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Ver la Versión Completa : Mando inalámbrico para el grip BG-E2 de la 20D v2.0



popy
08/08/06, 17:20:30
Tras estar una temporada dándole vueltas al tarro acerca de cómo modificar el emisor-receptor inalámbricos antes publicado por mi para la 20D (aquí (http://www.canonistas.com/foro/viewtopic.php?t=8990)), he desarrollado una versión que llamo Mando inalámbrico para el grip BG-E2 de la 20D v2.0. En el anterior montaje diseñado, el receptor era externo a la cámara, debiéndose conectar a la misma a través del conector de disparo remoto, necesitando además de su propia pila para la alimentación.

Por eso me planteé la posibilidad de integrar el receptor remoto en la propia cámara o en el grip para evitar tener que andar con 'colgajos' y cables. Y como en mi caso dispongo del grip BG-E2 de la Canon 20D que siempre llevo montado, me puse manos a la obra para usarlo como conejillo de indias, ya que supuse que debería haber sitio suficiente en su interior para acoplarle el receptor. Y la verdad es que sitio si hay, pero MUUUUY escaso... Harina de otro costal debe ser intentar 'meter' el receptor dentro de la propia cámara, en la que no creo que sobre mucho espacio libre si no es para acoplarle algún receptor diseñado a propósito para la misma.

El resultado final es que disponemos de un control remoto integrado en el grip de la 20D de forma que no tenemos cables ni receptores externos y además se alimenta de la propia batería de la cámara, pudiendo ser desconectado cuando no sea necesario usarlo aprovechando el propio interruptor ON/OFF de la empuñadura.

http://img346.imageshack.us/img346/9632/25fotodelmandoemisorconlospulsadoresdeafyrlsxy9.jp g

Foto del mando (emisor) acabado y montado. El receptor es interno a la empuñadura.


Las prioridades en cuanto al diseño eran claras:

- El receptor debería ser un circuito de muy bajo consumo para no afectar a la duración de las baterías de la cámara y, por consideraciones de espacio, lo más compacto posible.
- Debería poder ser conectado y desconectado a voluntad para minimizar aún más el consumo de energía.
- No debería afectar al aspecto exterior de la cámara y/o grip y no debe verse la antena.

Y la realidad es que una vez montado en el interior del grip el receptor de radio en 433 MHz se han cumplido todas las espectativas con una excepción: el diseño realizado del emisor es bastante crítico en cuanto a la disposición de los componentes en una caja tan pequeña, por lo que el alcance es de unos 8 o 10 metros en la actual versión, que pretendo mejorar rediseñando el emisor y/o receptor más adelante si veo que lo necesito. También el receptor tiene parte de la culpa de que se consiga tan 'poco' alcance ya que al ser una versión de bajo consumo, es menos sensible que otros receptores -aquí prima el ahorro de energía-, y como además la antena es interna y está muy cerca de las placas metálicas del grip, acabamos por tener un rendimiento menor. Y además la no adaptación adecuada de impedancias en la antena del emisor y del receptor penaliza en gran medida el alcance.

La conexión/desconexión del receptor la hago a través del propio interruptor de ON/OFF del grip como ya he mencionado, de forma que cuando está en OFF -que es casi siempre-, el receptor está desconectado, y pasa a estado de actividad al poner el selector del grip en ON.

El consumo de corriente del receptor es muy pequeño, entre 1 y 2 mA en mi prototipo, por lo que no afecta demasiado a la duración de las baterías, y como siempre llevo dos dentro del grip y otras dos de repuesto, pues no me va a afectar mucho este consumo extra. Con un consumo de 2 mA, si dejásemos el receptor permanentemente conectado y supuesto que tengamos las dos baterías de 1750 mA/h en el grip, las acabaríamos descargando teóricamente en unas 1750 horas (1750 mA-h x 2/2 mA), es decir, unos 73 días, razón por la cual el olvidarnos de desconectar el interruptor ON/OFF no nos dejará tirados al día siguiente al intentar usar la cámara.

Si se emplease otro tipo de receptor (otros como por ejemplo los que incorporan ya integrado el decodificador), el consumo subiría como mínimo a los 5 o 7mA, a lo que habría que sumar además los 4 o 5 mA del regulador de tensión de 5 voltios que probablemente deberíamos añadir. Por tanto, además de aumentar en consumo final a unos 10 o 12 mA y tener más componentes que integrar, sería más complicado el alojamiento de los componentes por ser el receptor más grande, aunque como contrapartida, es probable que consiguiésemos un mayor radio de alcance.

Como el consumo es tan pequeño en la versión montada (1...2 mA), he optado por alimentarlo directamente de una línea de +5V existente dentro del grip. En caso haber optado por un regulador de corriente aparte, además de dificultar más la colocación de 'tantos' componentes dentro del grip como ya he comentado, deberíamos añadir otros 4 o 5 mA más al consumo del circuito, por lo cual lo he descartado de momento (ya veremos si consigo más adelante algún receptor suficientemente sensible, ultraminiaturizado y de bajo consumo).

Uno de los problemas que me trajo de 'cabeza' fue la identificación de los contactos necesarios en la placa de circuito impreso del grip, ya que aunque éste tenga las baterías insertadas y el interruptor esté en posición ON, si no está insertado dentro de la cámara no funciona (no hay señales que medir). Y si lo insertamos en la cámara no hay forma de acceder al circuito interno para medir las señales...

Así que no me quedó más remedio que desmontar la parte del grip que entra dentro de la cámara y acoplarlo en la misma usando un alambre protegido con una funda de plástico transparente. Aún así, el margen de cable plano que 'sobra' entre esa parte insertada y el resto del grip es pequeña, por lo que fue un trabajo estresante e incómodo. Pero bueno, una vez identificados los contactos deseados (AF, RLS, masa y +5V), el resto ya fue más fácil.

Para poder crear un circuito de emisor y receptor de hasta 4 canales, ha sido necesario usar dos integrados o módulos en cada parte: un transmisor + codificador de 4 señales digitales en el emisor y un receptor + decodificador en el receptor propiamente dicho.



El receptor elegido es el RF Wireless Radio Module Super Power Saving trabajando a 433 MHz. Es un modelo de bajo consumo ideal para acoplarlo dentro del grip, siendo además sus dimensiones muy reducidas (aspecto fundamental dado lo escaso del sitio libre existente). Se puede adquirir aquí:

http://cgi.ebay.es/RF-Wireless-Radio-Module-Super-Power-Saving_W0QQitemZ290013413661QQihZ019QQcategoryZ858 99QQcmdZViewItem

Funciona entre 2,6 y 4,5 voltios, con un consumo de corriente de sólo 200 uA. Los datos técnicos del mismo son:

Model No.: RM1SGS
Operating Voltage: DC 2.6~4.5 V
Operating Current: 200uA
Receiving Sensitivity: -93 dbm
Transfer Rate: 2.4K
Modulating: AM
Type of Output: TTL
Operating Frequency: 315 MHz
Dimension: 28mm x 13mm x 7mm

Como existe una versión de 315 MHz y otra de 433 MHz, hay que indicarle al vendedor claramente cuál es la frecuencia deseada tanto para el emisor como para el receptor. En mi caso opté por la frecuencia de 433 MHz por necesitar antenas de menor longitud.

El transmisor elegido para este circuito es también un modelo de 433 MHz y de un tamaño muy reducido. Teóricamente capaz de alcanzar 1.000 m, que en la práctica se quedan en mucho menos en el circuito testado. Se trata del modelo 1000m 315MHz Wireless Radio Transmitting Module pero preparado para emitir en los 433 MHz y no el los 315 MHz de la versión por defecto. Sus características técnicas son las siguientes:

http://img91.imageshack.us/img91/636/23fotodeltransmisorde433mhzpp6.jpg

Model No.: TM1000-1
Operating Voltage: DC3-12 V
Operating Current: 5-45 mA
Quiescent Current: 20uA
Max Data Rate: 9.6KHz
Modulating: AM
Operating Frequency: 315 MHz
Transmitting Distance: 1000m
Dimension: 22mm x 21mm x 8mm

Y se puede adquirir aquí: http://cgi.ebay.es/1000m-315MHz-Wireless-Radio-Transmitting-Module_W0QQitemZ290013415021QQihZ019QQcategoryZ120 0QQcmdZViewItem

Tanto el emisor como el receptor seleccionados, sólo incorporan un canal de datos con modulación AM, válido para la transmisión de datos serie. Por tanto, si deseamos disponer de varios canales digitales 'independientes', es necesario algún tipo de circuito que permita crear una señal digital codificada -paquete de datos- en la que se transmita el estado de varias señales digitales. En nuestro caso, con dos canales 'independientes' es suficiente: uno para el enfoque (AF) y otro para el disparo (RLS).

Tras mucho buscar por internet posibles circuitos para esta codificación deseada, he seleccionado una pareja de codificador y decodificador capaces de crear los datos serie que codifican/decodifican hasta 4 señales digitales. Se trata de los integrados COD-LS001 (el codificador) y DEC-LS001 (el decodificador) de la casa Linx. Ambos se pueden adquirir aquí:

http://www.rentron.com/remote_control/Holtek.htm

popy
08/08/06, 17:22:19
La realidad es que no son fáciles de conseguir (en principio el vendedor no los suministra a España salvo que nos hagamos responsables de la posible pérdida en el transporte y que hagamos además un pedido mínimo que creo que era de unos 50$) y no son demasiado baratos, pero presentan la ventaja de que se alimentan entre 2,0 y 5,5V, y consumen muy poca corriente (unos 800 uA típicamente a 5V), lo que es fundamental en los dos circuitos (el emisor porque se alimenta de una pila alcalina de 12 V, y el receptor porque se alimentará de la batería de la empuñadura de la cámara).

La transmisión de los datos serie puede hacerse a 2.400 o bien a 9.600 bps, habiéndose seleccionado esta última velocidad, para lo cual hay que conectar a +5V la correspondiente patilla del integrado codificador y decodificador. Es necesario además tener en cuenta que el circuito de decodificación introduce un retardo en la activación de cualquiera de sus 4 salidas digitales de 131 ms, que es el retardo usado para eliminar posibles inestabilidades en las señales recibidas. Por ello, si se pretende usarlo para 'cazar' algún bicho tan pronto como un sensor lo detecte, tenemos que tener en cuenta este retardo no despreciable.


Pero pasemos al tutorial con 'afotos' de la autopsia de la empuñadura.


MONTAJE DEL RECEPTOR DE RADIO DENTRO DE LA EMPUÑADURA

Lo primero que tenemos que hacer es quitar las baterías de la empuñadura, y después los 4 tornillos de pequeño tamaño que se ven en la parte inferior de la empuñadura y que señalo en la siguiente imagen:

http://img161.imageshack.us/img161/9762/01tornillosquehayquequitarenlaparteinferior1bj1.jp g


Seguidamente usando la punta de una cuchilla o un destornillador plano de relojero como ayuda para hacer palanca, levantamos la goma adhesiva que tiene aspecto de piel y que recubre toda la empuñadura. Lo haremos con cuidado y procurando no toquetearla demasiado el adhesivo porque puede llegar a perder 'fuerza' tras mucho 'sobarlo'. Una vez despegado, lo ponemos a buen recaudo procurando que no se adhiera a ningún papel o sustancia que le afecte al adhesivo, y especialmente teniendo cuidado de que el adhesivo no se adhiera consigo mismo.

http://img189.imageshack.us/img189/4909/02despegamoslagomaquerecubreelgripbi2.jpg

Una vez quitada la goma adhesiva, veremos 4 tornillos más en la parte inferior que quedaban tapados por la goma. Sólo necesitamos desatornillar los dos indicados en la siguiente imagen.

http://img47.imageshack.us/img47/2593/03tornillosquehayquequitarenlaparteinferior2an8.jp g

Ahora le toca a los tornillos de la parte superior de la empuñadura. Debemos sacar todos los indicados en la siguiente imagen. Conviene tener a mano varios sobres o botes pequeños -como los de los carretes de fotos por ejemplo- para ir separando unos tipos de tornillos de otros, mantenerlos identificados y para poder recordar dónde debemos ponerlos de nuevo al montar todo. Unas fotos hechas durante el proceso siempre nos ayudarán en caso de duda.

http://img47.imageshack.us/img47/4435/04tornillosquehayquequitarenlapartesuperiordelgrip nu8.jpg

Una vez que hemos quitado todos los tornillos indicados, podemos separar con cuidado la parte de la empuñadura que entra dentro del compartimento de la batería de la cámara. No se puede separar mucho del resto porque tiene en su interior una faja de cable plano y los dos cables para la alimentación de la cámara.

http://img266.imageshack.us/img266/9510/05desmontamoslatapametlicanegrapq8.jpg

También podemos levantar las piezas metálicas que ahora han quedado sueltas: la tapa negra y la estructura metálica que aloja el tornillo de encaje con la cámara.

http://img430.imageshack.us/img430/6174/06desmontamoselsoportedeltornillodefijacindelgripa lacdi9.jpg


Una vez que tenemos abierto el 'paciente' en la mesa de operaciones, hay que seguir quitando más tornillos. Estos son de color acero inox. en lugar de negros, y son los que mantienen las dos mitades de la empuñadura acopladas entre sí junto con los que hemos quitado en la parte inferior. Hay que anotar dónde va cada uno, en especial por si tienen longitudes diferentes.

http://img430.imageshack.us/img430/2927/07siguientestornillosquehayquesacarur6.jpg

Ahora necesitamos desconectar los cables planos que se ven en las fotos. Así que con mucho cuidado y ayudándonos de un destornillador fino de relojero o con la uña, empujamos las 'pestañas' marrones de los conectores CN1, CN2 y CN3 en la dirección en la que sale el cable plano del conector; luego tiramos suavemente de los cables planos para liberarlos si no lo han hecho por si mismos al aflojarles las citadas pestañas. Tenemos que desoldar además los dos cables que llevan la alimentación al interior de la cámara: son el cable rojo y el negro.

http://img106.imageshack.us/img106/3170/08montajedesmontajedeloscablesdelgripxk6.jpg

Y una vez liberada la parte de la empuñadura que entra dentro del compartimento de la batería, ya podemos separar las dos mitades de la empuñadura haciendo una ligera tracción con las manos, lo que e finalmente nos da acceso a la placa del circuito impreso de la empuñadura y nos va a permitir alojar el circuito receptor con más facilidad:

http://img239.imageshack.us/img239/5300/09abrimoslasdospartesdelgripbl4.jpg

popy
08/08/06, 17:23:52
Las siguientes imágenes muestran el interior de las dos mitades de la empuñadura que acabamos de separar, donde podemos ver que no hay demasiado espacio libre:

http://img75.imageshack.us/img75/779/10vistainteriordelgripdelazonaenlaquepondremoselre cepte4.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/4227/11vistainteriordelgripij7.jpg

Ahora viene la parte más delicada que es aquella en la que tenemos que localizar los puntos deseados para las soldaduras. Deberemos hacerlas con mucho cuidado y con un soldador de punta muy fina. Recomiendo para ello usar un soldador de poca potencia, y en especial, soldar cables finos y flexibles. La soldadura debe ser rápida y con una punta ultrafina para evitar que el estaño cortocircuite varias pistas.

En mi caso he usado cables que he reciclado de un cable de comunicaciones que ya no tengo en uso porque son muy finos y flexibles. Los puntos en los que hay que soldar los 2 cables asociados a las funciones del botón de disparo (AF y RLS) son los siguientes (aparecen con esta nomenclatura en la propia placa de circuito impreso): CP18 (que es AF) y CP19 (que corresponde a RLS). Los dos restantes cables corresponden a la alimentación positiva de +5V que sirve para alimentar el receptor y que tomaremos del propio interruptor de ON/OFF de la empuñadura, y la masa (GND). Los cuatro puntos se identifican en las siguientes fotografías desde dos ángulos diferentes:

http://img70.imageshack.us/img70/1870/12puntosdecontactoenlaempuadurads9.jpg

http://img70.imageshack.us/img70/5655/13puntosdecontactoenlaempuadura2er8.jpg


Ahora pasamos a montar el circuito receptor junto con el decodificador y componentes auxiliares basándonos en este esquema ('click' en la imagen para ampliarla):

http://img117.imageshack.us/img117/9716/14esquemareceptor455mhzconfotosinsertadaswo2.th.jp g (http://img117.imageshack.us/my.php?image=14esquemareceptor455mhzconfotosinsert adaswo2.jpg)


En la siguiente foto se puede ver el receptor y el decodificador con todos los componentes asociados ya montados e interconectados con cables cortos y flexibles. Antes de alojarlos dentro de la empuñadura, es obvio que deberemos aislar convenientemente ambos circuitos. Lo he hecho con plástico (bolsa de plástico resistente como la que contiene la caja de plástico del emisor) y un par de vueltas de cinta aislante.

http://img124.imageshack.us/img124/7763/15montajedelreceptorrxdecoderrk4.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/3784/16montajedelreceptorrxdecoder2fz7.jpg


En la siguiente imagen se puede ver como se han alojado los dos circuitos dentro de la empuñadura en la parte que tiene la compuerta de las baterías. La antena (un cable de una longitud de 34 cm) lo he distribuido a lo largo de la parte superior e inferior de la empuñadura dando una vuelta a la misma y procurando que no se mueva ni entorpezca el acople posterior de ambas partes de la empuñadura. Hay que asegurarse de que el extremo libre del cable de la antena está aislado y que no hace contacto con ninguna otra parte del circuito. Igualmente comprobaremos que los circuitos insertados no impiden el funcionamiento del interruptor ON/OFF de la empuñadura ni impiden el correcto acople de las dos mitades de la misma.

http://img131.imageshack.us/img131/1269/17elcircuitoreceptorensuubicacindefinitivaenelgrip rc3.jpg

Luego volvemos a acoplar ambas mitades de la empuñadura comprobando que se unen perfectamente y que los circuitos insertados no dificultan el proceso.

http://img63.imageshack.us/img63/7900/18loscircuitosdelreceptormontadosyacopladosdentrod elgtc2.jpg

Antes de poner los tornillos y volver a montar todo, hacemos las pruebas definitivas montando los cables planos en su sitio nuevamente y soldando los cables de alimentación antes desoldados. Los cables planos se insertan en su correspondiente conector estando las patillas retiradas, y luego se empujan éstas suavemente hacia el conector de forma que por la presión, queden de nuevo fijas.

Y revisad de nuevo varias veces que hemos soldado los cables correctamente y que no hay errores de montaje, que llorar no va a solucinar nada si entra en coma nuestra empuñadura. Por la misma razón, antes de acoplar los circuitos en el interior de la empuñadura y de soldarle los cables que la interconectarán a la misma, lo alimentamos con 5 voltios (ojo con este extremo, que el decodificador está limitado a 5,5 v máximo en condiciones normales) y verificamos que, en cuanto el emisor está montado y funcionando, se activan las salidas AF y RLS. Lógicamente es más fácil verificarlo todo fuera de la empuñadura, y cuando ya estemos seguros del correcto funcionamiento, entonces soldamos los cables y alojamos los circuitos en ella.


http://img140.imageshack.us/img140/957/19pruebasdefuncionamientodelgripconelreceptorfuera vt3.jpg


http://img152.imageshack.us/img152/8751/defijacindelgripenla20ddurantelaspruebasna1.jpg


MONTAJE DEL EMISOR

El emisor se alojará en una pequeña caja de plástico y se alimentará de una pila alcalina de 12 V. Como la caja no trae portapilas tenemos dos opciones:

- Autoconstruimos uno tal y como indiqué en el anterior tutorial (aquí (http://www.canonistas.com/foro/viewtopic.php?t=8990)). Es la opción más recomendable.
- Le soldamos dos cables a la pila de 12V (poco práctico si tenemos que cambiar la pila y no estamos en casa).


En la caja de plástico, hacemos los pertinentes agujeros para los dos led, el interruptor de encendido, los dos pulsadores y el de la antena. Como antena para el emisor he reciclado una pequeña antena extensible de varilla sacada de una radio de pilas sin uso. En realidad deberíamos acoplar una antena de la longitud adecuada (17 cm para 1/4 de onda) y de 50 Ohm de impedancia, pero a falta de pan, buenas son tortas... Los pulsadores deben ser del tipo normalmente abiertos (NA) y el interruptor lo más pequeño posible (en mi caso he elegido uno de palanca miniatura). Si no ponemos el interruptor, a pesar de que el decodificador no consume nada prácticamente (es despreciable la corriente consumida) y de que el emisor tampoco consume hasta que accionemos uno de los pulsadores, el hecho de haber añadido el regulador de tensión de 5 V provocaría la descarga de la pila en muy pocas horas debido a los 4 o 5 mA que el regulador consumiría por sí solo. Las medidas aproximadas de los agujeros y distancias para la caja plástica del emisor son las siguientes:

http://img124.imageshack.us/img124/6918/26medidascajaemisorfy6.jpg

Instalaremos todos los componentes que van directamente en la caja como los leds (que fijamos con una pequeña gota de Loctite o similar), la antena (que aislaremos convenientemente con un trozo de plástico o cartulina de posibles contactos accidentales con el resto del circuito), el interruptor de palanca, los dos pulsadores y los contactos del portapilas. Usaremos pegamento térmico si es necesario en algún caso (en el portapilas y en la antena por ejemplo).

En el esquema del emisor mostrado seguidamente, el transistor Q1 (BC548B o equivalente) es opcional. Si no lo usamos, deberemos eliminar del circuito, además del citado transistor, la resistencia R4 y cerrar el puente J1 para que el transmisor propiamente dicho se alimente de los 4,5 V aprox. que le llegan al codificador. Con Q1 y R4 instalados en el montaje, el transmisor se alimenta de los 12 V de la pila (menos la caída de tensión entre el colector y emisor de Q1). El valor de R3 depende del color del led elegido para mostrar que estamos pulsando uno de los dos pulsadores, pudiendo ser de 270 Ohm para leds rojos/verdes o bien de unos 160 Ohm para leds azules.

http://img124.imageshack.us/img124/9802/21esquemaemisor433mhzou1.jpg

En la siguiente imagen se muestra el esquema del regulador de tensión basado en el integrado 78L05 que sirve para alimentar el integrado codificador IC1. Dado el bajo consumo de este integrado, es posible sustituir el regulador integrado por un circuito regulador basado en un zener de 5,6V seguido de un diodo para 'sustraer' 0,6 voltios, y quedarnos en los 5V aprox. para IC1. En cualquier caso, verificar siempre que tenemos las tensiones esperadas antes de conectar los integrados, en especial para IC1 que soporta poco más de 5,5 voltios.

http://img520.imageshack.us/img520/8233/22esquemaalimentacin5vy12vemisorho1.jpg

Y por último, todos los componentes del emisor introducidos en la caja y listos para cerrarla:

http://img91.imageshack.us/img91/1908/24fotodelinteriordelmandoemisorconantenadevarillap x0.jpg



Costes aproximados:

1 Receptor 433 MHz: unos 6,50$ USA
1 Transmisor 433 MHz: unos 7,50$ USA
1 Codificador COD-LS001: 4,00$ USA
1 Decodificador DEC-LS001: 4,00$ USA

Otros componentes necesarios:

Estimo que por unos 15 euros deberíamos poder adquirirlos todos.

1 Caja plástica Supertronic modelo PP12N para el emisor
1 Led azul 3mm
1 Led rojo o verde de 3 mm
Resistencias, condensadores, transistores, diodos
1 Regulador integrado de 5V 78L05
2 Pulsadores miniatura NA
1 Interruptor miniatura de palanca
1 antena de varilla de unos 17 o 34 cm aprox.
1 Pila alcalina (tipo 23AE) de 12V


Saludos a todos!

El Pirata Robert
08/08/06, 17:25:47
Muchas gracias por tu trabajo y enhorabuena, pero yo no me considero capaz de hacerlo :cry:

P.D. Acostumbrate a no poner mas de 5 fotos por post, si necesitas poner ms fotos hazlo en varios mensajes dentro del mismo hilo, es para que la carga sea mas rapida. Gracias.

popy
08/08/06, 17:38:34
Acostumbrate a no poner mas de 5 fotos por post, si necesitas poner ms fotos hazlo en varios mensajes dentro del mismo hilo, es para que la carga sea mas rapida. Gracias.

Si, la verdad es que debería haberlo hecho, pero mi conexión de internet es una que va a pedales y se me desmonta la cadena cada dos por tres, por lo que trato de subir lo máximo posible en cada intento (que no son pocos!!!). .. De hecho ya se me ha ido abajo cuando estaba escribiendo esta respuesta...

txasky
08/08/06, 23:03:59
Tankilo pirata que yo tampoco me atrevo con ese fregau...

Impresionante lo que es capaz de hacer la gente, menuda envidia...

marenga
15/08/06, 01:52:07
popy como te ves armando el sistema para todos.........podrias hacernos precio por cantidad ?
jaja

Te felicito por el trabajo realizado, excelente, pero yo sin duda no podria hacerlo ni en 10 años, si para soldar un cablecito derrito todo.......ni me imagino meter mano en la camara......

salu2 :)

jesito
15/08/06, 08:45:24
Excelente bricolaje, Popy... Y excelente explicación.
Habría que hacer algo parecido para la 350, pero me tendría que conseguir el grip primero.
Yo había pensado hacer algo parecido (relativo a circuitería, con módulos de 433Mhz), pero meterlo en una cajita aparte y conectarlo a la cámara via el jack de control remoto. Claro, no utilizaría la alimentación interna, pero me dá repelús abrir los aparatos cuando están en garantía.

Acabo de ver que es exactamente lo que hiciste tu para la 20D... :wink:

Un cordial saludo.
Jes.

biketrialero
16/08/06, 11:35:10
Una pasada de trabajo, pero ceo q solo valido para gente experta... :cry:

Saludos y gracias, lo mismo alguien mas se atreve!