[Hilo Oficial] Chuletas para Novatos

[aquiles.es]

Bueno pues viendo que soy un novato en toda regla, he creado este hilo para que los maestros nos ayuden a tirar cada vez mejores fotos en las diversas circunstancias que requiere cada toma. Para que os hagais una idea de lo que quiera hacer es asi.

BARRIDOS: Para carreras de F1 una buena velocidad de barrido es 1/320 o incluso 1/250. ISO, en mi opinión la más baja que te permita la velocidad o la apretura que quieras. (by Amsler)

CASCADAS: Velocidades lentas, con tripode, dependiendo de la luz podria ser 1/10. La abertura y el iso pues lo mismo, depende de la luz. Es interesante usar un filtro de degradado opolarizador (by jfymal)

RAYOS, TORMENTAS: Velocidades bajas, o mejor dicho muy bajas, 30 seg o mas,iso 100 (by jymal)

Velocidades para que la foto no salga trepidada teniendo en cuenta la Focal del obetivo que uses (by Esella)

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500

MACROS
Para foto macro, velocidades mínimas de la focal por dos para evitar trepidaciones (ej.: focal 100mm X 2= 1/200seg.) y siempre que sea posible usar un tripode.
En objetivos macro, la profundidad de campo se cuenta por milímetros, enfocar el modelo lo más perpendicular posible al plano del objetivo para sacar toda la profundidad posible (siempre que se quiera, claro).(by Koke)

PARAMETROS GENERALES
Parámetros que influyan en la nitidez y el detalle en general (espero que no se me pase ninguno:

- calidad de la óptica
- profundidad de campo: cuanto mayor sea, mayor parte de la escena quedará a foco
- sensibilidad del sensor, más detalle a ISO 100
- velocidad de obturación: cuanto más altas menos posibilidad de trepidación
- velocidad de sujeto a fotografiar: cuanto más rápida en este caso peor.
- limpieza de los componentes ópticos por supuesto.
- enfocar correctamente con el AF o el anilo de MF (más fácil con sujetos contrastados y buena limunación en el AF y con visores grandes y luminosos o pantallas de enfoque partido en MF)
- meteorología: determinadas situaciones como la calima pueden influir negativamente.(by El pigardo)

VARIOS
- Fotografiar la Luna: F8, 1/250, Iso 100 (esta estas medidas son algo aproximadas ya que la luna suele tener el mismo brillo. A partir de aquí se puede tocar algo). Si la focal es muy grande y se pone la cámara en un tripode, ya que estamos: Bloqueo del espejo y disparados o temporizador.

- Fotografía Macro: Medición puntual.

- Nieve: Iso 100 y f8-f11 (para mejorar la calidad).

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

- Fotografiar gotas de agua: 1/200 (la velocidad sincro del flash). Apertura dependiendo de la profundidad de campo que se quiera (f8-f11), tripode, flash para congelar la gota y disparador o temporizador.

- Fotografiar Cascadas: Quiero aclarar que en vez de "filtro de degradado opolarizador" se suele poner un filtro neutro para quitar puntos de luz y poder hacer la foto a velocidades lentas (sobre todo si el día es muy soleado y no te deja bajar mucho la velocidad).(by scualixorax)

FOTOGRAFIA DE PERROS
Fotografiar perros es una tecnica bastante difícil (te lo digo desde la experiencia, que tengo unos cuantos y no hay forma de que miren al objetivo). Lo primero es ponerlos en un ambiente que no distraiga y que no haya cosas u objetos tras ellos que arruine nuestra toma. En un parque en el jardín suele ser buen comienzo, así tras ellos quedará un ambiente verde sin molestos objetos. Lo segundo es agacharse, agacharse tanto como sus ojos. Quedan muy mal las fotos que se hacen de pies, ya que estás haciendo un retrato del perro, no una foto de su lomo. Para estár más cómodo te puedes incluso tumbar en el suelo. La cámara no la pongas en automático ya que ésta elegirá los valores que quiera y es mejor empezar a controlarlos tú. Para empezar, yo pondría la cámara en Av, la cual tú le vas a dar una apertura y ella te calculará el tiempo, así podrás disparar más rápido y no perder el tiempo en las mediciones. Empieza poniendo algún valor bajo, como f5,6 o f6,3 y prueba a disparar. Estos valores tan bajos le dará un buen desenfoque por detras de los perros, que es lo que interesa, reforzar el primer plano. Ten cuidado con las velocidades ya que si el día está un poco nublado te pedirá una velocidad muy lenta y las fotos saldrán trepidadas. Si es así, sube el Iso. También puedes provar a darle un toque de flash, pero primero prueba sin él. Y una cosa muy importarte, en retratos siempre enfoqua a los ojos. A parte de los encuadres de cuerpo completo, haz primeros encuadres sólo de la cara o medio cuerpo.(by scualicorax)





Podeis decir todo lo que querais sobre cualqueir toma, retrato, macro, lluvia, etc o añadir cosas que creais basicas.

Ire editando este post con todas las cosas que los maestros de canonistas.com nos vayan diciendo, por supuesto os doy las gracias de antemano y si este hilo sale bien creo que nos ayudara muchisimo a mi y a muchos de los novatos de este foro.Saludos

Estas chuletas son posibles gracias a personas como: Jfymal, Amsler, Esella,Koke,el pigardo,scualicorax,

[jfymal]

Barridos - es dificil precisar la velocidad, depende del motivo a fotografiar, no es lo mismo un barrido a un ciclsta que a un motorista, aun asi por poner un valor yo diria que 1/1000 o mas, la abertura y el iso depende de las condiciones de luz.

Cascadas - Velocidades lentas, con tripode, dependiendo de la luz podria ser 1/10. La abertura y el iso pues lo mismo, depende de la luz. Es interesante usar un filtro de degradado opolarizador.

Rayos - Velocidades bajas, o mejor dicho muy bajas, 30 seg o mas,iso 100 abertura no se.

[Amsler]

Si barres a 1/1000 no tendrás un barrido ya que se queda todo congelado. Por ejemplo para carreras de F1 una buena velocidad de barrido es 1/320 o incluso 1/250. ISO, en mi opinión la más baja que te permita la velocidad o la apretura que quieras.

Saludos

[aquiles.es]

Animarse esos maquinas, haber si entre todos conseguimos un manual de bolsillo jejeje, saludos

[esella]

Mi modesta aportación

Velocidades para que la foto no salga trepidada teniendo en cuenta la Focal del obetivo que uses

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500

Si te siguen saliendo movidas,, una tila !!!!

[aquiles.es]

Gracias Esella, gran aportacion, chuleta de lujo, saludos

Una duda ¿ la abertura y la iso tambien pueden tener su teoria o varian dependiendo de la situacion ?, de nuevo gracias

[pepejorge1975]

interesante aportacion,un novtillo que tirará mucho de toda esta info..Se agradece enormemente.
saludos!!!

[el_pigargo]

Pues una aportación más o mejor dicho una puntialización:

Para las cascadas o en general los saltos del agua, depende mucho del efecto que quieras conseguir... con velocidades 1/10 es cierto que el agua empieza a verse sedosa, pero corres el riesgo de perder texturas y naturalidad en la toma (le queta mucho la fuerza, que compositivamente hablando es una de las ventajas de este tipo de tomas)

Por otro lado, la velocidad puede variar y mucho dependiendo de la iluminación de lugar: si la iluminación no es muy uniforme, a velocidades bajas corres mucho riesgo de sobreexponer zonas y que se pierda todo el detalle en esa parte de la cascada.

saludos!

[el_pigargo]

Por cierto, un detalle más: para paisajes con lluvia, son buenas velocidades de 1/250 aproximadamente, ya que des esta forma la congelaremos y será visible.

En este caso velocidades bajas puedes suponer que sólo nos quede un velo no muy estético.

[GaIzKa]

Muchas Gracias a Todos!!! es genial ser miembro de un foro tan didactico y con tanto "compañerismo".
Estas 2 semanas de baja fortuita por un accidente he aprendido mas que en todo este tiempo leyendo libros y revistas (es un decir pero ya me entendeis) gracias de veras a todos!!!

[gooth]

Mi modesta aportación

Velocidades para que la foto no salga trepidada teniendo en cuenta la Focal del obetivo que uses

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500

Si te siguen saliendo movidas,, una tila !!!!

Podías añadir una columna para tomas con estabilizador o pulso de francotirador. Los valores podrían quedar reducidos a 1/2 ó 1/3 de los tiempos ahí indicados (según tipo de estabilizador)

[er juanlu]

Mi modesta aportación

Velocidades para que la foto no salga trepidada teniendo en cuenta la Focal del obetivo que uses

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500



esos calculos son para camaras ff (se dice asi , no?)
en caso de tener factor 1.6 , como se hace?

y para 10mm y 20 mm , cuanto???

mucho dan , pero no se nada jeje


no se si me explico,.. gracias

[Koke]

Buen post, lo seguiré de cerca.
Para foto macro, velocidades mínimas de la focal por dos para evitar trepidaciones (ej.: focal 100mm X 2= 1/200seg.) y siempre que sea posible usar un tripode.
En objetivos macro, la profundidad de campo se cuenta por milímetros, enfocar el modelo lo más perpendicular posible al plano del objetivo para sacar toda la profundidad posible (siempre que se quiera, claro).

[gooth]

esos calculos son para camaras ff (se dice asi , no?)
en caso de tener factor 1.6 , como se hace?

y para 10mm y 20 mm , cuanto???

mucho dan , pero no se nada jeje


no se si me explico,.. gracias

Hasta donde yo sé, esos cálculos son ya para cámaras con factor de recorte.
Para cámaras de 35mm, es directamente la inversa de la focal:
focal 200mm: velocidad 1/200

Para angulares, pues igual, y si tienes buen pulso incluso puedes tirar una a 10mm en 1/5 ó 1/4 de segundo.

[pepejorge1975]

Buen post, lo seguiré de cerca.
Para foto macro, velocidades mínimas de la focal por dos para evitar trepidaciones (ej.: focal 100mm X 2= 1/200seg.) y siempre que sea posible usar un tripode.
En objetivos macro, la profundidad de campo se cuenta por milímetros, enfocar el modelo lo más perpendicular posible al plano del objetivo para sacar toda la profundidad posible (siempre que se quiera, claro).

Hola en referencia a lo expuesto sobre la fotografia macro, ¿podrías oner una foto a modo de ejemplo?.
un saludo y gracias de antemano

[Koke]

Hola en referencia a lo expuesto sobre la fotografia macro, ¿podrías oner una foto a modo de ejemplo?.
un saludo y gracias de antemano
Pues de momento va a ser que no porque tampoco soy muy macrista y no tengo muchas fotos de muestra.
En cuanto tenga algo de tiempo hago un par de muestra y aún mejor si se anima a subirlas algún maestro canonista para detallarlo mejor. :wink:

[El-Miguel]

Hola en referencia a lo expuesto sobre la fotografia macro, ¿podrías oner una foto a modo de ejemplo?.
un saludo y gracias de antemano

Para ver fotos de macro, qué mejor que la pulidora con su sección especial de macros??? :wink:


Te dejo el enlace subforo de macrofotografía (http://www.canonistas.com/foros/forumdisplay.php?f=49)

[El-Miguel]

Te dejo otro enlace que he visto ahora en el foro.

para macrofotografía. (http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=1015)

[gooth]

Sobre el tiempo para macro, depende casi más de lo que te acerques al bicho que de la focal. No va a ser lo mismo disparar a 50 cms de la mosca que a 30.

[er juanlu]

Hasta donde yo sé, esos cálculos son ya para cámaras con factor de recorte.
Para cámaras de 35mm, es directamente la inversa de la focal:
focal 200mm: velocidad 1/200

Para angulares, pues igual, y si tienes buen pulso incluso puedes tirar una a 10mm en 1/5 ó 1/4 de segundo.

pues debo de tener mal pulso pq me salen trepidadas...

entonces si tengo mal pulso??

----

tengo otra pregunta,.. sacando fotos menos trepidadas ganamos en nitidez, no?,.. que otros consejos basicos serian utiles para sacar mas nitidez
sobre tdodo a la hora de disparar...



gracias

[El-Miguel]

Dispara a velocidades algo más altas, y sobre todo aprieta el botón suavemente.

Recuerdas la técnica de disparo de un forero? Aprieta despacio hasta que el disparo te sorprenda.

Dar cera, pulir cera, dar cera...

[el_pigargo]

Parámetros que influyan en la nitidez y el detalle en general (espero que no se me pase ninguno:

- calidad de la óptica
- profundidad de campo: cuanto mayor sea, mayor parte de la escena quedará a foco
- sensibilidad del sensor, más detalle a ISO 100
- velocidad de obturación: cuanto más altas menos posibilidad de trepidación
- velocidad de sujeto a fotografiar: cuanto más rápida en este caso peor.
- limpieza de los componentes ópticos por supuesto.
- enfocar correctamente con el AF o el anilo de MF (más fácil con sujetos contrastados y buena limunación en el AF y con visores grandes y luminosos o pantallas de enfoque partido en MF)
- meteorología: determinadas situaciones como la calima pueden influir negativamente.

Pues nada, si se me pasó algo completadlo.

Saludos!

[eljavibarrera]

Hola soy nuevo en le Foro, me parese muy bueno. tengo una consulta. Para hacer buenas tomas en la paya al atardeser o al amaneser, Que apertura uso? Gracias

[gooth]

Parámetros que influyan en la nitidez y el detalle en general (espero que no se me pase ninguno:


- profundidad de campo: cuanto mayor sea, mayor parte de la escena quedará a foco
Ahí no estoy de acuerdo. Nitidez no es sinónimo de líneas definidas, sino de imagen limpia. Puedes hacer una foto con una apertura de 1.8 y que la foto salga extraordinariamente nítida debido a factores como los otros que has comentado ;)

[el_pigargo]

Buenas gooth.

Pues no puedo sino darte la razón. aunque con alguna puntualización:

Evidentemente, puedes hacer fotos muy nítidas a aperturas grandes, la prueba más cercana a esto la tenemos por ejemplo en los retratos, donde destacamos a un sujeto enfocado sobre un fondo que no lo está. Pero a lo que yo quería hacer alusión es al concepto de profundidad dec campo como elemento para aumentar digamos el intervalo donde la imagen está nítida o deja de estarlo y ahí es cierto que a mayor profundidad de campo más zonas va a quedar aq foco entre en punto de enfoque y las zonas por delante y por detrás de él.

Por otro lado, yo mismo he aludido a algunos elementos citándolos como intervinientes en la nitidez, cuando realmente están más cerca del concepto de definición. Pero bueno, entiendo que para alguien que hace esta pregunta en el foro, es algo que no le interesa demasiado ya que imagino que se encontrará aún en un nivel muy de iniciación.

Saludos!

[andresmilleiro]

¿Alguien da consejos para concierto o espectáculos similares?

[scualicorax]

Muy bueno este Hilo, habrá que aportar algo, no? esto son algunas cosillas que he ido recopilando en el foro:

- Fotografiar la Luna: F8, 1/250, Iso 100 (esta estas medidas son algo aproximadas ya que la luna suele tener el mismo brillo. A partir de aquí se puede tocar algo). Si la focal es muy grande y se pone la cámara en un tripode, ya que estamos: Bloqueo del espejo y disparados o temporizador.

- Fotografía Macro: Medición puntual.

- Nieve: Iso 100 y f8-f11 (para mejorar la calidad).

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

- Fotografiar gotas de agua: 1/200 (la velocidad sincro del flash). Apertura dependiendo de la profundidad de campo que se quiera (f8-f11), tripode, flash para congelar la gota y disparador o temporizador.

- Fotografiar Cascadas: Quiero aclarar que en vez de "filtro de degradado opolarizador" se suele poner un filtro neutro para quitar puntos de luz y poder hacer la foto a velocidades lentas (sobre todo si el día es muy soleado y no te deja bajar mucho la velocidad).

Aquí os dejo mi pequeña aportación, si me he confundido en algo no dudéis en corregirme.

[metforall]

Muy bueno este Hilo, habrá que aportar algo, no? esto son algunas cosillas que he ido recopilando en el foro:

- Fotografiar la Luna: F8, 1/250, Iso 100 (esta estas medidas son algo aproximadas ya que la luna suele tener el mismo brillo. A partir de aquí se puede tocar algo). Si la focal es muy grande y se pone la cámara en un tripode, ya que estamos: Bloqueo del espejo y disparados o temporizador.

- Fotografía Macro: Medición puntual.

- Nieve: Iso 100 y f8-f11 (para mejorar la calidad).

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

- Fotografiar gotas de agua: 1/200 (la velocidad sincro del flash). Apertura dependiendo de la profundidad de campo que se quiera (f8-f11), tripode, flash para congelar la gota y disparador o temporizador.

- Fotografiar Cascadas: Quiero aclarar que en vez de "filtro de degradado opolarizador" se suele poner un filtro neutro para quitar puntos de luz y poder hacer la foto a velocidades lentas (sobre todo si el día es muy soleado y no te deja bajar mucho la velocidad).

Aquí os dejo mi pequeña aportación, si me he confundido en algo no dudéis en corregirme.

Una pregunta...cuando te refieres al tiempo de obturación para fotografiar estelas de estrellas entre 15-20 minutos te refieres a segundos, no ? soy nuevo en este mundo y lo desconozco. Gracias

[scualicorax]

Una pregunta...cuando te refieres al tiempo de obturación para fotografiar estelas de estrellas entre 15-20 minutos te refieres a segundos, no ? soy nuevo en este mundo y lo desconozco. Gracias

No, me refiero a minutos. Para eso tienes que poner la cámara en modo BULB y mediante un disparador lo que haces es dejar el obturador abierto durante 15-20 minutos. Se puede hacer sin disparador, presionando el botón de disparo de la cámara, lo que pasa es que al ser tanto tiempo se provocan movimientos en la cámara.

[rogercm]

Ostas, QUE bueno este post! que sepais que lo tengo en favoritos en mi pda y va a ser mi guia, Ssoy un total novato en la fotografia y me va a ayudar muchisimo este post.
Aqui va mi primera cuestion, aviso que soy un inutil inexperto en el tema:
Teno una eos 350d, objetivo canon 90-300, tengo 5 perros a los que me encanta hacerles fotos en el exterior, solo uno de ellos le digo "quieto" y se queda inmobil, a los otros ni caso, como si fueran sordos. Siempre pongo la camara en modo automatico, pero quiero empezar a probar en manual, que me acosejair? (por favor, aunque tengo 32 años, utilizad lenguaje fotografico para un niño de 7 años, jejeje)
Muchas gracias y ya ire preguntando alguna cosilla, si creeis que esta pregunta es demasiado basica y no quereis contestar, lo entendere.
Un saludo
roger

[scualicorax]

Ostas, QUE bueno este post! que sepais que lo tengo en favoritos en mi pda y va a ser mi guia, Ssoy un total novato en la fotografia y me va a ayudar muchisimo este post.
Aqui va mi primera cuestion, aviso que soy un inutil inexperto en el tema:
Teno una eos 350d, objetivo canon 90-300, tengo 5 perros a los que me encanta hacerles fotos en el exterior, solo uno de ellos le digo "quieto" y se queda inmobil, a los otros ni caso, como si fueran sordos. Siempre pongo la camara en modo automatico, pero quiero empezar a probar en manual, que me acosejair? (por favor, aunque tengo 32 años, utilizad lenguaje fotografico para un niño de 7 años, jejeje)
Muchas gracias y ya ire preguntando alguna cosilla, si creeis que esta pregunta es demasiado basica y no quereis contestar, lo entendere.
Un saludo
roger

Buenas rogercm!

Fotografiar perros es una tecnica bastante difícil (te lo digo desde la experiencia, que tengo unos cuantos y no hay forma de que miren al objetivo). Lo primero es ponerlos en un ambiente que no distraiga y que no haya cosas u objetos tras ellos que arruine nuestra toma. En un parque en el jardín suele ser buen comienzo, así tras ellos quedará un ambiente verde sin molestos objetos. Lo segundo es agacharse, agacharse tanto como sus ojos. Quedan muy mal las fotos que se hacen de pies, ya que estás haciendo un retrato del perro, no una foto de su lomo. Para estár más cómodo te puedes incluso tumbar en el suelo. La cámara no la pongas en automático ya que ésta elegirá los valores que quiera y es mejor empezar a controlarlos tú. Para empezar, yo pondría la cámara en Av, la cual tú le vas a dar una apertura y ella te calculará el tiempo, así podrás disparar más rápido y no perder el tiempo en las mediciones. Empieza poniendo algún valor bajo, como f5,6 o f6,3 y prueba a disparar. Estos valores tan bajos le dará un buen desenfoque por detras de los perros, que es lo que interesa, reforzar el primer plano. Ten cuidado con las velocidades ya que si el día está un poco nublado te pedirá una velocidad muy lenta y las fotos saldrán trepidadas. Si es así, sube el Iso. También puedes provar a darle un toque de flash, pero primero prueba sin él. Y una cosa muy importarte, en retratos siempre enfoqua a los ojos. A parte de los encuadres de cuerpo completo, haz primeros encuadres sólo de la cara o medio cuerpo.

Bueno, espero haberte ayudado :). Saludos y a retratar a los perricos!

[jbernabe]

no se si es una pregunta tonta, absurda o si alguien ha hecho lo que pido y le ha resultado útil, pero...

alguien tiene o sabe de algún chuletario real... osea... unas cuantas páginas con valores de configuración de la cámara dependiendo de para qué fotos, posiciones del fotografo respecto a la modelo, posición de reflectores en exteriores...

Creo que para los novatos nos vendría de lujo.

[rogercm]

Buenas rogercm!

Fotografiar perros es una tecnica bastante difícil (te lo digo desde la experiencia, que tengo unos cuantos y no hay forma de que miren al objetivo). Lo primero es ponerlos en un ambiente que no distraiga y que no haya cosas u objetos tras ellos que arruine nuestra toma. En un parque en el jardín suele ser buen comienzo, así tras ellos quedará un ambiente verde sin molestos objetos. Lo segundo es agacharse, agacharse tanto como sus ojos. Quedan muy mal las fotos que se hacen de pies, ya que estás haciendo un retrato del perro, no una foto de su lomo. Para estár más cómodo te puedes incluso tumbar en el suelo. La cámara no la pongas en automático ya que ésta elegirá los valores que quiera y es mejor empezar a controlarlos tú. Para empezar, yo pondría la cámara en Av, la cual tú le vas a dar una apertura y ella te calculará el tiempo, así podrás disparar más rápido y no perder el tiempo en las mediciones. Empieza poniendo algún valor bajo, como f5,6 o f6,3 y prueba a disparar. Estos valores tan bajos le dará un buen desenfoque por detras de los perros, que es lo que interesa, reforzar el primer plano. Ten cuidado con las velocidades ya que si el día está un poco nublado te pedirá una velocidad muy lenta y las fotos saldrán trepidadas. Si es así, sube el Iso. También puedes provar a darle un toque de flash, pero primero prueba sin él. Y una cosa muy importarte, en retratos siempre enfoqua a los ojos. A parte de los encuadres de cuerpo completo, haz primeros encuadres sólo de la cara o medio cuerpo.

Bueno, espero haberte ayudado :). Saludos y a retratar a los perricos!


Ostras de verdad que muchas gracias, me as ayudado un monton, ahora que hace un buen dia por aqui donde vivo ire a probar a ver que me sale... Solo una duda, el AF lo tengo en AI servo, esta bien asi? Esque encontre por este fantastico foro un link que te cuentan con videos todo el tema de fotografia super ben esplicado. y aun no he llegado al capitulo donde explican esto.

MUchisimas gracias por tu ayuda.:aplausos:aplausos:aplausos:aplausos

JOlines, ya he probado lo que me as dicho, incluso he cambiado el AF a AI servo i AI focus i ONE SHOT i me salen todas borrosas, le he aumentado el iso a hasta 1600, tengo 2 zooms uno canon y otro sigma, los dos de 70-300 i no me salen bien, jolines que rabia tener una camara tan buena y que no me salgan las fotos... Todas super borrosas incluso cambiando de f4 pasando por todos y ni una foto. Como lo hago para congelar la imagen? Uff estoy rabioso rabiso (que lastima...)

[scualicorax]

JOlines, ya he probado lo que me as dicho, incluso he cambiado el AF a AI servo i AI focus i ONE SHOT i me salen todas borrosas, le he aumentado el iso a hasta 1600, tengo 2 zooms uno canon y otro sigma, los dos de 70-300 i no me salen bien, jolines que rabia tener una camara tan buena y que no me salgan las fotos... Todas super borrosas incluso cambiando de f4 pasando por todos y ni una foto. Como lo hago para congelar la imagen? Uff estoy rabioso rabiso (que lastima...)

Las fotos que te salen borrosas, a que velocidad y distancia focal las has disparado? Si puedes subir alguna foto y poner los datos exif te podre ayudar mejor.

El AF para disparar en estos casos es mejor One Shot, ya que si pones cualquier otro y enfocas, bloqueas enfoque y reencuadras, al reencuadrar suele volver a enfocar ya que detecta que has movido la cámara.

[rogercm]

Las fotos que te salen borrosas, a que velocidad y distancia focal las has disparado? Si puedes subir alguna foto y poner los datos exif te podre ayudar mejor.

El AF para disparar en estos casos es mejor One Shot, ya que si pones cualquier otro y enfocas, bloqueas enfoque y reencuadras, al reencuadrar suele volver a enfocar ya que detecta que has movido la cámara.

Buenas aqui esta otra vez el pesado de turno que no se aclara... Perdona las molestias, y muchas gracias de adelantado
te paso 2 fotos y sus datos te pongo una en movimiento y otra en parada. UN Desastre total.

http://img49.imageshack.us/img49/679/arandylansx9.jpg


La Primera: Tiempo de exposicion 1/40 sec(5,32)---- LA SEGUNDA: tiempo de exposicion 1/80 sec (6,32)
------------numero F 4,5 (4,34) ---------------------------------numero F 5,6 (4,97)
------------distancia focal 90mm --------------------------------distancia focal 119 mm
------------velocidad Iso:400 -----------------------------------Velocidad ISO: 100

Supono que estos datos son los que me pedias. Muchisimas gracias por tu Ayuda.

[scualicorax]

Ok!! por dónde me las vas a pasar??

[rogercm]

Ok!! por dónde me las vas a pasar??

No las ves? las he colgado en el post de arriba, a mi mesalen, ¿no me digas que no os salen en el post? por dios que desastre soy... si no salen dimelo que lo intentare volver a hacer.
:descompuesto

[scualicorax]

Vale, sí que las veo. Ya sé cual es el problema. Está en el tiempo. El tiempo tiene que ser siempre algo superior a la distancia focal. Ejemplo:

La primera foto está disparada a 90mm. Multiplicas 90x1.6 (que es el factor de multiplicación de la cámara) y el resultado es: 144mm esa es la distancia focal real a la que has disparado. Para que la foto no te salga trepidada tendrás que disparar por lo menos a una velocidad de 1/150 o superior. En el segundo caso pasaría más de lo mismo. Al principio del hilo han puesto una tabla que viene muy bien para hacerte una idea de las distancias focales y las velocidades:

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500

Si las fotos las sacarías a un paisaje o a algo estático que no se mueve, la velocidad no influiria ya que colocarías la cámara en un trípode y listo. Pero con objetos en movimiento hay que tener esto muy encuenta.

[rogercm]

Vale, sí que las veo. Ya sé cual es el problema. Está en el tiempo. El tiempo tiene que ser siempre algo superior a la distancia focal. Ejemplo:

La primera foto está disparada a 90mm. Multiplicas 90x1.6 (que es el factor de multiplicación de la cámara) y el resultado es: 144mm esa es la distancia focal real a la que has disparado. Para que la foto no te salga trepidada tendrás que disparar por lo menos a una velocidad de 1/150 o superior. En el segundo caso pasaría más de lo mismo. Al principio del hilo han puesto una tabla que viene muy bien para hacerte una idea de las distancias focales y las velocidades:

Para manos inexpertas

35 mm ------1/60
50 mm-------1/125
100 mm------1/250
200 mm -----1/500
300 mm -----1/1000

Para manos firmes y expertas

35mm ------1/30
50mm ------1/60
100mm-----1/125
200mm-----1/250
300mm-----1/500

Si las fotos las sacarías a un paisaje o a algo estático que no se mueve, la velocidad no influiria ya que colocarías la cámara en un trípode y listo. Pero con objetos en movimiento hay que tener esto muy encuenta.


Que gusto dar encontrar gente dispuesta a ayudar. De verdad que muchisimas gracias por toda la informacion, mañana de dia, probare a ver que tal me defiendo. Te debo una. Muchisimas gracias.:aplausos:aplausos:aplausos

[scualicorax]

Ya me contarás a ver que tal. Me alegro que te haya servido todo esto, yo también comencé preguntando estos temas.

Un Saludo!

[VANQUISH]

Muy bueno este Hilo, habrá que aportar algo, no? esto son algunas cosillas que he ido recopilando en el foro:

- Fotografiar la Luna: F8, 1/250, Iso 100 (esta estas medidas son algo aproximadas ya que la luna suele tener el mismo brillo. A partir de aquí se puede tocar algo). Si la focal es muy grande y se pone la cámara en un tripode, ya que estamos: Bloqueo del espejo y disparados o temporizador.

- Fotografía Macro: Medición puntual.

- Nieve: Iso 100 y f8-f11 (para mejorar la calidad).

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

- Fotografiar gotas de agua: 1/200 (la velocidad sincro del flash). Apertura dependiendo de la profundidad de campo que se quiera (f8-f11), tripode, flash para congelar la gota y disparador o temporizador.

- Fotografiar Cascadas: Quiero aclarar que en vez de "filtro de degradado opolarizador" se suele poner un filtro neutro para quitar puntos de luz y poder hacer la foto a velocidades lentas (sobre todo si el día es muy soleado y no te deja bajar mucho la velocidad).

Aquí os dejo mi pequeña aportación, si me he confundido en algo no dudéis en corregirme.

Yo añadiria esto al principal :aplausos:aplausos:aplausos

[scualicorax]

Yo añadiria esto al principal :aplausos:aplausos:aplausos

A ver si aparece aquiles.es (el que ha abierto el post) y añade todo esto al primer mensaje.

[rogercm]

bueno, hoy he probado lo que me decias, las fotos ya me han salido bastante mejor, alguna un pelin borrosa pero nada que ver, creo que el problema ya era que la perra se movia muy rapido y cuando ya la tenia bien enfocada, la perra ya estava a la otra punta... falta de practica.
Una preguntita, si hace sol y le pongo un ISO 800 y una velocidad super alta, me quedara mas nitidia o nada que ver? ya veis soy un patata :descompuesto

[scualicorax]

bueno, hoy he probado lo que me decias, las fotos ya me han salido bastante mejor, alguna un pelin borrosa pero nada que ver, creo que el problema ya era que la perra se movia muy rapido y cuando ya la tenia bien enfocada, la perra ya estava a la otra punta... falta de practica.
Una preguntita, si hace sol y le pongo un ISO 800 y una velocidad super alta, me quedara mas nitidia o nada que ver? ya veis soy un patata :descompuesto

Tu procura que el iso sea siempre el más bajo (ISO 100). Súbelo sólo cuando la velidad sea lenta y no tengas trípode. La calidad de la imagen será siempre mucho mejor a Iso 100.

[victor1955]

Muy bueno este Hilo, habrá que aportar algo, no? esto son algunas cosillas que he ido recopilando en el foro:

- Fotografiar la Luna: F8, 1/250, Iso 100 (esta estas medidas son algo aproximadas ya que la luna suele tener el mismo brillo. A partir de aquí se puede tocar algo). Si la focal es muy grande y se pone la cámara en un tripode, ya que estamos: Bloqueo del espejo y disparados o temporizador.

- Fotografía Macro: Medición puntual.

- Nieve: Iso 100 y f8-f11 (para mejorar la calidad).

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

- Fotografiar gotas de agua: 1/200 (la velocidad sincro del flash). Apertura dependiendo de la profundidad de campo que se quiera (f8-f11), tripode, flash para congelar la gota y disparador o temporizador.

- Fotografiar Cascadas: Quiero aclarar que en vez de "filtro de degradado opolarizador" se suele poner un filtro neutro para quitar puntos de luz y poder hacer la foto a velocidades lentas (sobre todo si el día es muy soleado y no te deja bajar mucho la velocidad).

Aquí os dejo mi pequeña aportación, si me he confundido en algo no dudéis en corregirme.



Me gustaria matizar este aporte sobre la fotografia a las estelas de las estrellas.

primeramente para disparos a 15-20 minutos, yo personalmente entiendo que bloquear el espejo no es necesario, pues sera inapreciable y el sensor ese pequeño movimiento en tanto tiempo de exposicion no lo acusara.
segundo , aunque con los diafragmas que indicas se marcaran las estelas, esta lo haran de unaforma muy suave. sin embargo si la obturacion es a f4,4.5 o f5 las estelas estaran marcadas con mucha definicion y luminosidad.
en cuanto al enfoque a infinito,yo suelo trabajar con hiperfocales para tener planos cercanos bien enfocados y con detalle, conociendo cada uno sus objetivos conseguiremos tener un primer plano bien enfocado y las estelas tambien.

Un saludo. y si alguien cree que esto puede estar equivocado me encantara debatir sobre ello.

coincido que el hilo es muy interesante.

[jofelo]

Me encanta este hilo, muchas gracias a los maestros por ayudarnos. Lo dicho gracias.

[metforall]

Me encanta este hilo, muchas gracias a los maestros por ayudarnos. Lo dicho gracias.

Totalmente de acuerdo, este hilo ya lo tengo puesto en favoritos para poderlo repasar a menudo. Gracias a todos y un :aplausos.
P.D.: gracias a lo leido en este foro el otro día me salieron unas fotos "apañadas" de una luna llena preciosa.

[GaIzKa]

Este es un hilo genial, que creo que nos ayuda mucho a los que como yo nos empezamos a tomar un poco "en serio" esto de la fotografía. Y bueno, ya que veo que hay muchos que controláis mucho este mundo, pues me aprovechare de vuestras ganas de ayudar al prójimo y voy a soltar un par de preguntas, que a mi me están rondando la cabeza....:oops::oops:
Antes que nada decir, que antes de tener mi 400d solía tirar fotos con una Minolta que no era digital, y solía hacerlo todo en automático, pero ahora que estoy tomándomelo un poco mas "enserio" me gustaría aprender de la gente que controla mas que yo. Y por eso no quiero tirar de lo "fácil" y quiero olvidarme del automático.
Entonces aquí van mis dudas o preguntas...

- Cuando “tiráis” fotos, en que modo tenéis la cámara? (M, Av, Tv, P…) ya que en el modo totalmente manual, se me “aburren” los modelos y se me “pasa” la imagen que quiero captar. Ya se que algunos modos de la cámara son idóneos para algunas cosas pero no se que usar en cada momento…

Y por otro lado, que no tiene nada que ver con el tema de “sacar” fotos o intentarlo, es la postproducción.

- Me gustaría saber si tenéis algún retoque que le soléis dar siempre a las fotos. No se si me explico, quiero saber como sabéis que “hacerle” a la foto, porque me pongo a mirar las fotos y no se que hacerles…
Bueno, y con esto os dejo en paz que ya he dado mucho el coñazo.

Gracias de antemano, muchísimas gracias por leer todo y por responderlo (si alguien lo hace, jejeje)

[scualicorax]

- Cuando “tiráis” fotos, en que modo tenéis la cámara? (M, Av, Tv, P…) ya que en el modo totalmente manual, se me “aburren” los modelos y se me “pasa” la imagen que quiero captar. Ya se que algunos modos de la cámara son idóneos para algunas cosas pero no se que usar en cada momento…

Yo suelo utilizar el M y el Av. El P nunca lo utilizo ya que es un modo Automático pero en el cual puedes tocar algunas cosillas, pero en plan de aperturas y tiempos no!

Modo M: Lo utilizo cuando disparo con flash, ya que tengo que fijar la velocidad de sincronismo y jugar con las aperturas. También lo utilizo cuando pongo medición puntual ya que tienes que medir en un lugar de la imagen y reencuadrar, y si reencuadas en Av o Tv se te moveran los valores. En resumen, cuando quiero que ningún valor se me mueva solito.

Modo Av: Cuando no tengo mucho tiempo en andar midiendo la escena. Pongo yo la apertura deseada y dejo que la cámara calcule en tiempo.

Modo Tv: Lo suelen utilizar la gente que le gusta fotografíar deportes, carreras de coches... Es decir, cuando quieras que en la foto salga movimiento.

Lo mejor es que tú mismo vayas provando. Cuando tengas tempo en realizar una foto (que no se te vaya la persona o se me mueva algo) te recomiendo que practiques con el modo M, aprenderas mucho. Y después de cada foto a mirar encuadres, enfoques y desenfoques; y como no, el Histograma.


Y por otro lado, que no tiene nada que ver con el tema de “sacar” fotos o intentarlo, es la postproducción.

- Me gustaría saber si tenéis algún retoque que le soléis dar siempre a las fotos. No se si me explico, quiero saber como sabéis que “hacerle” a la foto, porque me pongo a mirar las fotos y no se que hacerles…
Bueno, y con esto os dejo en paz que ya he dado mucho el coñazo.

Yo siempre suelo tocar lo menos posible las imágenes. Sacando las fotos en modo Raw, suelo tocar en el Camera Raw estos valores:

-Sombras: Dependiendo de la foto, pruebo a subirle al 8.
-Contraste: Siempre le sube al 35, 45 o 50 (Dependiendo de como le vaya a cada foto).
-Saturación: Le meto un poco, 5 o 10 (Como anteriormente, dependiendo de cada foto).

Es jugar un poquito con las fotos y provar a ver que le queda mejor.

Y si la foto está algo subexpuesta o sobreexpuesta le todo un poco la exposición.

Espero que te haya servido todo esto. Un Saludo y a seguir aprendiendo.

[Koke]

Yo siempre tiro en Manual. La de fotos que me he perdido, pero al final (muy al final) vas como una bala. Encima hago las mediciones en plan Ansel Adams y aún tardo más. Pero como soy aragonés, la terquedad es mi bandera.
Ahora me pondría en Av y creo que me costaría más :)

[JORGETE]

Hilo "FAVORITEADO" en mi navegador. Puf, la de horas de practica que me voy ahorrar.
De 10, seguir poniendonoslo mas facil :aplausos

[rogercm]

Ya vuelvo a estar aqui con mis dudas, siguiendo con mis fotos borrosas, que probando lo que me haveis ido diciendo siguen saliendome algo movidas, incluso en modo automatico (ideal para inutiles como yo) Hoy he probado otra targeta de memoria que he encontrado por casa y mi sorpresa a sido que me an salido menos cantidad de fotos movidas, ¿es posible que la tarjeta este ya mal de tanto formatear? Ya no se que pensar, si son paranoias mias o no se, incluso he probado una canon power shot S1IS que tengo y me saleen las fotos mas aceptables, eso si con menos resolucion, me da lastima no poder usar la eos 350d y tener que volver a la power shot, puede estar la camara mal?? he probado 2 objetivos distintos y todo, pero nada :descompuesto:descompuesto
Gracias amigos

[Koke]

Hoy he probado otra targeta de memoria que he encontrado por casa y mi sorpresa a sido que me an salido menos cantidad de fotos movidas, ¿es posible que la tarjeta este ya mal de tanto formatear? Ya no se que pensar, si son paranoias mias o no se
Pues sí, son paranoias tuyas :) La tarjeta lo único que hace es almacenar tu trabajo, en caso que estuviera defectuosa podría salirte media foto negra, no salirte alguna o ninguna.


incluso he probado una canon power shot S1IS que tengo y me saleen las fotos mas aceptables, eso si con menos resolucion, me da lastima no poder usar la eos 350d y tener que volver a la power shot, puede estar la camara mal?? he probado 2 objetivos distintos y todo, pero nada :descompuesto:descompuesto
Gracias amigos
En esa compacta tienes una solución a tú problema; el IS, que consigue estabilizar la cámara durante la exposición.
Creo que tu problema se corrige con práctica y temple. Por supuesto, también ayuda un objetivo luminoso (f2.8 por ejemplo) o con IS (estabilizador de imagen) como el 17-85 que los tienes baratos y es muy buen objetivo.
Coge la cámara un día con mucha luz, pillas un trípode y un objetivo que no sea tele, sobre 50mm te iría bien. Pones el programa Tv (no televisión) y empiezas a disparar a pulso a una velocidad de 1/1000seg o superior, vas bajando la velocidad y sacando tomas a un mismo objeto a 1/500seg - 1/250seg - 1/125seg - 1/100seg - 1/60seg - 1/40seg, así hasta más o menos 0,5seg. Luego repites la operación con el trípode montado, comparas las fotos en tu ordenador y compruebas a que velocidad te empiezan a salir movidas e intentar mejorar, controlando la respiración, apoyándote el brazo sobre una farola, etc. Yo sé que a partir de 1/60seg ya me empiezan a salir movidas y eso en un día sin resaca, que entonces mejor dejar la cámara en casa. Hecha también un vistazo a las tomas con trípode para comprobar que sobre un soporte fijo no salen movidas. Ahora tienes que intentar que ese soporte seas tú.

[rogercm]

Pues sí, son paranoias tuyas :) La tarjeta lo único que hace es almacenar tu trabajo, en caso que estuviera defectuosa podría salirte media foto negra, no salirte alguna o ninguna.


En esa compacta tienes una solución a tú problema; el IS, que consigue estabilizar la cámara durante la exposición.
Creo que tu problema se corrige con práctica y temple. Por supuesto, también ayuda un objetivo luminoso (f2.8 por ejemplo) o con IS (estabilizador de imagen) como el 17-85 que los tienes baratos y es muy buen objetivo.
Coge la cámara un día con mucha luz, pillas un trípode y un objetivo que no sea tele, sobre 50mm te iría bien. Pones el programa Tv (no televisión) y empiezas a disparar a pulso a una velocidad de 1/1000seg o superior, vas bajando la velocidad y sacando tomas a un mismo objeto a 1/500seg - 1/250seg - 1/125seg - 1/100seg - 1/60seg - 1/40seg, así hasta más o menos 0,5seg. Luego repites la operación con el trípode montado, comparas las fotos en tu ordenador y compruebas a que velocidad te empiezan a salir movidas e intentar mejorar, controlando la respiración, apoyándote el brazo sobre una farola, etc. Yo sé que a partir de 1/60seg ya me empiezan a salir movidas y eso en un día sin resaca, que entonces mejor dejar la cámara en casa. Hecha también un vistazo a las tomas con trípode para comprobar que sobre un soporte fijo no salen movidas. Ahora tienes que intentar que ese soporte seas tú.

Jolines con mis paranoyas :grin::wink: pues mañana probare esto que me dices con el objetivo que me venia con la camara que es el normalito... Seguro que tendras razon pues si que no tengo un pulso demasiado bueno, ya veo que tendre que utilizar la power shot... y me dara mucha rabia.

Muchas gracias por tu ayuda
Soys geniales!!!:birring

[macysu20d]

Me gustaria matizar este aporte sobre la fotografia a las estelas de las estrellas.

primeramente para disparos a 15-20 minutos, yo personalmente entiendo que bloquear el espejo no es necesario, pues sera inapreciable y el sensor ese pequeño movimiento en tanto tiempo de exposicion no lo acusara.
segundo , aunque con los diafragmas que indicas se marcaran las estelas, esta lo haran de unaforma muy suave. sin embargo si la obturacion es a f4,4.5 o f5 las estelas estaran marcadas con mucha definicion y luminosidad.
en cuanto al enfoque a infinito,yo suelo trabajar con hiperfocales para tener planos cercanos bien enfocados y con detalle, conociendo cada uno sus objetivos conseguiremos tener un primer plano bien enfocado y las estelas tambien.

Un saludo. y si alguien cree que esto puede estar equivocado me encantara debatir sobre ello.

coincido que el hilo es muy interesante.

Para astrofotografía, se hace casi imprescindible una máscara de enfoque Hartmann ya que las estrellas son muy exigentes con el enfoque, esta máscara se puede hacer de cartulina, madera fina etc. etc. aqui pongo un enlace que explica muy bien su funcionamiento y cómo construirla.

http://www.invlumer.e.telefonica.net/INICIO/INICIO_11/Mascara_Enfoque.htm

Generalmente se usa en telescopios, pero se puede usar tambien en focales medias, huelga decir que usando esta máscara hay que enfocar en manual y luego es aconsejable usar un trocito de cinta adhesiva para fijar el anillo de enfoque, el diafragma ideal para astrofotografía, yo he probado varias opciones y la mejor ha sido entre 6.3 y 7.1, más abierto se saturan demasiado las estrellas y más cerrado hay que usar unos tiempos de exposición bestiales. En cuanto a las velocidades de obturación, entre unos pocos segundos y hasta una hora, dependiendo de lo que queramos hacer.

Para procesar una imagen astronómica eliminando la contaminación lumínica, el ruido y demás hay que usar programas específicos como el Deep Sky Stacker, el Pixinsight, MaximDL....

Cuando tenga un poco de tiempo y más práctica colgaré unos tutoriales sobre la técnica astrofotográfica, aviso, no es llegar y besar el santo, hace falta mucha paciencia, constancia y horas y horas de procesado

[aquiles.es]

Bueno refloto este hilo que lo habia tenido en el olvido total, y he actualizado el primer mensaje con todo lo aportado, gracias a la gente que ayuda con sus consejos, saludos

[rogercm]

Ostras que fuerte!!! Ya no me acordaba de este post!!! por suerte como hemos mejorado :p y yo tengo que dar gracias a este post! :aplausos
Venga a seguir ampliando la chuleta!!!
SALUDOS.

[scualicorax]

Ostras que fuerte!!! Ya no me acordaba de este post!!! por suerte como hemos mejorado :p y yo tengo que dar gracias a este post! :aplausos
Venga a seguir ampliando la chuleta!!!
SALUDOS.

Ya somos dos, jejejeje. Yo tampoco me acordaba.

Saludos!!!

[scualicorax]

- Fotografiar las estelas de las estrellas: 15-20 minutos, f8-f11, activar reducción de ruido y bloquear el espejo. Disparador o temporizador. Enfoque en Manual al Infinito.

Eso lo escribí hace mucho tiempo, esto no es un dato muy acertado. Os dejo aquí un enlace para un Tutorial a Fotografía Nocturna que hice hace tiempo, espero que os ayude:

http://www.canonistas.com/foros/tecnicas-fotograficas/66156-tutorial-fotografia-nocturna-medir-en-modo-bulb-actualizado.html

[Lady_Blue]

:o se me habia pasado este hilo!! impresa la chuleta, alguna nota mas que he tomado y los papeles irán directos a la mochila.
Genial el hilo!! ah!! y a favoritos, como no :)
Gracias!!

[franciscorr]

Alguien puede indicar algunos valores para fotografiar retratos con objetivo Is.
Es que no se habla mucho en el post

[macysu20d]

Depende de lo que quieras hacer, si pretendes un retrato con la cara nítida y el fondo totalmente desnefocado, modo AV, diafragma abierto hasta f4 como mucho) y que la cámara seleccione la velocidad oportuna, si quieres algo más de profundidad de campo, cierra un poco el diafragma (f8 o más) yy velocidadew un poco más lentas

Focal mínima para retrato, para mi gusto, en cámaras con sensor APS-C, 50mm para cámaras FF un 80mm, mejor si son de focal fija, tendrás mejor calidad que con un zoom.

La luz, pues los esquemas de luz son algo como el c*lo, todo el mundo tiene uno :cunao experimenta un poco con luz natural de una ventana, reflectores, focos, flashes esclavos..... hasta que des con lo que te gusta.

[pepejorge1975]

subo el hilo para el interes de muchos.
saludos y felicidades nuevamente por esta iniciativa.

[salva]

Llego tarde pero a este hilo, pero me parece genial, gracias a todos. Saludos.

[malora]

Por fin he encontrado lo que buscaba, un manual práctico y sencillo de bosillo. Gracias a todos, compañeros, estoy seguro de que todos los novatos como yo os lo vamos a agradecer enormemente.

Saludos