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Ver la Versión Completa : cupula ortodoxa (completamente novato)



manolito78
20/02/14, 11:22:19
Hola a todos,

llevo muy poco tiempo en esto de la fotografía pero estoy deseoso de aprender.

Esta es mi primera aportación, esta sin tratar y seguramente con muchos fallos pero para eso esta este foro ¿no? lo de no tratarla es justamente para que me digáis como la mejoraríais.

Agradezco cualquier comentario ya que con expertos como vosotros es como más se aprende.

https://farm3.staticflickr.com/2846/12652612384_4c30fbaa31.jpg (http://www.flickr.com/photos/91285681@N06/12652612384/)
cúpula_ortodoxa (http://www.flickr.com/photos/91285681@N06/12652612384/) por manolito78 (http://www.flickr.com/people/91285681@N06/), en Flickr

Taxi_Driver
20/02/14, 11:59:37
Hay cosas que es imposible modificar con el "revelado", como el hecho de que las cruces se vean de canto. Quizas un encuadre menos frontal hubiera posibilitado contemplar esas figuras.

El hecho de que hayas hecho la toma en contrapicado no favorece para nada el resultado final. Lo que debieran ser lineas verticales aparecen levemente oblicuas, lo cual no es para nada sugerente. Una fotografia de detalle tiene que ser mas correcta.

Desconozco que lente has utilizado para este trabajo. Seria interesante saber ademas cuales son los parametros que has elegido: ISO, apertura, velocidad, distancia focal... El caso es que le falta luz y contraste. Esto si lo puedes arreglar con el PC. Saludos.

manolito78
20/02/14, 13:27:43
Lo primero de todo muchas gracias por tus comentarios.

Hay cosas como el contrapicado que por desgracia no tenia muchas mas opciones dado que es un edificio alto y no tenia no distancia ni altura para poder ponerme mas horizontal con el edificio, pero lo tengo en cuenta para futuras fotos.

En cuanto a la información que me pides:

Cámara Canon EOS 60D
Exposición 0,002 sec (1/500)
Aperture f/10.0
Lente 52 mm (Objetivo EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS)
ISO 200


El tiempo no acompañaba, por eso que salga todo tan gris.

Muchas gracias por los comentarios, los aprecio mucho y es la mejor manera de aprender

reXpiro
20/02/14, 13:38:43
Creo que lo más importante es una correcta exposición. La fotografía en si la veo subexpuesta, pero es que además creo que no has "derecheado el histograma" para sacarle todo el partido a la camara. Si no sabes que es dimelo y te lo explico o busco algun hilo (que los hay) sobre el tema.
Con la correcta exposición creo que tendrías colores más vibrantesmincluso nitidez. Un saludo.

manolito78
20/02/14, 13:42:18
La verdad es que lo he leído por ahi muy por encima pero pensaba que era una técnica un poco mas "profesional". Si no es así estaría encantado en que me lo explicaras o me dejaras un hilo donde lo expliquen para inexpertos.

Gracias

reXpiro
20/02/14, 13:58:36
Te copio y pego de un hilo (http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/350849-derecheo-de-histograma.html)
Mira tambien este hilo:http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/55134-histograma-derecheado-y-exponer-correctamente.html

Te copio la explicación que le di a un compañero de otro foro de cómo lo hago yo. Advierto que soy bastante novato en fotografía y a penas hace un mes que conozco esta técnica. Los pasos que explico son una mezcla de todo lo que he leído por los foros.

'Derecheo' del histograma mediante el uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena

Método que consiste en hacer uso de la medición puntual sobre las altas luces de una escena para lograr un 'derecheo' más o menos sistemático del histograma de nuestras capturas sin necesidad de realizar tanteos.

Un histograma 'derecheado' es aquel en el que los tonos claros están lo más pegados posible al borde de la derecha pero sin llegar a tocarlo, es decir, la información empieza lo más a la derecha posible (no importa si son picos o no). Tener 'derecheado' el histograma implica tener una exposición óptima en la que capturamos la mayor información disponible, es decir no perdemos información ni en luces altas ni bajas. Además, otra de las ventajas de 'derechear' es que en las zonas oscuras se aprecia menos ruido.

El método es sistemático porque una vez conocido el margen de sobreexposición de nuestra cámara, tras medir en la zona de altas luces no tenemos más que compensar la exposición para sobreexponer tantos pasos como tenga el margen de sobreexposición de nuestra cámara.


Cómo medir en la zona de altas luces con medición puntual:




Establecer medición puntual.
Localizar la zona de nuestro encuadre que tiene las luces más altas.
Descartar como zona de altas luces los focos de luz directa o los reflejos de agua/metales.
Si la zona no cubre el 100% del círculo del visor hacer zoom si es posible.



Cómo calcular el margen de sobreexposición máxima que permite nuestra cámara:



Hacer una captura sobre una superficie blanca lisa sin textura alguna y con una iluminación lo más uniforme posible:

Disparar en RAW.
Usar la abertura máxima disponible en la lente.
Medición puntual de forma que el círculo central esté totalmente ocupado por la superficie blanca.
Foco manual,no importa si está un poco desenfocado.


Estudiar el histograma del RAW con algún software (no sirve usar el histograma de la cámara ya que se basa en la version JPG de la minuatura de la captura RAW). Las distancia entre el borde derecho del histograma y los datos que aparecen más a la derecha del todo nos indica el margen de sobreexposición que permite nuestra cámara en número de diafragmas. Suele estar entre +2EV y +3.5EV dependiendo de la cámara.
Repetir la toma esta vez sobreexponiendo tanto como hayamos calculado en el paso anterior y comprobar que no aparecen zonas altas quemadas (parpadeo) o que al menos son mínimas. Si aparecen muchas zonas quemas entonces nos hemos pasado calculando el margen de spreexposicion de nuestra cámara, considerar un valor ligerametne inferior hasta dar con el valor idoneo. Por ejemplo, si el valor estimado era de +3EV y se aprecian muchas zonas altas quemadas probar con +2 y 2/3 EV.



MÉTODO: Pasos si usamos un modo semi automático (Av,Tv,P):



Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
Usando el botón de compensación de la exposición sobreexponer tantos pasos como tenga nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas .
Medir en la zona de más altas luces y bloquear la exposición con el botón.
Reencuadrar y disparar.



MÉTODO: Pasos si usamos modo manual:



Establecer medición puntual en la cámara y el ISO que queramos.
Encuadrar las escena y localizar la zona que tiene las luces más altas.
Medir en la zona de más altas luces, ajustando tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque 0 EV.
Reencuadrar y ajustar tiempo y/o abertura hasta que el exposímetro marque nuestro margen de sobreexposición calculado antes.
Disparar



En la pantalla de previsualización no deberían aparecer zonas altas quemadas (parpadeo) o al menos ser mínimas. Además el histograma estará pegado a la derecha. Puede que la previsualización de la imagen parecerá poco real, sobreexpuesta y con tonos lavados pero a la hora de revelar con nuestro software favorito tras tocar los niveles de exposición, brillo, contraste, intensidad, etc hasta dejarla a nuestro gusto veremos que sale una toma sin zonas quemas y con ruido mínimo.

Espero que le sirva a alguien. Si hay algún fallo en la explicación agradeceré cualquier corrección/ampliación http://cdn.canonistas.com/images/smilies/Feliz.gif. Sigo intentnado aprender.

Ghenesys
20/02/14, 16:46:06
Vaya clase magistral del derecho del histograma según Mellado..., compañero Xpiro. Muy bien explicado. Yo lo seguía a rajatabla al principio, con el tiempo empiezas a ver que no es necesario tanto tecnicismo... Un saludo, compañero.

Sobre la foto, más o menos comparto lo que ya te han comentado. Sigue los consejos que te den pero tampoco te obsesiones, haz lo que a tí te guste, que al fin y al cabo es lo que nos diferencia a unos fotografos de otros...

Saludos, compañero. :wink:

manolito78
20/02/14, 16:46:24
Hola Xpiro,

muchas gracias por la informacion, ya la he leido y en cuanto pueda la llevare a la practica para ver que resultados obtengo.

La duda que tengo ahora (entre otras muchas) es si esta técnica del derecheo se aplica a todo tipo de fotografías o esta mas orientada a algún tipo de fotografía en concreto

manolito78
20/02/14, 17:07:04
Ghenesys, gracias también por tu consejo.

Efectivamente cada uno hace fotos mas o menos como le gustan pero efectivamente la fotografiar tiene también su parte técnica que se aprende practicando y escuchando compañeros del foro.

por cierto, a que te refieres con lo de que no es necesario tanto tecnicismo, ¿es que ya no usas el derecheo o no lo usas tan a menudo?

Lo siento pero no se si esta técnica es de uso común o solo en ciertas ocasiones.

Taxi_Driver
20/02/14, 17:15:30
Hola Xpiro,

muchas gracias por la informacion, ya la he leido y en cuanto pueda la llevare a la practica para ver que resultados obtengo.

La duda que tengo ahora (entre otras muchas) es si esta técnica del derecheo se aplica a todo tipo de fotografías o esta mas orientada a algún tipo de fotografía en concreto

Esto del derecheo se usa más bien para tomas en las que existe grandes contrastes provocados por una combinación de altas luces con sombras. En estos casos, si te fías mucho del fotómetro, corres el peligro de que salgan zonas subexpuestas e incluso empastados negros. Esta informacion es muy dificil de recuperar, y aunque luego en el ordenador intentemos levantar los niveles de estas sombras, vamos a perder mucha información y tendremos mucho ruido en la imagen. Es por esto lo de sobreexponer hasta el límite de lo que te permita el sensor de tu cámara. Es más fácil bajar niveles de blancos que subirlos. Todo esto lo explica muy bien Xpiro y los enlaces que te ha referido.

En el caso concreto de esta foto tuya, no creo que haya un problema de contrastes. Más bien parece que has medido mal la luz y te ha salido oscura. Tendrías que haber abierto más el diafragma, aunque esto ya depende del tipo de objetivo que utilices,... o aumentado la exposición en caso de disponer de un trípode. Lo puedes corregir con el Photoshop u otros programas, sí, pero siempre es mejor obtener una foto más correcta in situ.

Saludos.

Ghenesys
20/02/14, 17:21:18
Ghenesys, gracias también por tu consejo.

Efectivamente cada uno hace fotos mas o menos como le gustan pero efectivamente la fotografiar tiene también su parte técnica que se aprende practicando y escuchando compañeros del foro.

por cierto, a que te refieres con lo de que no es necesario tanto tecnicismo, ¿es que ya no usas el derecheo o no lo usas tan a menudo?

Lo siento pero no se si esta técnica es de uso común o solo en ciertas ocasiones.

Manolito, el derecheo es una forma más (hay varias) de las que se utilizan para medir la luz de la toma. La idea es que cuanto más a la derecha del histograma nos quede la foto menos ruido tendrá la misma, y no tendremos zonas quemadas (esto sólo es valido si fotografias en Raw, no si fotografias en JPG, ya que después necesitas procesar la foto para llevarla a su exposición correcta). Lo puso de moda un autor llamado Mellado en un libro, (que en realidad lo único que hizo fue reunir en su libro todas las teorias que existian hasta entonces y llevarse el mérito). Para poder utilizar esto también es necesario utilizar el modo puntual (spot) de tu cámara enfocando a las altas luces, como explica perfectamente Xpiro.

A lo que voy es que la mayoría de las cámaras modernas llevan medición evaluativa, y salvo momentos muy puntuales, en el 90% de los casos serán medidas bastante correctas (salvo contraluces y contrastes muy fuertes). Y en ocasiones interesa quemar ciertas zonas de la foto para hacerla más creativa.

No sé si respondo a tus preguntas con esto... Saludos.

manolito78
20/02/14, 17:22:52
Entendido perfectamente Taxi_driver, espero que la mala medición de luz sea una cosa de novato porque aunque estoy casi convencido de que el fotometro me daba los valores correctos quizás no medí donde debiera, imagino que con practica se ira mejorando.