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Ver la Versión Completa : Derecheo del histograma en la 760D



Greeening
11/01/16, 17:58:27
Hola,

hace unas semanas que tengo la 760D y me pasa una cosa, que quizás no tenga que ver estrictamente con este modelo en concreto, pero yo lo he detectado aquí.

Explicado de forma rápida.
Disparo en RAW. Hago una foto en estudio, con fondo blanco y flashes. El histograma bien derecheado de forma que en la pantallita de la cámara al revisar la foto me aparece un 30% de la imagen parpadeando en rojo, es decir, píxeles quemados. Perfecto! porque es lo que buscaba, buena parte del fondo blanco quemado.
Descargo la foto a Lightroom y al abrirla.... sorpresa! no me aparece quemado ni siquiera un 5% del fondo blanco.
Para otro tipo de fotografía eso viene a ser milagroso porque recuperas detalles y degradados donde se suponía que iba a estar quemado... pero yo lo quería quemado para ahorrarme un desplazamiento de deslizador (el de blancos que he de subirlo a 40 más o menos).

Alguien sabe esto porque ocurre? tiene algo que ver el RAW, el espacio de color, el modelo de cámara?... tendré que derechear hasta ver un 60% de foto quemada para que luego se quede en un 30% que yo quería...

Qué misterios...

fardal
11/01/16, 18:33:21
Por que lo que te muestra la cámara es el histograma del jpg que ella genera (aunque dispares en raw lo genera para poder mostrate algo), pero al pasar el raw al programa de revelado tiene más margen para recuperar lo que en principio parecían píxeles quemados. Esto es normal.

Greeening
11/01/16, 18:51:18
Gracias!!

suponía que irían por ahí los tiros pero me quedo más tranquilo si me lo confirma alguien que lo tiene más claro que yo :-)

Abriré un pelín más el diafragma y tendré que esperar a ir a Lightroom para ver el resultado en el raw. Gracias!!

Mainhost
15/01/16, 18:24:19
Gracias!!

suponía que irían por ahí los tiros pero me quedo más tranquilo si me lo confirma alguien que lo tiene más claro que yo :-)

Abriré un pelín más el diafragma y tendré que esperar a ir a Lightroom para ver el resultado en el raw. Gracias!!

Es más una cuestión de conocer tu propio equipo, que de abrir por abrir... Me explico.

Derechear la exposición, o lo que es lo mismo el Histograma, es una técnica básica de exponer una toma sin que se te queme cualquier zona de la foto (después de haber revelado tu RAW).
Con ésta técnica lo que se persigue es poder sacarle la mayor cantidad de información válida a tu sensor, y con el menor ruido posible.

Si trabajas siempre en unas condiciones habituales y ya más que de sobra conocidas por tí (por ejemplo, haciendo siempre fotografías en tu estudio).. Porque entonces, ya sabrás perfectamente por tus propias experiencias hasta donde podrás sobreexponer (o sea, cuantos pasos puedes (y debes) subir por encima del 'cero' de tu exposímetro).

Pero si estás fotografiando escenas al aire libre y en condiciones que sean siempre distintas..
Entonces debes de recurrir a la medición puntual de tu cámara, haciendo que te la mida en el punto que tú veas que será el más luminoso de todo tu encuadre..
Y a "esa" medición que te ha dado tu cámara en "el punto más luminoso", es a la que, (antes de disparar), le aplicarás una compensación de, desde unos poquitos +2/3eV hasta incluso llegar a los +2eV... (según tus experiencias con tu propia cámara).
Luego ya, reencuadras, enfocas, y disparas...

En el display de tu cámara, ya verás que en ese disparo, te saldrá el aviso de que están 'sobrexpuestas' las altas luces..
Pero como tú estás disparando en RAW, ya verás que después puedes corregir en tu programa de revelado y con facilidad, esa teórica 'sobrexposición' que te salía, simplemente bajando el cursor de las altas luces y sin perder detalle!.

Lo mejor de todo es que, el ruido de las sombras será de ésta forma muy inferior.. y que por lo tanto podrás trabajar en tu programa esas sombras, sin perder nitidez en ellas tampoco.

... Si te interesa profundizar más en el tema, aquí te dejo uno, de entre montones de enlaces que hay: http://www.dzoom.org.es/que-es-el-derecheo-del-histograma-en-que-consiste-y-por-que-puede-ser-util-aplicarlo/

aunque como siempre lo mejor, es la práctica y el conocimiento de nuestro equipo. Un saludo.

jordieasy
15/01/16, 18:44:24
El problema que no te cuadra es el que te dicen: Lo que ves en el LCD es una versión jpg del RAW de la cámara con el contraste subido y bla bla bla...

Una de las opciones es probar los fierentes ajustes que puedes tener personalizados y sacarle contraste, color,... Puedes hacer la misma foto con diferentes ajustes y luego ver en Lightroom y la pantalla de la cámara cual se parecen más.

josepvm
15/01/16, 18:57:53
Efectivamente, lo que te pasa es debido a que la cámara te muestra la imagen del JPG, como ya te han dicho, y por eso muestra muchas zonas quemadas que realmente no lo están en el RAW.

Ademas de lo que te han comentado, de los diferentes ajustes de "Picture Style" (yo suelo usar el estilo "fiel" o "neutro"), hay otro factor que influye mucho en esa diferencia entre el RAW y el JPG: el balance de blancos aplicado. Cuando la cámara genera el JPG realiza el balance de blancos aplicando unos factores multiplicadores a los tres canales de color leídos por el sensor (rojo, verde y azul). Y especialmente el color verde suele recibir una amplificación mayor que el resto, de manera que ese canal se satura muy fácilmente en el JPG.

Un truco para que eso no suceda, y el histograma JPG no sea tan diferente del RAW, es ajustar la cámara con un balance de blancos personalizado que mantenga la proporción original que tienen los tres canales de color en el RAW. Es lo que se conoce como UniWB, que se explica en el siguiente tutorial de Guillermo Luijk: tutorial UniWB
(http://www.guillermoluijk.com/tutorial/uniwb/)
Para generar el balance personalizado Guillermo explica todo un procedimiento a base de generar una carta de color y fotografiarla en el monitor ... en la mayoría de las Canon funciona bien un método mucho más simple, el método rápido que se explica al final del tutorial: fotografiar el cielo o una pared blanca con una fuerte sobreexposición, y usar esa foto quemada para generar el balance personalizado. Prueba ese método en pirmer lugar, sólo en el caso en que no funcione, necesitarás hacerlo con el método largo.

Cuando aplicas en la cámara un balance de blancos así, las fotos en JPG te quedarán con colores muy falseados, no serán aprovechables. Se entiende que es para fotos en RAW, y cuando necesitas realmente afinar bien con el histograma.

Yo hace mucho que no uso el uniWB porque Magic Lantern te ofrece algo aún más preciso: te muestra el histograma y los avisos de sobreexposición calculados directamente a partir de los datos RAW. Así puedes derechear al máximo sin ningún problema. Lamentablemente, en tu caso, no puedes usar Magic Lantern porque por el momento no existe ML para la 760D

Kaosi
15/01/16, 19:56:38
Suscribiendo todo lo dicho por Mainhost, solo resumirte que de lo que se trata es de que conozcas los límites de tu sensor que pueden variar algo incluso dentro de un mismo modelo.
Para saber cual es el tuyo pon la cámara en manual, ISO 100, medición puntual sobre un objeto blanco, lo mas puro posible y ajusta la medición en el punto medio del fotómetro. Medición correcta (el blanco te quedará gris). A partir de este punto aumenta la exposición hasta que empieces a quemar la foto, retrocede en pasos de 1/3 justo en el momento que desaparezca el quemado. Ya tienes el punto de tu sensor, ahora el blanco es blanco. Esto no te limita a la hora de hacer fotos normalmente porqué si no encuentras altas luces también te sirven los negros, exactamente en el mismo rango, si daba +2, en negro será -2.
Con un poco de práctica lo harás con soltura en la mayoría de la situaciones y lo bueno se este sistema es que si tienes en blanco puro o un negro puro estas "simulando" una medición INCIDENTE, o lo que es lo mismo sobre una carta de gris al 18%, o la medición con fotómetro de mano.
Pruébalo, no es nada complicado y muy útil como dije antes.

Saludos

Greeening
16/01/16, 17:00:53
Chicos,

me estáis abrumando con tantas respuestas "altruistas" y de tanta calidad! mil gracias!
Ahora tengo deberes para las próximas semanas (me encanta!) probando y estudiando todo lo que me recomendáis en el estudio y en exteriores.
Si fuera fotógrafo lo probaba todo en 24h, pero de momento las habas a final de mes me llegan de otro trabajo. Así que poco a poco!

Contestaré aquí, a medida que pruebe cosas, a modo de daros las gracias por segunda vez!

Agustin76
16/01/16, 19:06:45
Quemar el fondo blanco ya lo he probado. Cuando lo imprimes simplemente quedara el papel en su color original.

No queda bien. Al menos a mi no me ha gustado el resultado.

Siempre dejo el fondo si es blanco casi quemado, casi, pero nunca mas lo volvi a dejar sin detalle.

Greeening
14/04/16, 11:46:59
Gracias por tu consejo Agustín !!
Es algo que no se me había planteado. Las fotos en las que necesito quemar el fondo es porque son para una web donde el fondo es blanco puro, y de esa forma se funde el fondo de la foto con la misma web.
No se me ha dado el caso de tirar a imprimir una foto donde haya fondo quemado, pero te aseguro que tendré presente tu experiencia para ahorrarme el disgusto (a no ser que busque a propósito jugar con que se vea el papel de soporte en las zonas quemadas, que tendría su cosa...)
En fin, muchas gracias !!!

Greeening
14/04/16, 11:59:50
@Mainhost mil gracias por el consejo y el link al artículo.

Durante estos meses he estado practicando cada vez que he hecho fotos en exteriores. Medición puntual en el punto más luminoso, subes un pelín la exposición y luego el Lightroom lo devuelves al sitio y anda que no se nota...
Un poco tedioso al principio hasta que lo automatizas, pero sale a cuenta!

Muchas gracias, de verdad, como diría un friki "has añadido un paso en mi workflow" imprescindible a partir de ahora.
Un saludo!

Greeening
14/04/16, 12:31:57
El problema que no te cuadra es el que te dicen: Lo que ves en el LCD es una versión jpg del RAW de la cámara con el contraste subido y bla bla bla...

Una de las opciones es probar los fierentes ajustes que puedes tener personalizados y sacarle contraste, color,... Puedes hacer la misma foto con diferentes ajustes y luego ver en Lightroom y la pantalla de la cámara cual se parecen más.


Efectivamente, lo que te pasa es debido a que la cámara te muestra la imagen del JPG, como ya te han dicho, y por eso muestra muchas zonas quemadas que realmente no lo están en el RAW.

Ademas de lo que te han comentado, de los diferentes ajustes de "Picture Style" (yo suelo usar el estilo "fiel" o "neutro"), hay otro factor que influye mucho en esa diferencia entre el RAW y el JPG: el balance de blancos aplicado. Cuando la cámara genera el JPG realiza el balance de blancos aplicando unos factores multiplicadores a los tres canales de color leídos por el sensor (rojo, verde y azul). Y especialmente el color verde suele recibir una amplificación mayor que el resto, de manera que ese canal se satura muy fácilmente en el JPG.

Un truco para que eso no suceda, y el histograma JPG no sea tan diferente del RAW, es ajustar la cámara con un balance de blancos personalizado que mantenga la proporción original que tienen los tres canales de color en el RAW. Es lo que se conoce como UniWB, que se explica en el siguiente tutorial de Guillermo Luijk: tutorial UniWB
(http://www.guillermoluijk.com/tutorial/uniwb/)
Para generar el balance personalizado Guillermo explica todo un procedimiento a base de generar una carta de color y fotografiarla en el monitor ... en la mayoría de las Canon funciona bien un método mucho más simple, el método rápido que se explica al final del tutorial: fotografiar el cielo o una pared blanca con una fuerte sobreexposición, y usar esa foto quemada para generar el balance personalizado. Prueba ese método en pirmer lugar, sólo en el caso en que no funcione, necesitarás hacerlo con el método largo.

Cuando aplicas en la cámara un balance de blancos así, las fotos en JPG te quedarán con colores muy falseados, no serán aprovechables. Se entiende que es para fotos en RAW, y cuando necesitas realmente afinar bien con el histograma.

Yo hace mucho que no uso el uniWB porque Magic Lantern te ofrece algo aún más preciso: te muestra el histograma y los avisos de sobreexposición calculados directamente a partir de los datos RAW. Así puedes derechear al máximo sin ningún problema. Lamentablemente, en tu caso, no puedes usar Magic Lantern porque por el momento no existe ML para la 760D


Suscribiendo todo lo dicho por Mainhost, solo resumirte que de lo que se trata es de que conozcas los límites de tu sensor que pueden variar algo incluso dentro de un mismo modelo.
Para saber cual es el tuyo pon la cámara en manual, ISO 100, medición puntual sobre un objeto blanco, lo mas puro posible y ajusta la medición en el punto medio del fotómetro. Medición correcta (el blanco te quedará gris). A partir de este punto aumenta la exposición hasta que empieces a quemar la foto, retrocede en pasos de 1/3 justo en el momento que desaparezca el quemado. Ya tienes el punto de tu sensor, ahora el blanco es blanco. Esto no te limita a la hora de hacer fotos normalmente porqué si no encuentras altas luces también te sirven los negros, exactamente en el mismo rango, si daba +2, en negro será -2.
Con un poco de práctica lo harás con soltura en la mayoría de la situaciones y lo bueno se este sistema es que si tienes en blanco puro o un negro puro estas "simulando" una medición INCIDENTE, o lo que es lo mismo sobre una carta de gris al 18%, o la medición con fotómetro de mano.
Pruébalo, no es nada complicado y muy útil como dije antes.

Saludos

Hola chicos, también muchas gracias a vosotros tres!!
En estos meses también he estado probando todas estas cosas y "jugando" con mi nueva cámara. Había Leído un artículo de Guillermo Luijk hace tiempo pero lo había olvidado. Admirable la profundidad técnica de sus tutoriales.
Al final, después de mucho tiempo y muchas pruebas con ajustes, balances, etc... he optado por la opción más "cómoda", por ahora, para mí.
Disparo con el "Picture Style" en neutro, el balance de blancos en AWB y siempre uso carta de gris.
Esto me hace dependiente de la carta de gris (el día que la pierda pareceré un niño tonto hasta que me compre otra!) pero me simplifica el proceso. Me limito a disparar derecheando el histograma con un poco de tiento (ya le he pillado más o menos el truco a predecir qué cantidad de sobre-derecheo del JPG me dará un raw al borde pero sin quemar en mí sensor) y ya en el ordenador lo llevo todo al sitio.

Mil gracias de nuevo por vuestra ayuda (da gusto!)!!

cualquiera
14/04/16, 12:54:41
Bueno igual llego un poco tarde pero mi humilde opinión sería usar el live view de la cámara. Ahí te aparece el histograma y puedes observar los ajustes q realices en la cámara en directo. En live view creo q el histograma que te da es el del raw. Si estoy equivocado q me corrijan. Un saludo.

josepvm
14/04/16, 13:59:59
No, en liveview puedes tener "histograma en vivo" (es decir, en tiempo real, de la escena que tienes encuadrada), pero no es el histograma raw. Para poder ver histograma raw tienes que tener instalado Magic Lantern.

Greeening
14/04/16, 14:04:53
Gracias!!

Pues sea o no sea el del raw, ya tengo una cosa más para probar.
En sesiones con modelos lo veo "a priori" engorroso estar moviéndote tú y cámara en modo Live View por el estudio. Pero en sesiones de producto que tengo la cámara en el trípode y lo que muevo es el producto sí que lo probaré y comento por aquí cómo ha ido.

Un saludo,

cualquiera
14/04/16, 14:09:58
Ok gracias por la corrección josepvm