¿algún truco para calcular la exposición con flash rebotado al techo?

[fardal]

Los cálculos de distancia del flash en modo manual, o la escala de distancias del propio aparato si la trae, se refieren al flash apuntando directamente al sujeto, pero cuando rebotamos el flash en el techo ¿utilizáis algún truco para calcular los parámetros del flash? Yo, por ejemplo, tomo la distancia cómo la ida al techo y la vuelta, pero imagino que la dispersión que sufre la luz y la que absorba el techo harán que esto no sea del todo correcto.
Lo dicho ¿tenéis algún método? ¿Lo hacéis a prueba y error y vais corrigiendo? ¿Siempre que rebotais disparais en ttl? (en ese ultimo caso yo normalmente tengo que compensar el flssh en +1)

[gusstavo]

Lo que expone es correcto; cuando la luz "rebota" o se refleja en algún objeto, una parte es absorbida por este, lo cual debe ser compensado. Dependiendo de la atura del techo, en ocasiones similares aumento la potencia del flash o abro entre uno y dos pasos el diafragma. No hay otra forma al menos que yo conozca

[obkcaptain]

No es mal comienzo el que comentas...
Solo que... No solamente hay que tener en cuenta la distancia recorrida por la luz del flash. Ten en cuenta que cuando rebota la luz, lo puede hacer sobre superficie clara u oscura y dentro de este amplio abanico, puede haber mucha, poca o nula reflexión. Así que...¿solución?. PyE
En otras palabras: prueba y error.
Para salir del paso, yo tiro en ETTl y por si las moscas, abro de uno a dos puntos. Siempre me apaño mejor una foto pasada que con una cruda.
¿Cuánto en cada vez?, pues lo que te diría un gallego..."depende".

[NerveNet]

En automático uso el bloqueo de exposición, prefiero usar el modo de medición puntual, generalmente primero pruebo bloqueando la exposición sobre la línea de los ojos, pero a veces no sirve en función del sujeto y su vestimenta.

También afecta la altura del techo y el color del mismo.

Personalmente prefiero tirar en manual, empiezo con f/2.8, ISO 100, 1/200 y el flash a toda potencia, según como se vea el histograma corrijo.

[Gonzalo Arche]

Cuando se fotografiaba con película había que andar haciendo cálculos constantemente. No veías el resultado hasta que se revelaba la película y no había margen para corregir los fallos. Un fotómetro que combine y diferencie de luz ambiente y luz de flash ayudaba mucho.

Ahora las cámaras nos dan el resultado inmediatamente. Si solo utilizas la luz de flash con un solo disparo sabes exactamente cómo va la cosa. SI combinas luz de flash y luz ambiente, lo mejor es hacer dos disparos para averiguar la fuerza de cada una de ellas y así poder combinarlas a tu gusto.

Cuando encuentre unos ejemplos edito para ilustrar ésto. Saludos.

[Focus7]

Como bien dices y sabes ya tienes calculado la distancia de ida y vuelta, el truco esta en sobre exponer entre uno y dos pasos dependiendo del color del techo.

Eso si, si tiras rebotando luz vas a necesitar un flash potente :wink:

[Agustin76]

Realmente no entiendo tu preocupación.

Yo empecé de cero directamente con un flash manual, y en cualquier living la potencia para un rebote o es 1/1 o 1/2 a una configuración básica para cualquier reunión: f5.6 e ISO 400.

Jamas se me ocurriría para un rebote 1/4 o menos, salvo que estés a f2.8 u f2.

Y la potencia con el flash directo ya la estoy sacando. A f5.6, ISO 400, 1/8 de potencia para fotografiar a 2 personas va muy bien.

Si querés te doy un consejo, antes de sacar la foto, sobre todo si son parientes y no te van a posar 2 veces, al lugar donde vas a sacar la foto, sacala vacía sin nadie. Cuando la pared este apenas sobreexpuesta, la piel de las personas quedará perfecta.

Luego los llamas o esperas a que se presente el momento, total ya tenes calibrada la potencia del flash. Eso es lo bueno del flash manual, no importa si alguien viene vestido de blanco o de negro o si prenden o no una luz. La potencia ya la tenes bien calibrada.

[fardal]

Con que número de guía tienes esos valores agustín.? O en que zoom del youngnuo.
Con el mio, a 50 mm, 1/2, f5.6 e iso 200, que da una distancia equivalente de 7,5 m. queda perfecto. Y si ya lo subo a 105mm puedo disparar a 1/4 sin mover el iso de 200...

[Agustin76]

Por eso te digo, una vez que ya le sacas la manos a una o dos configuraciones, listo. Todo lo que tenes que hacer es reconocer cuándo usar una configuración y cuándo otra.

Las tablas no siempre se ajustan a la realidad, las podés estudiar a fines teóricos, pero cuando rebotas las tablas no se aplican.

Los rebotes los hago siempre con el zoom del cabezal a 24mm, porque precisamente lo que busco es que la fuente de luz que se genera en la pared sea lo más amplia posible para hacerla suave sin que pierda intensidad.