Derecheo de histograma y bloqueo exposición en modo manual

[joan_b_c]

Hola.

Tengo una duda: ¿Por qué en el modo manual no se puede bloquear la exposición? (El asterisquillo ese)

El tema está en que yo quiero derechear el histograma, y uso el modo manual: para eso, uso modo de medición ponderado en el centro.

Para continuar, busco el punto más iluminado / blanco, y mido (En el centro, evidentemente).

Como no me deja bloquear la exposición, ¿ese punto siempre tiene que estar en el medio?¿Qué tengo que hacer si quiero que esté hacia arriba, abajo, o donde quiera?

He leído en algunos sitios que no tiene sentido que se bloquee la exposición en el modo manual... pero en este caso yo si que se lo veo... puede que no haya entendido algo

Bueno, espero que alguien me pueda ayudar.

Muchas gracias de antemano :aplausos

[fardal]

Uf
En M no tiene sentido bloquear la exposicion porque los valores de exposición los fijas tu. Bloquear la exposicion tiene sentido por ejemplo en av, donde la camara cambia la velocidad en funcion del fotometro y al moverte y mover el punto de medicion recalcula esa velocidad. pero si los valores los has puesto a mano en m la exposicion esta bloqueada ya que aunque muevas el punto de medida el unico que puede cambiar los valores eres tu. bloquear la exposicion en m seria el equivalente a atarte las manos una vez que has elegido los valores. :wink:

[joan_b_c]

Vale, ya lo entiendo, pero, ¿Qué hago para que el punto en el que mido no tenga que estar en el medio?
Por ejemplo, fotografío el mar, y mido en la espuma, ya que es el punto más blanco, pero no quiero que ese punto esté en el centro. En el momento que recomponga y enfoque la cámara va a volver a medir la luz, así que pierdo lo hecho antes.

¿Qué debería hacer?

[fardal]

la manera de hacer lo que comentas es buscar ese punto donde vas a medir en medicion puntual con el centro de la cámara . fijar los parametros hasta que el fotómetro se situe donde tu quieres y luego reencuadrar tranquilamente lo que quieras para hacer la foto, ya que los parametros en m no se van mover. en av tiene sentido el * para que la camara no recalcule la velocidad al reencuadrar.

[joan_b_c]

Mmm... claro, una vez los parámetros están fijados la nueva medición de luz da igual!
Es decir, en la espuma marcaría EV +1'5 (por ejemplo), y cuando reencuadre, en el cielo por ejemplo, a lo mejor sale-0'5, no? Creo que ya lo tengo!

Joer, que burro soy, no lo había pensado!

Muchas gracias!

[fardal]

hemos contestado casi a la vez. Creo que te falla algún concepto. Cuando mides en un punto diferente al que finalmente será el centro de la foto, es porque en el centro de la foto no está el valor correcto de exposición asi que cuando tengas la exposición correcta y reencuadres el exposímetro te dirá que estás equivocado, pero a ti te da igual porque tú sabes que es él el que se equivoca.

otra vez :p

[joan_b_c]

Oh sí, te equivocas maldito aparto.

Muchas gracias again :aplausos

[Juan55]

Hola.

Tengo una duda: ¿Por qué en el modo manual no se puede bloquear la exposición? (El asterisquillo ese)

El tema está en que yo quiero derechear el histograma, y uso el modo manual: para eso, uso modo de medición ponderado en el centro.

Para continuar, busco el punto más iluminado / blanco, y mido (En el centro, evidentemente).

Como no me deja bloquear la exposición, ¿ese punto siempre tiene que estar en el medio?¿Qué tengo que hacer si quiero que esté hacia arriba, abajo, o donde quiera?

He leído en algunos sitios que no tiene sentido que se bloquee la exposición en el modo manual... pero en este caso yo si que se lo veo... puede que no haya entendido algo

Bueno, espero que alguien me pueda ayudar.

Muchas gracias de antemano :aplausos

Veamos si te lo puedo explicar de otra manera ....

Tu quieres trabajar en M, así que tu eres el rey y le dices a la cámara que valores de exposición le vas a dar. Tu controlas manualmente el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. La máquina con su indicador de aguja es un simple fotómetro que te va a indicar cuánto te estás desviando del conjunto de valores que va a dar una calculada exposición correcta por la cámara (la escala no tiene más de +-2 EV de margen, así que si te has pasado mucho, la aguja indicadora estará pegada a un extremo constantemente hasta que consigas poner valores que la permitan mover en ese margen de -2 EV -0 -+2EV).

Es decir, que si tu quieres en modo M exponer bien una escena conforme a lo que te mide el fotómetro de la cámara con la medición promediada, lo que haces es primero fijas un ISO, digamos ISO 100 por ser dia soleado. Luego fijas el diafragma porque te interesa tener una profundidad de campo determinada ... así que como variable para ajustar la exposición nos queda jugar con la velocidad de obturación. Pues entonces movemos la rueda que controla la velocidad de obturación hasta conseguir que la aguja de la escala del fotómetro se quede en el medio del rango, o sea, la igualamos a 0EV. Si ahora tiras la foto, la excena estará promediadamente bien expuesta en modo M.

Pero ahora vamos más allá... vamos a lo que tu dices: Cómo trabajar de forma mas profesional en modo M.

Para ello debes de emplear el modo Puntual o Spot de medición, aquél que mide la exposcionen solo el 3% aprox del tamaño del visor, en el punto central. Se selecciona puntual porque lo que quieres es mas exactitud en la medida de la exposición al tomar como referencia varios puntos. Apuntas al punto mas claro y ahora mueves la rueda de ajuste de la velocidad de obturación hasta .... hasta cuando???

.... hasta que consigamos que la aguja llegue al 0 ??? ...

.... o hasta que la aguja la llevemos al +2 EV ???

Pues la última es la respuesta acertada !!!

Le estamos diciendo a la cámara que ajuste la exposición para la zona mas clara de la escena ... pero al mismo tiempo la estamos situando en la zona mas a la derecha del histograma porque estamos INTERPRETANDO LA ESCENA (cosa muy importante). Le estamos diciendo que con esa medida lo que obtengamos en la foto va a ser casi blanco pero con textura todavía. Estamos ajustando el lado derecho del histograma para adecuarlo a esa escena.

Para asegurar el resto de la escena, puedes ir moviendo la cámara y apuntar con el punto de AF central (medicion Spot central) a una zona de ilumincaión neutra y comprobar si queda la aguja del dial sobre el 0EV y luego moverte a una zona muy oscura y comprobar que se vaya la medición hacia el -2EV .... todo esto sin haber tocado la velocidad de obturación desde que la fijaste cuando mediste el punto mas claro !!.

Si la escena te entra dentro de este rango, pues la foto te saldrá bien expuesta... si no te entra, queire decir que la escena tiene un Rango Dinámico muy superior al que puede captar la cámara ... y aquí o hay que sacrificar partes de la escena para centrarnos en que salga bien lo que mas no interesa o recurrir a técnicas de multiexposición, con bracketing para hacer un HDR (pero ese ya es otro tema).

Si hubiéramos ajustado la zona clara de la escena para la aguja del fotómetro a 0EV, y tomamos la foto ... nos encontraíamos con un cielo azul con nubes que se ven mas que bien .... pero con toda la escena oscura, perderíamos lo que nos interesaba fotografiar.

Hay otras formas de ver ésto, y es asignar al objeto que nos interesa (por ejemplo un retrato o grupo familiar con fondo claro), la medición de ese retrato o grupo familiar con el punto central de medición y ajustar allí para 0EV (aguja al centro). Esto nos asegura que lo que nos interesa va a salir bien expuesto y que el resto salga como sea. Desde el punto de vista extricto de la medición, conseguiríamos que lo que nos interesa salga bien expuesto ...

... aunque para estas situaciones a lo mejor teniendo flash en la cámara se pueda emplear éste como luz de relleno para equlibrar fondo con primer plano y que así salga todo bien expuesto. Pero esto también es otro tema ...

Espero que haya aclarado un poco más el tema.

[joan_b_c]

Grandiosa respuesta, me ha quedado claro y perfecto para la pruebas que realizare en breves, muchas gracias. :)

[bonilla]

Veamos si te lo puedo explicar de otra manera ....

Tu quieres trabajar en M, así que tu eres el rey y le dices a la cámara que valores de exposición le vas a dar. Tu controlas manualmente el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. La máquina con su indicador de aguja es un simple fotómetro que te va a indicar cuánto te estás desviando del conjunto de valores que va a dar una calculada exposición correcta por la cámara (la escala no tiene más de +-2 EV de margen, así que si te has pasado mucho, la aguja indicadora estará pegada a un extremo constantemente hasta que consigas poner valores que la permitan mover en ese margen de -2 EV -0 -+2EV).

Es decir, que si tu quieres en modo M exponer bien una escena conforme a lo que te mide el fotómetro de la cámara con la medición promediada, lo que haces es primero fijas un ISO, digamos ISO 100 por ser dia soleado. Luego fijas el diafragma porque te interesa tener una profundidad de campo determinada ... así que como variable para ajustar la exposición nos queda jugar con la velocidad de obturación. Pues entonces movemos la rueda que controla la velocidad de obturación hasta conseguir que la aguja de la escala del fotómetro se quede en el medio del rango, o sea, la igualamos a 0EV. Si ahora tiras la foto, la excena estará promediadamente bien expuesta en modo M.

Pero ahora vamos más allá... vamos a lo que tu dices: Cómo trabajar de forma mas profesional en modo M.

Para ello debes de emplear el modo Puntual o Spot de medición, aquél que mide la exposcionen solo el 3% aprox del tamaño del visor, en el punto central. Se selecciona puntual porque lo que quieres es mas exactitud en la medida de la exposición al tomar como referencia varios puntos. Apuntas al punto mas claro y ahora mueves la rueda de ajuste de la velocidad de obturación hasta .... hasta cuando???

.... hasta que consigamos que la aguja llegue al 0 ??? ...

.... o hasta que la aguja la llevemos al +2 EV ???

Pues la última es la respuesta acertada !!!

Le estamos diciendo a la cámara que ajuste la exposición para la zona mas clara de la escena ... pero al mismo tiempo la estamos situando en la zona mas a la derecha del histograma porque estamos INTERPRETANDO LA ESCENA (cosa muy importante). Le estamos diciendo que con esa medida lo que obtengamos en la foto va a ser casi blanco pero con textura todavía. Estamos ajustando el lado derecho del histograma para adecuarlo a esa escena.

Para asegurar el resto de la escena, puedes ir moviendo la cámara y apuntar con el punto de AF central (medicion Spot central) a una zona de ilumincaión neutra y comprobar si queda la aguja del dial sobre el 0EV y luego moverte a una zona muy oscura y comprobar que se vaya la medición hacia el -2EV .... todo esto sin haber tocado la velocidad de obturación desde que la fijaste cuando mediste el punto mas claro !!.

Si la escena te entra dentro de este rango, pues la foto te saldrá bien expuesta... si no te entra, queire decir que la escena tiene un Rango Dinámico muy superior al que puede captar la cámara ... y aquí o hay que sacrificar partes de la escena para centrarnos en que salga bien lo que mas no interesa o recurrir a técnicas de multiexposición, con bracketing para hacer un HDR (pero ese ya es otro tema).

Si hubiéramos ajustado la zona clara de la escena para la aguja del fotómetro a 0EV, y tomamos la foto ... nos encontraíamos con un cielo azul con nubes que se ven mas que bien .... pero con toda la escena oscura, perderíamos lo que nos interesaba fotografiar.

Hay otras formas de ver ésto, y es asignar al objeto que nos interesa (por ejemplo un retrato o grupo familiar con fondo claro), la medición de ese retrato o grupo familiar con el punto central de medición y ajustar allí para 0EV (aguja al centro). Esto nos asegura que lo que nos interesa va a salir bien expuesto y que el resto salga como sea. Desde el punto de vista extricto de la medición, conseguiríamos que lo que nos interesa salga bien expuesto ...

... aunque para estas situaciones a lo mejor teniendo flash en la cámara se pueda emplear éste como luz de relleno para equlibrar fondo con primer plano y que así salga todo bien expuesto. Pero esto también es otro tema ...

Espero que haya aclarado un poco más el tema.

Impresionante la respuesta, muy clara.

[Carlos Grau]

Aunque ya te han dado varias explicaciones muy muy claritas y completas, voy a intentar explicártelo a mi forma, por si puedo aportar algún detalle más.

Al disparar en modo manual tú ajustas tres parámetros (velocidad, diafragma y sensibilidad) para obtener una exposición que se ajuste a la escena que quieres captar y el efecto que quieres obtener.

El exposímetro de la cámara tiene varios métodos de toma de luz: puntual, ponderada central, matricial, etc (dependiendo de la marca y modelo de la cámara) y, según cuál sea tu método de trabajo, elijes uno u otro. En mi caso, utilizo siempre el puntual, que es el que menos área de la imagen evalúa y que considero el más preciso para medir zonas concretas de la imagen.

Hasta aquí, creo que está todo claro y más que dicho.

Cuando quiero hacer la medición de luz sobre una zona concreta de la imagen, encuadro esa zona en el centro del visor y ajusto los valores hasta conseguir la exposición deseada (derecheando o no, dependiendo de la escena) Luego reencuadro (o no) para buscar el enfoque y vuelvo a reencuadrar (o no) para componer la imagen final.

Si quiero captar el máximo rango tonal, derecheo (en realidad sobreexpongo un tercio o medio paso porque disparo en RAW)
También puede ocurrir que las luces altas (del cielo de un día nublado, por ejemplo) me den igual y centre la medición en un rostro o un motivo concreto, en cuyo caso llevo la exposición a un valor medio más o menos (y si se quema el cielo, que le zurzan)

Aunque todo esto depende de la escena y no se puede establecer regla alguna, sí es importante entenderlo bien para darse cuenta de que en modo manual no tiene sentido intentar bloquear la exposición porque ya está bloqueada. Y se hace con el ajuste de los valores de velocidad, diafragma y sensibilidad.

Trabajando en modo automático o semiautomático sí tiene sentido el bloqueo de la exposición porque, de no hacerlo, al reencuadrar para enfocar o componer los valores de exposición cambiarían.

Sobre el ajuste de sobre/sub exposición disponible en el modo manual en algunas cámaras, no entiendo para qué sirve, ya que prefiero ajustar unos valores determinados de velocidad, diafragma y sensibilidad y variar lo que corresponda según la escena en lugar de dejar a la cámara que ajuste el que quiera para conseguir esa sub/sobreexposición sobre el valor ajustado por mí (variar velocidad y diafragma puede tener el mismo efecto sobre la exposición, pero no sobre la profundidad de campo o la estabilidad de la imagen, por ejemplo)

Bueno, no sé si me he conseguido explicar y si te ha servido de algo, pero lo he intentado :wink:

[joan_b_c]

Si, con las explicaciones de los compañeros me ha quedado claro, pero uno nunca se niega a más opiniones y consejos de los que saben más.
Gracias!

[joan_b_c]

Vale, ahora, una de nota: resulta que todo este embrollo de derechear el histograma me lleva all tema de la exposición y los famosos EV's.
He estado leyendo por el foro y he encontrado un tema en el que lo explica un poco, y ponen este link:

Valor de exposición - Wikipedia, la enciclopedia libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_exposici%C3%B3n)

Este malvado enlace me ha despertado más dudas que soluciones: lo que sale como EV 0, clarísimamente no es la exposición 0 que da la cámara... o si?

Es decir, entiendo la relación entre la medida EV de la cámara( Que al derechear sera positiva) y la del programa de retoque (Lightroom en mi caso), de forma que se hago una foto en +2, tendré que aplicar exposición -2 en LR. Correcto?

Pero no le veo ningún vínculo con la realidad a esta tabla, obviamente porque no sé interpretarla.

¿Por qué las exposiciones positivas están con signo negativo?

[Juan55]

Vale, ahora, una de nota: resulta que todo este embrollo de derechear el histograma me lleva all tema de la exposición y los famosos EV's.
He estado leyendo por el foro y he encontrado un tema en el que lo explica un poco, y ponen este link:

Valor de exposición - Wikipedia, la enciclopedia libre (http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_exposición)

Este malvado enlace me ha despertado más dudas que soluciones: lo que sale como EV 0, clarísimamente no es la exposición 0 que da la cámara... o si?

Es decir, entiendo la relación entre la medida EV de la cámara( Que al derechear sera positiva) y la del programa de retoque (Lightroom en mi caso), de forma que se hago una foto en +2, tendré que aplicar exposición -2 en LR. Correcto?

Pero no le veo ningún vínculo con la realidad a esta tabla, obviamente porque no sé interpretarla.

¿Por qué las exposiciones positivas están con signo negativo?

No te lies .... cuando te refieres a la cámara o a LR, lo que haces es modicicar el EV relativo a lo que has expuesto o vas a exponer. Es decir, compensar con respecto a un valor medido o expuesto.

La tabla esa lo que viene a poner de manifiesto es que si sigues la línea horizontal de un mismo EV (p, ej EV 10), estás hablando de combinaciones de diafragma y velocidad de disparo que van a dar la misma exposición (misma cantidad de luz que entra al sensor). Es decir, es equivalente usar un diafragma de de f/2,8 y 1/125 sg que usar un f/8 y 1/15 sg. ... la elección va a depender de otros factores como qué profundidad de campo vas a necesitar o de si en cambio vas a necesitar mas velocidad de obturación para trepidar lo menos posible o para congelar el movimiento de un objeto,

Como punto de partida de esas combinaciones equivalentes se ha tomado un EV 0, por usar un diafragma f/1 y un tiempo de exposición de 1sg.
A partir de aquí vienen las sucesivas combinaciones equivalentes hacia arriba o hacia abajo ... pero siempre manteniendo estas tres premisas:

1 - si sigues en la misma línea horizontal mantienes la misma cantidad de luz que entra en el sensor.
2 - si subes el EV una línea, entra la mitad de luz en el sensor. Por cada línea adicional que subes decrece por 2 la cantidad de luz que entra.
3 - si bajas una línea, entra el doble de luz en el sensor. Por cada línea adicional que bajes, multiplicas por 2 la cantidad de luz que entra.

[ciceron]

Buenas!!!!!

Este post me ha aclarado unos cuantos conceptos que no tenía muy claros.

un millón de gracias !!!!!