Mando inalámbrico (por radio) para la 20D - Tutorial

[popy]

Hace unas semanas he publicado este tutorial hecho por mi (en otro foro) acerca de cómo autoconstruirse un mando inalámbrico por radio para la 20D...

Lo pongo aquí por si os interesa a alguno.



MANDO INALÁMBRICO PARA LA CANON EOS 20D - PARTE 1 DE 3

http://img455.imageshack.us/img455/4113/montajefinal015cy.th.jpg (http://img455.imageshack.us/my.php?image=montajefinal015cy.jpg) http://img455.imageshack.us/img455/9522/montajefinal022jm.th.jpg (http://img455.imageshack.us/my.php?image=montajefinal022jm.jpg)



Características:

- Mando a distancia por radio.
- Canales: 4 (excluyentes).
- Alcance: unos 200 m en campo abierto (según el fabricante).
- Frecuencia: 315 MHz.
- Posibilidad de 'asociar' emisor y receptor: si (hasta 256 combinaciones disponibles).


Características del circuito Receptor:

- Operating Voltage: 5 VDC
- Operating Current: 5 mA
- Receiving Sensitivity: -103 dbm
- Operating Frequency: 315 MHz
- Transfer Rate: 4.8K
- Modulating: AM
- Output: TTL
- Control Mode: Momentary or Latch (Selectable)
- Coding Type: Fixed Code
- Dimension: 49mm x 20mm x 7mm


Introducción:

El mando a distancia que he construido para mi Canon 20D es perfectamente adaptable a otros tipos de cámaras probablemente con pocas alteraciones en la etapa de adaptación del emisor a la propia cámara. Consta de dos circuitos comerciales adquiridos en eBay, de los
cuales sólo para el receptor es necesario modificar/añadir componentes para su adaptación a la cámara 20D.

Limitaciones: el emisor y receptor dispone de 4 canales excluyentes, lo que quiere decir que no es posible activar simultáneamente más de 1 canal. Aunque esto podría parecer inicialmente una limitación, en la práctica y para el uso que le daré, no
representa ningún problema.

De los 4 canales sólo uso 2: uno para activar el autoenfoque (AF) y otro para el disparo propiamente dicho (RLS).

Los dos canales sin uso podrían ser utilizados el futuro para otras aplicaciones, como por ejemplo:

- Disparo para el modo B: primero pondríamos el selector de modo de la cámara en Manual (M) y en él, el modo Bulb para la velocidad de obturación, y con la primera pulsación se abriría el obturador, cerrándose tan pronto como volviésemos a pulsar de nuevo el botón de disparo B. De esta forma no es necesario estar con el dedo sobre el pulsador de disparo si el tiempo es prolongado ni consumiríamos más energía de la pila del emisor que la necesaria. Cabe incluso una variación, que sería usar uno de los canales 'sobrantes' para iniciar el disparo en modo B y el otro canal, para finalizar la exposición en B. En cualquier caso, es necesario usar alguna electrónica adicional para este 'menester'.

- Con algo más de electrónica, podríamos activar cualquier dispositivo adicional como por ejemplo una iluminación contínua, etc.


Materiales necesarios y coste total estimado.

El coste total es una estimación porque he aprovechado gran parte de los componentes. Sólo el emisor/receptor, la zapata, la caja, el cable remoto (necesario para aprovechar el conector remoto que va a la cámara) y la pila de 12V del receptor he tenido que adquirirlos; el resto de los componentes ya disponía de ellos, pero aún así valoro más o menos su posible coste.


Materiales necesarios para el emisor:

Ninguno; el emisor es un mando que ya viene montado en su propia caja y dispone de una batería (incluida) de 12V del tipo 27A. En cualquier caso, una nueva batería de repuesto cuesta del orden de los 2,60€ (y me ha resultado un poco complicada localizarla dado que es poco común).


Materiales necesarios para el receptor:

1 Caja de plástico modelo PP12N de la marca Supertronic: se puede adquirir en tiendas de electrónica, siendo su coste 1,36€ aprox.
1 conjunto de emisor y receptor: coste aprox. de 10 o 11€, incluyendo portes. Adquirido en eBay.
1 Zapata flash (opcional): aprox. 12 euros, incluyendo portes. Adquirido en eBay.
1 Cable disparador para la Canon 20D: en eBay, unos 12€ incluyendo portes. Adquirido en eBay.
1 Jack macho estéreo de 3,5 mm: en tiendas de electrónica; unos 0,70€
1 Jack hembra estéreo para chasis de 3,5 mm: en tiendas de electrónica; unos 0,70€
1 Jack hembra estéreo aéreo de 3,5 mm: en tiendas de electrónica; unos 1,16€ aprox.
1 Interruptor de palanca de 1 circuito: en tiendas de electrónica; unos 0,50€
1 Pila alcalina de 12V modelo 23AE (como las de los mandos a distancia de los garajes): unos 1,5 euros aprox.
1 Regulador de tensión 78L05: en tiendas de electrónica; unos 0,22€
2 Transistores BC548B: en tiendas de electrónica; unos 0,1€ cada uno.
2 condensadores de Tántalo de 10uF 25V: en tiendas de electrónica; unos 0,30€ cada uno.
2 Leds de 3mm (cualquier color vale): en tiendas de electrónica; unos 0,12€ cada uno.
2 condensadores cerámicos de 100 nF 50V: en tiendas de electrónica; unos 0,13€ cada uno.
2 diodos 1N4148: en tiendas de electrónica; unos 0,04€ cada uno.
4 resistencias 1/4 watio de los valores siguientes: 10K, 10K, 330 ohm y 1K. Unos 0,23€ cada una.
Cables de conexión, plaquitas metálicas para construir el portapilas, etc.

Coste total estimado: 42,43€




Dónde adquirir los materiales de eBay:

Emisor + receptor (vienen ya en un único pack):
Tienda del vendedor en eBay: http://stores.ebay.es/MadeinCHN2006_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQ tZkm
Producto:

http://cgi.ebay.es/4CH-RF-Superregeneration-Receiver-Module-Remote-CZS-7_W0QQitemZ6042987237QQcategoryZ1200QQcmdZViewItem

Nota: hay dos posibles opciones de compra para el receptor (y ambas cuestan lo mismo, bastará con indicar en el pedido qué versión deseamos que nos envíen): modo Momentary o modo Latch. He elegido el modo Momentary porque para lo que tenía en mente era la mejor opción al implicar menos electrónica de adaptación a la cámara.

En el modo Momentary el canal pulsado se activa (y permanece activado en el receptor) mientras se mantenga pulsado el botón en el
emisor. Una vez que liberamos el botón en el emisor, el correspondiente canal del receptor se desactiva.

El modo Latch funciona de forma diferente: al pulsar un botón en el emisor, el correspondiente canal del receptor se activa y permanece en ese estado aunque se libere el botón en el emisor; sólo vuelve a desactivarse cuando de nuevo pulsemos el mismo botón de antes en el emisor. Como los canales son excluyentes, si pulsásemos cualquier otro botón diferente del antes usado, el receptor desactivaría el canal en uso, pero activará el del nuevo canal elegido. Por ello, para la aplicación que tenía en mente, me resulta más práctico que el receptor sea del tipo Momentary.


Zapata flash (opcional): en esta tienda de eBay --> http://stores.ebay.es/Go4DC-Photo-Supplies-Online-Store

El producto es éste:

http://cgi.ebay.es/Flash-PC-Sync-Terminal-Connector-Hotshoe_W0QQitemZ7600429416QQcategoryZ48515QQtcZph otoQQcmdZViewItem


Este componente realmente no es estrictamente necesario; en mi caso lo había adquirido para usarlo con un flash externo, y como no lo acabé utilizando, lo desmonté para aplicarlo en este proyecto.


Cable disparador remoto para la Canon 20D:
En esta tienda en eBay (entre otras): http://stores.ebay.com/eDiGi-Deal-Corner
Producto: http://cgi.ebay.com/Remote-Cord-4-Canon-EOS-10D-20D-1D-1DS-RS-80N3-NEW_W0QQitemZ7602680605QQcategoryZ50489QQrdZ1QQcmd ZViewItem


Componentes electrónicos:

Lo ideal es adquirirlos en un tienda de electrónica de vuestra localidad. Es posible comprar todos ellos por correo, pero con los portes no compensa si tenéis una tienda en vuestra localidad. En cualquier caso, para el que lo necesite, puede encontrarlos en www.ariston.es o en www.todoelectronica.com por citar un par de sitios.

<<< FIN PARTE 1 >>>

[popy]

MANDO INALÁMBRICO PARA LA CANON EOS 20D - PARTE 2 DE 3

Construcción:

El receptor ha sido introducido, junto con la electrónica adicional, en una pequeña caja de plástico que se acopla a la zapata del flash. En el caso de preveer que se necesitará el flash integrado u otro externo acoplado a la zapata de la cámara, se puede dejar el receptor 'colgando' del cable que lo conecta con la cámara dado su poco peso, o mediante un velcro o un imán, o incluso con la rosca incluida, acoplarlo al trípode por ejemplo.

Empezamos por desmontar la zapata de plástico de sincronización del flash. En este montaje sólo me interesa la parte inferior de la misma (el pie o zapata propiamente dicha). Sacamos los tres tornillos que unen las dos partes de la zapata y después otros 4 que fijan el soporte inferior (el que entra en la propia zapata de la cámara) con la base plástica.

Además de los 4 tornillos que hay en el interior, el soporte está fijado con pegamento de contacto al plástico, así que con mucho cuidado introducimos una cuchilla en la unión de ambas piezas y las separamos (no pongáis el dedo en el 'camino' de la cuchilla porque os lo llevaréis por delante cuando de golpe se separen ambas piezas... y lo digo por experiencia!).


http://img364.imageshack.us/img364/671/zapata0016kd.th.jpg (http://img364.imageshack.us/my.php?image=zapata0016kd.jpg)

Ahora hay que fijar la parte inferior de la zapata a la base de la caja de plástico. Pero primero cortáis los dos salientes de plástico interiores que sirven para fijar la placa de circuito en el interior, ya que no las necesitaremos y así ganamos más espacio para el montaje.


http://img364.imageshack.us/img364/8705/cortarsalientes0rw.th.jpg (http://img364.imageshack.us/my.php?image=cortarsalientes0rw.jpg)


Yo he usado la placa plástica inferior de la cajita de la zapata (la que tiene los agujeros de los 4 tornillos) como guía para determinar dónde hay que hacer los agujeros en la caja de plástico. Tras hacer los 4 agujeros (con una broca fina o haciendo presión y girando a la vez con un destornillador pequeño), atornillamos la pieza inferior usando los mismos tornillos que traía la zapata originalmente.

http://img146.imageshack.us/img146/7166/taladroszapata3zv.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=taladroszapata3zv.jpg)


Ahora haremos los agujeros para los leds de 3mm, para el jack hembra y para el interruptor de palanca, tal y como se ve en las fotos siguientes. En las fotos están las medidas aprox. em mm para hacer estos agujeros. La forma más sencilla de hacerlos (al menos para mí) es usar un destornillador fino para el agujero inicial y una lima redonda pequeña para ir agrandando el agujero en el caso de los leds o unas tijeras en el caso del jack y del interruptor. Conviene ir verificando poco a poco si el componente cabe ya en el agujero, no vaya a ser que nos pasemos.

http://img137.imageshack.us/img137/3232/dimensioneshuecojack2ne.th.jpg (http://img137.imageshack.us/my.php?image=dimensioneshuecojack2ne.jpg)

http://img452.imageshack.us/img452/5587/dimensioneshuecosw11yc.th.jpg (http://img452.imageshack.us/my.php?image=dimensioneshuecosw11yc.jpg)

http://img146.imageshack.us/img146/5371/dimensioneshuecoleds6uq.th.jpg (http://img146.imageshack.us/my.php?image=dimensioneshuecoleds6uq.jpg)

Ahora viene la parte más complicada -no por el trabajo en sí-, sino por el tiempo que tardé en conseguir algo decente. Lo que se trata es de montar dentro de la caja un pequeño portapilas para la pila de 12V.

Una opción es soldar los cables a los polos de la pila, pero es poco práctico si vamos ausar con frecuencia el montaje y tenemos que
cambiar la pila cuando no estamos en casa. Para construir el portapilas, necesitamos dos plaquitas que permitan hacer contacto con los polos de la pila pero que no toquen en la carcasa de la misma, porque en caso contrario la cortocircuitaríamos y se agotaría en poco tiempo.

En mi caso buscando entre toda mi cacharrería reutilicé los contactos de un relé estropeado y un pequeño muelle de un portapilas de una radio vieja, a los cuales soldé los cables para el polo (+) y el (-) de la pila. Fijé ambas piezas del 'portapilas' con pegamento térmico en el lugar deseado.

Para evitar que la pila se desplazase del lugar por el lateral, pegué un trozo de espuma de las que vienen en las tarrinas de CDs y que sirve para impedir que se muevan dentro de la misma, pero cualquier otro material vale para esa función. Otro trozo del mismo material lo pongo sobre la pila para evitar que se salga de su sitio antes de instalar la tapa de la caja.

http://img465.imageshack.us/img465/4820/portapilas0ml.th.jpg (http://img465.imageshack.us/my.php?image=portapilas0ml.jpg)

Antes de instalar el circuito dentro de la caja, incluí un pequeño trozo de cartulina sobre los tornillos de las zapatas para evitar posibles cortocircuitos.

En la figura siguiente aparece el esquema electrónico del circuito necesario para adaptar la salida de los contactos del receptor a la
entrada de disparo remoto de la cámara. Como el circuito es muy sencillo, opté por hacer un montaje 'aéreo' sin diseñar una placa de
circuito impreso para ello. Sinceramente, no me merecía la pena el esfuerzo (y además quería ver el chisme funcionando cuanto antes,
para qué nos vamos a engañar!!!).

http://img461.imageshack.us/img461/2457/circuito1600x911pixels1vv.th.jpg (http://img461.imageshack.us/my.php?image=circuito1600x911pixels1vv.jpg)

http://img389.imageshack.us/img389/7390/montajecomponentes4tq.th.jpg (http://img389.imageshack.us/my.php?image=montajecomponentes4tq.jpg)


Hay una consideración a tener en cuenta: el emisor y el receptor se suministran, por defecto, sin emparejar, es decir, que si adquirimos
varios emisores y receptores, todos actuarán sobre todos si están dentro del rango de distancias de trabajo. Para evitarnos problemas, conviene usar cualquier código de 'emparejamiento' entre el emisor y el receptor.

Si no queremos hacerlo nosotros (es realmente fácil, basta con seguir las indicaciones del esquema que está más arriba y unir a masa (L) o a +5V (H) los puntos deseados en el emisor y el receptor), es posible indicárselo al vendedor de eBay para que os los suministre ya emparejados. Si lo hacemos nosotros, es obvio que ambos dispositivos deben tener el mismo código o no serán recibidas las órdenes del emisor. Como hay 8 contactos y dos posibles codificaciones para cada uno (L o H), el total de combinaciones disponibles es 256.

Es posible ademas usar varios receptores emparejados con un único emisor si deseásemos por ejemplo disparar varias cámaras simultáneamente.

En la siguiente foto se muestran los patillajes de los componentes usados en el montaje.


http://img360.imageshack.us/img360/2056/pinout6pn.th.jpg (http://img360.imageshack.us/my.php?image=pinout6pn.jpg)


De los 4 canales disponibles en el receptor, sólo usaré 2, en concreto los numerados como 12 y 13, que corresponden a los dos botones
superiores del mando a distancia, tal y como se ve en la siguiente figura. Cada salida del canal en el receptor trabaja en lógica TTL y he intercalado un simple transistor en cada canal para 'adaptar' la salida TTL a la entrada de la cámara. Es posible usar relés, pero son más voluminosos, consumen mucha más corriente y tiene un tiempo de respuesta mucho mayor. El canal 13 será usado para el contacto AF (autofoco) y el 12 para el RLS (disparo del obturador).


http://img100.imageshack.us/img100/2346/emisortx4ch200b0qs.th.jpg (http://img100.imageshack.us/my.php?image=emisortx4ch200b0qs.jpg)



Cada transistor se conecta a la salida del correspondiente canal usando una resistencia de 10K en la base. Elegí el BC548B porque es un transistor de pequeña señal que tenía disponible en mi 'taller', pero cualquier transistor de pequeña señal de tipo NPN valdría. El emisor de ambos trasistores es común y se conecta a su vez a la masa general del circuito y al contacto GND del cable del disparador remoto. Los colectores de los transistores van a los cables AF y RLS respectivamente del conector del disparador remoto.


De los dos canales 13 y 12 mencionados salen además dos diodos (vale cualquier diodo que soporte 50 mA) que tienen los cátodos
interconectados, de forma que cuando cualquiera de los dos canales se activa, se obtiene una tensión en el cátodo de los diodos que, a través de una resistencia de 330 ohm, enciende el led rojo, indicando con ello que o bien el pulsador AF o el RLS está accionados en el mando a distancia. Permite por tanto hacer un test visual del correcto funcionamiento del circuito sin necesidad de conectarlo a la cámara (es evidente que este test 'visual' solo tiene sentido en cortas distancias, porque el que sea capaz de ver un led de 3 mm encendido a 200 metros a plena luz del día, no necesita ni cámara ni teleobjetivos, jejeje...).


El led verde simplemente sirve para indicar que el circuito está bajo tensión, y lo conecto a la entrada de 12V del regulador de tensión
78L05 a través de una resistencia de 1K. Ambos leds (que pueden ser de cualquier color) se fijan en su posición definitiva con una gota de pegamento de contacto (Loctite o similar), aunque antes es conveniente hacer las soldaduras pertinentes de cables y resistencias para facilitar el montaje.

<<< FIN PARTE 2 >>>

[popy]

MANDO INALÁMBRICO PARA LA CANON EOS 20D - PARTE 3 DE 3

Circuito de alimentación

Se construye sobre el regulador de tensión de 5V y 100 mA denominado 78L05. Se puede usar cualquier regulador de 5V, pero dado el limitado espacio disponible en la caja y el pequeño consumo del circuito, he seleccionado ese componente.

La antena del receptor (que mide aproximadamente 27,5 cm) la he enrollado formando una espiral de forma que sea lo más compacta posible y quepa en la caja.

Ya sólo queda realizar las pertinentes conexiones de los componentes y montar todos los componentes dentro de la caja, y antes de conectar la pila, revisar concienzudamente las conexiones en busca de posibles errores. Hay que tener presente que NO SE PUEDE invertir la polaridad de la pila, si no queremos usar el montaje como pisapapeles, por lo que recomiendo poner una pegatina o etiqueta indicando claramente el sentido de colocación de la pila.


http://img482.imageshack.us/img482/1823/montajeacabado9lp.th.jpg (http://img482.imageshack.us/my.php?image=montajeacabado9lp.jpg)



El cable de conexión a la cámara.

En mi caso había comprado el cable con pulsador que venden por eBay antes de pensar en utilizarlo en este montaje. Lo corté a unos 28-30 cm del extremo que tiene el conector que va a la cámara y le soldé un jack macho estéreo de 3,5 mm, de forma que se pudiese conectar al montaje en cualquier momento.

Al otro extremo del cable le añadí un jack hembra aéra de 3,5 mm; de esta forma basta conectar ambos extremos del cable para volver a tener el disparador remoto original operativo. Y cuando queremos más 'autonomía' de disparo desde el punto de vista de la distancia,
entonces el cable pequeño lo conecto al montaje propuesto.


http://img474.imageshack.us/img474/9761/cableremoto0ya.th.jpg (http://img474.imageshack.us/my.php?image=cableremoto0ya.jpg)


Para saber qué cables hay qué soldar en el jack y dónde hacerlo, he abierto el mando remoto e identificado los cables: en la plaquita en la que va conectado el cable dentro del mando remoto está indicado cuál es el AF (autofocus), cuál es la masa (GND) y cuál es el disparador (RLS). (El cable tiene 4 hilos pero solo usa 3).

Si alguien tiene alguna duda o algún párrafo no ha quedado bien explicado, aquí estaremos para aclarar las posibles dudas.

Salu2!

[biketrialero]

Tremenda currada te has pegado amigo!!!

Y yo que casi no supe hacer mi flash anular casero :cry:

[Borfie]

El tutorial está genial, pues podría ser bastante útil este aparato, pero por favor, ¿podrías poner las fotos un poco más grandes? Es que casi no se aprecia lo que hay en ellas, y menos aún lo que deben tener escrito, y digo deben porque lo deduzco dl color y las felchas rojas.

Gracias

[popy]

Corregidos los enlaces de las fotos... esto de copiar y pegar a veces te juega malas pasadas... :oops:

Un saludo.

[galileogalilei]

Bravo, bravisimo. Este tema ya me lo estaba estudiando, con esto se me aclaran las ideas, mi idea disparar la camara y un flash externo a la vez, seria un emisor y dos receptores.

[painter]

Por la puerta grande popy.
Menuda currada en tu aportación. Gente así es maravillosa. Gracias.

[Srche]

hola, yo quisiera un disparador a distancia, pero no me hace falta que sea inalambrico, he visto los que estan en otros post pero la ficha que muestran (mini plug) no le sirve a la 20D... habra algiuna forma de adaptarlos para que si me sirvan??? estube estudiando el conector de la 20D y tiene 3 pines, me imagino que uno es la tierra, otro el foco y otro el disparador, pero alguien sabe cual es cual? y como se llama ese conector para pedirlo en la tienda? gracias...

[popy]

El conector para el disparo remoto de la 20D (y creo que la 5D usa el mismo) es el N3 de Canon. Es un conector 'propietario', es decir, sólo lo fabrica y vende Canon, por lo que suelto no lo vas a encontrar en las tiendas.

La solución es que te hagas uno tu con un poco de habilidad (mira aquí: http://www.spikey-mike.com/eos/n3.html) o bien que pidas por eBay un cable de disparo remoto de los 'baratos' (fabricados por terceras compañías y no por Canon... vamos, como el que yo usé en el tutorial).

Ejemplo de disparador que venden en eBay: http://cgi.ebay.es/JJC-Remote-switch-for-Canon-EOS-1Ds-30D-20D-10D-RS-80N3_W0QQitemZ7623209124QQcategoryZ43443QQrdZ1QQcm dZViewItem

Y el patillaje del citado conector (visto en la cámara) es este:

http://img93.imageshack.us/img93/4596/pinoutconectorn3decanondispara.jpg

Un saludo.

[xuquer]

Plas plas plas... eres un hacha... ya me lo estoy montando la semana que viene....

Muchas gracias

[xuquer]

Por cierto popy, ese objetivo que llevas montado es el de la eos analogica? si es asi... que tal te salen las fotos? yo le puse a la mia un 28-90 de la eos 300 y le notaba algo rarillo a las fotos... como falta de definicion, y un colega me dijo que era por el objetivo... a ti que tal te va?

Un saludo de nuevo

[popy]

Si, es de la EOS analógica... Pues la verdad es que es muy malo, le falta nitidez y es todo plástico, así que lo jubilaré cuando se me caiga de las manos (he, he), pero de momento es el que tengo en ese rango de distancias focales... Como se suele decir, a caballo regalado....

Adicionalmente me compré un 70-300 IS USM que tampoco es una maravilla pero al menos tiene mejor definición (en vertical quizás un poco menos) y un 10-20 de Sigma.

Un saludo

[javicin]

Adicionalmente me compré un 70-300 IS USM que tampoco es una maravilla pero al menos tiene mejor definición Un saludo



Tu estas seguro que no es una maravilla? Vamos no me digas eso :o

[popy]

Pues te digo mi opinión: para lo que cuesta el objetivo, me ha defraudado un poco... Está claro que no es un L, pero tiene una holgura en el frontal que da miedo (la primera vez pensé que se me estaba desmontando...)... Digamos que la parte frontal (la que sale al enfocar y usar el zoom), tiene una holgura lateral muy acusada. Igual es un problema de mi objetivo, no se...

Tampoco he podido hacer muchas pruebas con él porque me han coincidido todos los problemas juntos, de forma que no he tenido tiempo material para testarlo como debe ser.

Otra cosa que algunos han detectado (y he visto las fotos por ahí en otros foros) es el tema de la falta absoluta de nitidez cuando fotografías en vertical. No pasa con todas las unidades, pero si te pasa con la tuya estás jodixx a no ser que lo hayas comprado en ECI donde te lo cambiarán sin mayores problemas, pero como lo remitas al servicio técnico, la respuesta de Canon es que entra en las 'tolerancias' de funcionamiento y el objetivo está Ok.

Desde luego luego cuando me dejaron un 17-40 de Canon, ya era otra cosa... pero claro, hablamos de otro tipo de 'cristalitos'.