta que veamos la polar, variando la posición con la rótula del trípode.
- Una vez alineada no debemos volver a mover el trípode ni su rótula hasta que guardemos el equipo.
- Colocamos la cámara en la rótula de la plancheta y, mediante esta rótula buscamos el encuadre que queramos.
- Por supuesto utilizaremos cable disparador, bloqueo de espejo y reducción de ruido. Una vez que empecemos una exposición controlaremos el tiempo, y cada 15 segundos giraremos 1/4 de vuelta el tornillo de manera que el movimiento de la cámara sea en el mismo sentido que el movimiento aparente de las estrellas (que mirando a la polar parecen girar en sentido contrario a las agujas del reloj). Procuraremos hacerlo con suavidad para no introducir vibraciones al tocarlo. 15s es un valor de compromiso para no tocar continuamente el tornillo y que tampoco llegue a registrarse ningún movimiento de las estrellas. Además 1/4 de vuelta es un valor fácil de ajustar.
Resumen del material necesario
Con excepción del soporte de TV, todo el material escogido lo he seleccionado por ser cosas que tenía por casa, por lo que cada uno deberá adaptarse a las cosas de que disponga o comprar las que mejor se adapten a su propio diseño.
- Un soporte de TV plano con un brazo de unos 25 cm
- Un perfil de aluminio de unos 30 cm
- Un tornillo de métrica 6 y paso normal de 1 mm, de 17 cm de largo
- Dos tuercas de métrica 6
- Una varilla roscada hueca (de lámparas) de 10 mm de grosor y 10 cm de largo
- Cuatro tuercas para la varilla hueca
- 3 tornillos con tuerca de 6 mm de diámetro
- 6 tornillos rosca chapa pequeños.
- 2 muelles pequeños
- 1 tornillo de 3/8" (en su defecto, un adaptador de 3/8" a 1/4")
- Un trozo de goma de unos 2 x 2 cm
- 1 zapata de trípode
- 1 rótula de bola
Este diseño está basado en los diversos diseños de planchetas ecuatoriales que circulan por la red, pero todavía no ha sido probado puesto que desde la ciudad me resulta dificil hasta encontrar la polar a simple vista. Por otra parte yo nunca he usado una plancheta ecuatorial, por lo que la puesta en práctica podría revelar algún problema no previsto.
La prueba de fuego será los próximos días 12/13 que tendremos luna nueva y perseidas.
Cuando hacemos una foto nocturna al cielo estrellado, colocando la cámara en un trípode convencional, observamos que el resultado no son los puntos que vemos de las estrellas sino trazos, cuya longitud depende del tiempo de exposición y de la focal empleada. En realidad estamos registrando en la foto el movimiento de rotación de la tierra. Si la cámara está apuntada hacia el norte, todos los trazos girarán alrededor de un punto inmóvil que es la estrella polar.
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El resultado pueden ser una fotos muy bonitas, pero ¿y si queremos que las estrellas aparezcan como puntos, como las vemos? La solución cara es emplear un trípode de telescopio con montura ecuatorial, o incluso un telescopio con la cámara acoplada sobre el y realizar un movimiento en la misma dirección y velocidad que la tierra pero de sentido opuesto. De este modo se pueden usar monturas motorizadas que nos facilitarán mucho el trabajo.
La solución barata es fabricarnos una plancheta ecuatorial que montaremos sobre nuestro trípode para realizar el mismo movimiento de forma manual.
La plancheta de madera
Buscando en Google se puede encontrar mucha información sobre como hacer una plancheta con dos tablas de madera de unos 20 x 30 cm y algunas cosas más. Cuando me planteé fabricarme la mía no me gustaron estas soluciones por dos motivos: primero porque la madera es muy sensible a la humedad y la temperatura y, precisamente por la noche, es fácil encontrarse con humedad y mucho frío. Segundo porque para hacer una buena foto nocturna hay que alejarse de las ciudades. A veces encontraremos algún buen lugar cerca de una carretera, pero no hay ninguno tan bueno como las zonas de montaña y no me veo cargando con dos tablas de esas medidas en la mochila además de toda la parafernalia fotográfica y de montaña.
Reducción del diseño
Sin embargo si observamos el funcionamiento de la plancheta veremos que no es necesaria tanta superficie salvo para asegurar la rigidez del conjunto, de modo que me propuse fabricarla con tubo metálico que es mucho mas fácil de transportar.
El problema de usar un tubo estrecho es la estabilidad de la bisagra. No podemos utilizar una bisagra de piano o similar (como en las tablas) porque en tan pocos centímetros no tiene consistencia suficiente y los tubos oscilan mucho, por lo que la cámara se movería. Pero nada nos obliga a usar este sistema, de modo que me dedique un par de días a recorrer tiendas de bricolaje buscando cualquier cosa que se pareciese a lo que quería y que fuese muy estable. Al final, entre los soportes de televisores planos, di con la solución
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En la foto podéis ver lo que compré por 15 €, y como queda cuando se monta según ha previsto el fabricante. Lo que nos interesa es la pieza que va a la pared y el brazo largo.
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En el interior de la caja encontramos esto. Sólo voy a usar la barra y la pieza de atrás a la izquierda. Como veis la barra lleva soldado un tubo sobre el que se colocan unas arandelas de plástico que hacen que un tornillo de 10 mm haga las veces de eje, colocándose sobre un soporte y quedando un montaje muy sólido.
Para completar la plancheta necesitaremos alargar el soporte (la pieza de atrás) hasta que sea un poco más largo que el brazo y colocar un tornillo de métrica 6 (con un par de tuercas) que usaremos para regular la plancheta. Para alargar el soporte he optado por un perfil de aluminio que tenia por casa que es sólido y ligero, que sujetaré mediante un par de tornillos con sus tuercas.
1.- Calculo de la distancia
Si la estabilidad de la bisagra es importante, la distancia a la que coloquemos el tornillo de regulación lo es mucho más. Lo que tratamos de hacer es que la parte móvil de la plancheta gire al mismo ritmo que la tierra pero en sentido opuesto. La tierra da un giro completo cada 23 horas y 56 minutos, lo que supone 1.436 minutos. Por otra parte el tornillo de métrica 6 (M6) que vamos a emplear avanza un milímetro por cada vuelta que gira, de modo que si trazásemos una circunferencia de 1.436 mm, dando una vuelta al tornillo cada minuto durante un día entero, habríamos completado un giro (teóricamente, en la práctica no es ni posible ni útil completar el giro).
Como la longitud de la circunferencia es L = 2 π r, podemos calcular el radio que será r = L / (2 π) = 1436 / (2 π) = 228,54 mm. Esa es la distancia exacta que debe haber desde el eje de la bisagra hasta el eje del tornillo de ajuste.
En caso de usar un tornillo de diferente diámetro se puede calcular la distancia exacta buscando cual es su paso, en la siguiente tabla:
http://www.infomecanica.com/270misogeneral.PNG
En ella podemos comprobar que es 1 mm para un tornillo M6 de paso normal.
2.- Mecanizado de la parte inferior de la plancheta
En la parte inferior colocaremos el brazo del soporte que hemos comprado, mientras que en la superior irá el perfil de aluminio.
Marco el brazo a 228,54 mm desde el centro del tubo que hace de bisagra y hago un taladro centrado de 6 mm.
Todo lo que queda más allá del taladro no sirve para nada, de modo que para aligerar peso lo corto. Uno de los tapones de plástico lo usaré para rematar el tubo, y la chapa en forma de U del extremo también me va a servir, de modo que desmonto los cuatro tornillos que la sujetan y la guardo.
A continuación hay que sujetar las dos tuercas M6 en el taladro, una a cada lado del tubo. Da lo mismo por fuera que por dentro, pero queda mejor por dentro, aunque es mas difícil. En mi caso las voy a soldar, quien no disponga de los medios puede recurrir a algún pegamento a base de epoxi (Araldit o similar) y puede quedar igual de fuerte.
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Al soldar se ha quemado la pintura y queda un poco feo, pero nada que no se arregle con una brocha y un poco de pintura.
El siguiente paso es preparar la sujeción de este brazo al trípode. Para ello voy a fijarle una zapata de trípode (que tengo de sobra) en el centro. Le desmonto el tornillo de mariposa a la zapata (lo guardo para futuros usos) y hago un taladro del mismo diámetro en el centro del brazo. Después se fija con un tornillo y una tuerca y listo.
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Una vez montada quito el bulón y el muelle de la zapata (el tornillo de estrella que se ve arriba a la izquierda) y a través del mismo agujero del bulón taladro el tubo. Vuelvo a montar el bulón con su muelle y de este modo evito que la zapara pueda girar. La zapata se quedará puesta en la plancheta para siempre.
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3.- Mecanizado de la parte superior de la plancheta
La parte superior es la que gira y la que soportará la cámara. Está formada por la pieza que va a la pared del soporte y el perfil de aluminio. Para empezar voy a cortar un poco los dos lados del soporte, pues es demasiado ancha y no es necesario tanto. Al fin y al cabo se trata de hacer algo compacto ¿no? Después sujeto el perfil con dos tornillos y sus tuercas, asegurándome de que quede perfectamente alineado con la otra mitad de la plancheta.
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4.- Montaje de la plancheta
Es el momento de unir las dos partes, pero para hacerlo no vamos a utilizar el tornillo que venia en el soporte, sino una varilla roscada de lámparas. Es de 10 mm igual y tiene la ventaja (luego veréis porque) de ser hueco. Ponemos en un extremo dos tuercas apretadas una contra la otra para que no se muevan y la arandela que llevaba el tornillo original, lo pasamos por las dos piezas de la plancheta, y ponemos la otra arandela y otras dos tuercas del mismo modo, asegurándonos de que la bisagra no queda ni demasiado presionada, ni demasiado suelta para que gire son suavidad y precisión.
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Una vez montado cortamos el perfil de aluminio de manera que sea al menos 3 centímetros mas largo que la parte inferior, no importa si es algo más.
Ahora cortamos la varilla de tornillo M6 a 17 cm de largo. Los 3 cm de un extremo los doblamos en ángulo recto para que nos haga de pomo, otros dos centímetros son los que quedarán entre las dos tuercas en el interior del tubo. Los 12 cm restantes es el margen de regulación que tenemos. Como hemos dicho que hay que avanzar 1 mm por minuto, con 12 cm podemos hacer exposiciones de hasta 2 h. Personalmente 2 horas girando un tornillo cada 15 segundos en una noche fría y oscura creo que es lo máximo que estoy dispuesto a aguantar por una foto (y no creo que nunca llegue ni a la mitad del tornillo, de modo que con 11 cm seria suficiente). Lo normal es que las exposiciones no pasen de unos 15 a 20 minutos.
En todos los montajes que he visto en la red, le suelen hacer un pomo al tornillo con una madera redonda o un tapón de garrafa. Prefiero un simple doblez por dos motivos. En primer lugar es más fácil ver en la oscuridad la posición de un tornillo doblado que de una pieza redonda que es igual por todas partes, y también es más fácil girarlo hasta la posición que queramos. En segundo lugar me va a permitir guardarlo cómodamente.
Enroscamos el tornillo entrando por abajo y cuando salga le colocamos una tuerca ciega. Este tipo de tuerca facilitará el deslizamiento por el perfil para que vaya más suave.
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Cuando terminemos de usar la plancheta quitaremos el tornillo para evitar que se doble por accidente, y lo guardaremos en el interior del tubo inferior (por eso hemos doblado 3 cm y no mas, para que quepa dentro) Ponemos el tapón de plástico y a la mochila. En realidad el tapón no encaja bien, porque es más estrecho que el tubo, pero si has sido capaz de llegar hasta aquí, seguro que encontrarás la forma de resolverlo.
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Según está el conjunto puede ocurrir que al reducir la altura del tornillo de ajuste, el brazo que soporta la cámara no siga al tornillo. Para asegurarnos de que lo haga haremos dos taladros de 1 ó 2 mm en una de las arandelas que nos sobran del brazo de TV. En esos agujeros colocamos dos pequeños muelles. Pondremos la arandela en el tornillo M6 antes de colocar la tuerca ciega y atornillamos el otro extremo de los muelles en el perfil, de tal manera que cuando el brazo está abajo un muelle esté extendido y el otro en reposo, y cuando el brazo está arriba el trabajo de los muelles se invierta.
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La marca que se ve en el centro del perfil de aluminio es el recorrido que hara el tornillo al avanzar de un extremo al otro.
5.- Colocación de la rótula
En las planchetas que he visto por la red se improvisa una rotula arcaica con unas chapas.
Sin embargo, yo prefiero desmontar la rótula del monopie y colocarla en la plancheta cuando sea necesario. Es una rotula de bola y para que no tropiece el mando de desbloqueo, debe ir un poco elevada respecto al perfil de aluminio.
¿Recuerdas la chapa en forma de U que habíamos guardado? pues es el momento de que deje de tener esa forma. Le doblamos un poco los extremos para que sirvan de apoyo y hacemos un par de agujeros pequeños a cada lado. En la cara central hacemos un agujero de 9 mm en el centro (los cuatro agujeros que se ven rodeando al grande son los originales del soporte).
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Colocamos este soporte unos 5 cm (entre ejes) más lejos de la bisagra que la zapata. Se trata de equilibrar el conjunto, la zapata está centrada, pero la bisagra aporta más peso, de modo que lo compensamos desplazando el peso de la cámara. Además, cuando hagamos funcionar la plancheta, el peso se puede desplazar hacia la bisagra al elevar la cámara. Lo sujetamos con cuatro tornillos de rosca chapa. Encima del soporte pegaremos un trozo de goma con un agujero para el tornillo que hará más estable la unión con la rótula.
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Ya solo queda colocar la rotula encima con un tornillo de rosca whitworth de 3/8". El tornillo puede ser difícil de encontrar. Una alternativa podría ser poner a la rotula un adaptador a rosca de 1/4" que se encuentra en cualquier buena tienda de fotografía, y utilizar el tornillo de mariposa que habíamos desmontado y guardado de la zapata. En ese caso no deberemos hacer un taladro de 9 mm sino de 7 mm. Esta ha sido mi opción por el momento, puesto que tenía una de estas roscas adaptadoras por casa.
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Ya tenemos la plancheta ecuatorial compacta. Si le dejamos la rótula desmontada se puede meter perfectamente en cualquier mochila, o bien en la misma funda del trípode. Lo cierto es que es más complicada de montar que las de madera y seguramente también más cara. Pero ¿de que me sirve una plancheta barata y fácil de hacer, si luego no la uso porque me da pereza cargar con ella?
En total todo el conjunto, con la rótula montada pesa 1.065 g, que hay que tener en cuenta puesto que es peso que añadiremos al trípode y su rótula.
5.1- Rotula casera
En caso de no querer usar una rótula y preferir un diseño casero, disponemos de casi todo lo necesario (como parte del brazo de TV) para hacer una rotula mucho mejor que los diseños que se ven por la red. Con el soporte en U que hemos desmontado del brazo (sin doblarlo), otro igual que hay en la pieza grande de arriba a la derecha (foto 3) y el cardan que los une (la pieza de más a la derecha en la foto 3) podemos hacer un soporte con ajuste en dos ejes. Solo habría que comprar dos tuercas de mariposa para sustituir a las tuercas con freno de nylon que vienen en el kit. Una de las U la fijamos al perfil de aluminio aprovechando los 4 agujeros que tiene. A la otra la haríamos un agujero de 7 mm en el centro y pasaríamos por el la mariposa de la zapata. Se pega la goma para mejorar el agarre y se sujeta directamente a la rosca de trípode de la cámara.6.- Puesta en estación
Una vez terminada hay que probarla.
- Colocamos el trípode con la columna bajada (con todo lo que le vamos a poner encima más vale que ganemos toda la estabilidad que podamos).
- Sujetamos la plancheta (con la rótula ya montada) a la zapata del trípode y colocamos el tornillo de regulación en su sitio.
- Ahora, para que la plancheta cumpla su función debe de estar colocada de manera que haga el giro exactamente en la misma dirección que la tierra. Para conseguirlo, el eje de la bisagra debe apuntar exactamente a la estrella polar. Como el eje es un tornillo hueco, sólo tenemos que mirar por su interior hasta que veamos la polar, variando la posición con la rótula del trípode.
- Una vez alineada no debemos volver a mover el trípode ni su rótula hasta que guardemos el equipo.
- Colocamos la cámara en la rótula de la plancheta y, mediante esta rótula buscamos el encuadre que queramos.
- Por supuesto utilizaremos cable disparador, bloqueo de espejo y reducción de ruido. Una vez que empecemos una exposición controlaremos el tiempo, y cada 15 segundos giraremos 1/4 de vuelta el tornillo de manera que el movimiento de la cámara sea en el mismo sentido que el movimiento aparente de las estrellas (que mirando a la polar parecen girar en sentido contrario a las agujas del reloj). Procuraremos hacerlo con suavidad para no introducir vibraciones al tocarlo. 15s es un valor de compromiso para no tocar continuamente el tornillo y que tampoco llegue a registrarse ningún movimiento de las estrellas. Además 1/4 de vuelta es un valor fácil de ajustar.
Resumen del material necesario
Con excepción del soporte de TV, todo el material escogido lo he seleccionado por ser cosas que tenía por casa, por lo que cada uno deberá adaptarse a las cosas de que disponga o comprar las que mejor se adapten a su propio diseño.
- Un soporte de TV plano con un brazo de unos 25 cm
- Un perfil de aluminio de unos 30 cm
- Un tornillo de métrica 6 y paso normal de 1 mm, de 17 cm de largo
- Dos tuercas de métrica 6
- Una varilla roscada hueca (de lámparas) de 10 mm de grosor y 10 cm de largo
- Cuatro tuercas para la varilla hueca
- 3 tornillos con tuerca de 6 mm de diámetro
- 6 tornillos rosca chapa pequeños.
- 2 muelles pequeños
- 1 tornillo de 3/8" (en su defecto, un adaptador de 3/8" a 1/4")
- Un trozo de goma de unos 2 x 2 cm
- 1 zapata de trípode
- 1 rótula de bola
Este diseño está basado en los diversos diseños de planchetas ecuatoriales que circulan por la red, pero todavía no ha sido probado puesto que desde la ciudad me resulta dificil hasta encontrar la polar a simple vista. Por otra parte yo nunca he usado una plancheta ecuatorial, por lo que la puesta en práctica podría revelar algún problema no previsto.
La prueba de fuego será los próximos días 12/13 que tendremos luna nueva y perseidas.