Teo Barker

Visto que el hilo creado en el foro se perdió en los abismo, recopilo aquí la primera entrada por si a alguien le pudiere ser de utilidad (a ver si sé hacerlo, que es mi primera vez ):

Teniendo en cuenta que los paisajes (junto a los retratos) son uno de los temas más habituales al comenzar todo fotógrafo su andadura, pero que al mismo tiempo es una de las temáticas más difíciles que hay en fotografía, este hilo nace con la intención de facilitar a los más novatos --o a quienes se desesperan después de cada foto que hacen-- una guía casera, sencilla y simple para tratar de obtener algunas fotos de paisajes “decentes” y que no adolezcan de fallos elementales que podrían haberse evitado sin mucho esfuerzo.

Pese al título y aun cuando más adelante podamos comentar entre todos cualquier cuestión que os interese, no pretende ser una guía completa sobre todos los tipos de fotos y escenas ante los que os podáis encontrar, sólo trata de ser un breve recopilatorio sobre algunos aspectos básicos que mucha gente desconoce al comenzar o en los que no piensa suficientemente a medida que su experiencia aumenta.

Evidentemente, muchas de las cosas que se dirán admiten matices y puntualizaciones, pero este hilo sólo pretende ser un punto de apoyo para quien sepa nada o muy poco y desee disponer de un sistema de trabajo que le ayude a obtener mejores imágenes, sin que ello signifique que no deba investigar por sí mismo cada técnica que se cita para decidir cómo y cuándo utilizarla.

Se ha dividido en varios apartados, tres esencialmente: el antes, el durante y el después de la foto. Estos tres primeros posts me han correspondido a mí básicamente, recogiendo los comentarios de un especialista en la materia (Jovisur).

Y, sin más preámbulos, comencemos (os advierto que las fotos de este primer post son mías, lo siento por vosotros ).


A) QUÉ MATERIAL NECESITO:

1.- Lo esencial:

- Cámara: obviaremos comentarios sobre esto, dado que presumimos que cualquiera que lea este hilo ya dispondrá de una, pero sí es importante que escojáis vuestra mejor cámara, aquélla cuyo sensor sea capaz la mayor nitidez y el mayor rango dinámico posibles (esto último para poder captar en las mejores condiciones las grandes variaciones de iluminación que suele ofrecer un paisaje).

Recordad estudiar y memorizar el manual de la cámara, para saber cómo funciona, qué posibilidades nos ofrece y para qué sirve cada botón (parece tonto, pero el foro está lleno de hilos preguntando cosas que aparecen en el manual).

- Tarjeta de memoria y batería: recordad salir con la batería completamente cargada (especialmente si el tiempo es frío), así como tarjetas de capacidad más que suficiente (mejor dos que una, por si acaso).

- Objetivo: Se pueden hacer fotos de paisajes con cualquier objetivo.

Aunque es común utilizar objetivos con un elevado ángulo de visión (angulares y grandes angulares: 10-20mm en APS-C o 16-35mm en Formato completo “FF”), nada impide que utilicéis una focal estándar (28-35mm en APS-C o 50mm en FF) o incluso teleobjetivos (a partir de 50mm en APS-C o 85mm en FF).

Se pueden utilizar zooms o fijos, no importa, ya que al final todo es cuestión de “saber mirar” y de buscar el encuadre que mejor se adapte al material de que disponemos.

Y para los que disponéis de los kits más elementales y no tenéis la intención de ampliar vuestro equipo, estáis de enhorabuena, porque el barato EF-S 18-55mm IS (el pISa) es un magnífico objetivo para este tipo de fotografía porque ofrece una nitidez al nivel de otros mucho más caros, no hace falta invertir más si no lo deseáis.

Personalmente, yo suelo ir variando, me gusta salir con un solo objetivo para tener que “buscar” la foto en vez de quedarme en un sitio y decidir la focal; a veces lo hago con un fijo (de 35mm a 135mm) y otras con un zoom (de 12-24mm a 70-200mm).

Jovisur suele salir con un zoom 18-270mm para cubrir el máximo rango de perspectivas posible y no tener que ir cambiando de objetivo.


- Trípode:

Un elemento esencial en la fotografía de paisajes, tanto como la cámara y objetivo.
Es recomendable usar un trípode siempre que se pueda, incluso en situaciones en las que uno crea que no se necesita porque hay luz suficiente para conseguir la combinación de velocidad / diafragma necesaria para evitar que la foto salga movida o trepidada.

Un trípode y la cámara en él te ofrecerá mayor nitidez, te ayudará a pensar las fotos, te obliga a ir despacio y te permite separar la vista del visor con calma para meditar sobre lo que estás fotografiando.

Es de los elementos más importantes a la hora de mejorar tus fotos de paisajes, así que no lo olvides en casa ni subestimes su importancia.

Existen todo tipo de trípodes y de muchos precios, utiliza el que sea suficiente para mantener estable tu cámara+objetivo, pero recuerda que incluso el más barato sostendrá la cámara mejor que tú a pulso.

- Rótula para el trípode: la rótula es la pieza que va sobre las patas del trípode y que sujeta a la cámara, dotada de un mecanismo que permite moverla y ajustarla a la posición que deseamos.

También hay muchos tipos de rótulas, pero la más útil para paisajes, por su precisión, es la rótula de 3 ejes, que frente a las de bola permite ajustar independientemente (y con más calma) cada eje de rotación de la cámara, dándonos una mayor precisión en los encuadres.


2.- Lo accesorio:

- Una mochila para el equipo, ya que en muchas ocasiones necesitaréis desplazaros durante bastante tiempo por lugares más o menos remotos, o hacerlo en condiciones no ideales (lluvia, frío, …). Una mochila protegerá el equipo en los traslados y os permitirá llevar el resto del material ordenadamente.

Valorad su tamaño en función del equipo que tengáis pensado acarrear, pero pensad en que a veces llevar demasiadas cosas conseguirá el efecto contrario al deseado. Es mejor llevar un solo objetivo y tener libertad de movimiento que llevar todo vuestro equipo y no ser capaces de caminar media hora más para buscar la foto que anheláis.

Las Lowepro Micro Trekker o Mini Trekker, por poner dos ejemplos conocidos, son perfectas para llevar lo básico sin siquiera enteraros, y a un precio bastante asequible.

- Parasol: protege la lente frontal del objetivo y, aunque el sol no esté de frente, contribuye a eliminar luz parásita, así que es importante contar con uno para lograr la mayor nitidez y contraste posibles en la escena fotografiada.

- Nivel de burbuja : para colocarlo en la zapata (ranura) del flash sobre el visor de la cámara (14 eurillos): evita que el horizonte se tuerza accidentalmente; parece tonto, pero ocurre mucho.

- Disparador por cable o remoto: Dado que, como veremos, normalmente usaréis diafragmas cerrados y velocidades de obturación lentas, un disparador remoto evita que al apretar el botón para hacer la foto transmitáis vibraciones a la cámara que puedan comportar una foto trepidada (movida por no estar la cámara completamente quieta). Es barato.

Se puede complementar o sustituir por una función que muchas cámaras tienen: el bloqueo de espejo y/o el temporizador, que harán que al hacer la foto se minimicen o eliminen las vibraciones provocadas por el hecho de apretar el botón del obturador.

- Filtro polarizador: Como su nombre indica, polariza la luz que llega al sensor y, en la práctica, elimina reflejos, contrasta la imagen y satura los colores, siendo especialmente apreciado su efecto en cielos azules con nubes blancas.

Su efecto más pronunciado se obtiene cuando la fuente de luz principal (el Sol) se halla a 90º de la cámara (del eje longitudinal del objetivo).

Es recomendable comprar uno circular.

- Filtro Degradado neutro: Son filtros que tienen la mitad tintada y la otra transparente y sirven principalmente para compensar las diferencias de luminosidad que suelen existir entre cielo y suelo, para conseguir una exposición más uniforme y que no nos salgan cielos “quemados” si exponemos bien el suelo o suelos “negros” si exponemos bien el cielo.

Los hay de varias marcas (Lee, Cokin,…) y de diferentes intensidades (1, 2 ó 3 diafragmas de diferencia).

Cuando tengáis más experiencia o si profundizáis algo en la materia, descubriréis que este tipo de filtros, los degradados, son una magnífica alternativa a los HDR, ya que nos permiten conseguir en una sola captura todos los tonos de la imagen final que deseamos, sin necesidad de exponer varias fotos para conseguir captar los detalles de suelo y cielo.

- Filtro ND (de Densidad Neutra o Neutral Density, a usar según gustos):A diferencia de los filtros degradados, estos están tintados en toda su superficie (no sólo en la mitad) y son filtros que oscurecen la totalidad de la imagen y permiten reducir la velocidad de disparo a plena luz de día en varios pasos (hasta exposiciones de varios minutos). Esto es, permiten crear efectos que de otro modo no podrían conseguirse, como por ejemplo el efecto seda en el agua o las nubes desplazándose.

- Termo con café / té + frutos secos o similar: Un amanecer a 5º grados hace que los ecos de tu cama caliente resuenen dentro de tu cabeza, así que no está de más llevar algunas provisiones que acallen esas voces.

- Ropa de abrigo: No descuidéis la indumentaria. Pasar frío hará que dejéis de pensar en lo que os ha llevado al monte, así que mejor sed previsores y llevad varias capas de ropa (y hasta gorro y guantes) en función de la estación del año, la zona y la meteorología. En cualquier caso, siempre un chubasquero de la calidad que el presupuesto permita.

- Otros accesorios: Vuestra propia experiencia os irá recomendando qué llevar en cada ocasión y según la época y el lugar, pero algunos ejemplos a título enunciativo son: gomas de pelo o algún pulpo para mover ramas que nos estorben mientras hacemos la foto, un pequeño pulverizador con agua para fabricar rocío, lápiz y papel para anotaciones de campo, lima para arreglaros las uñas mientras esperáis algo, ….

Ah! Y siempre un móvil con la batería cargada por lo que pueda pasar.






B) PENSAR LA FOTO ANTES DE SALIR DE CASA:

Muchas fotos de paisajes provienen de escenas que el fotógrafo encuentra por casualidad: descubre algo que le interesa o le llama la atención, mira por el visor, mide la luz, la compone lo mejor posible y click!

Sin embargo, es difícil que de ese método surja una buena o muy buena foto de paisaje –y menos si la hacemos en las horas centrales del día--. En la mayoría de casos, es recomendable estudiar la zona y su orografía, así como el ángulo en que el sol incidirá según las diferentes horas del día.

El otro día descubrí gracias a un forero una aplicación muy útil para anticipar las condiciones de iluminación de un lugar concreto sin necesidad de estar en el mismo: The Photographer’s Ephemeris.

Tened también en cuenta que es importante fijarse en el trabajo de otros, ya sea a través de la web, libros o revistas, estudiando las fotos que más nos agraden y tratando de desentrañar las técnicas utilizadas, así como la composición, la hora, la época del año, ….




C) A QUÉ HORA SALIR DE CASA:

Una vez pertrechados, hay que tener en cuenta que la hora del día influye y mucho en este tipo de fotografía. La mayoría ya habrá comprobado que las horas centrales del día son las peores por la dureza de la luz y las sombras tan marcadas, así que destacaremos las siguientes como aquéllas capaces de ofrecernos un buen resultado:

- Amanecer: Salir de casa cuando aún es de noche es realmente difícil, pero a cambio os ofrecerá posiblemente las mejores condiciones de luz, ya que la suavidad de los tonos del amanecer y la quietud que envuelve todo pueden hacer que el esfuerzo merezca la pena.

A primera hora del día los cielos suelen estar más despejados y el viento es inexistente o menor.

Junto al atardecer, son los mejores momentos del día porque la luz proviene de un ángulo mucho menor e incide con un ángulo que permite apreciar mejor las texturas, los contornos y los contrastes de los motivos que fotografiaremos, sin crear sombras duras, como al mediodía.


Venecia-16 por Teo Barker, en Flickr



- Atardecer: Es la segunda mejor hora del día para muchos y, por lo general, ofrece cielos con más dramatismo que al amanecer al ser mayores las probabilidades de que el cielo se vea adornado con nubes (¿os suena eso de “nubes de evolución diurna”?).

Los tonos son más rojizos que al amanecer y también es mayor la velocidad a la que la luz varía a medida que el Sol se pone.

No pongo ejemplos porque quien más, quien menos, las tiene en mente.

- Mal tiempo: Aunque muchos dejan la cámara o descartan la idea de salir a hacer fotos con el cielo encapotado o lloviendo, este tiempo suele brindar ocasiones únicas e iluminaciones fantásticas del paisaje, especialmente cuando tras la tormenta se abren los primeros claros en el cielo y algún rayo de sol pasa a través de las nubes iluminando un punto concreto (como un foco teatral) o cuando el arco iris hace su aparición. Estar preparado o dar vueltas en coche en esos momentos puede haceros conseguir imágenes muy interesantes.


El velo por Teo Barker, en Flickr



Tened en cuenta que los días nublados, al igual que para retratos, son magníficos para dedicarse a captar detalles de los paisajes o escenas en que no aparezca el cielo en ellas (hojas, corteza de árboles, piedras), ya que hay pocas sombras y salen a relucir muchas texturas que quedan ocultas cuando la luz es más dura y no tan tenue.


Flores de otoño por Teo Barker, en Flickr






D) SOBRE EL TERRENO:

Bueno, ya estamos en el monte y con todos los cachivaches en la mochila. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con ellos.

1.- Al llegar al lugar (PENSAR):

No toques la cámara ni pongas el ojo en el visor, piensa y mira la escena con tus ojos, decide qué vas a fotografiar, componla en tu mente, anticipa la imagen final, medita sobre si deseas una luz concreta o si quieres hacer la foto cuando algo pase por en medio del encuadre.

El punto de vista: Agáchate para pensar a qué altura colocarás la cámara (no es lo mismo a 20cm del suelo que a 180cm), muévete alrededor de la escena para considerar el mejor ángulo (¿hay donde estás ramitas de un árbol que tapen parte de la escena por una esquina?, no las rompas, apártate un poco).

Mira al cielo, ¿hay nubes? ¿hace viento? fíjate en como varía la luminosidad de la escena según las nubes que cruzan, a veces provocan efectos muy interesantes (una sola zona iluminada y el resto en sombra, como un foco teatral).

¿Está el Sol aproximadamente a 90º del eje longitudinal del objetivo (de la dirección hacia donde vas a hacer la foto)?, ¿estás fotografiando un lago o una escena con agua? Prueba el filtro polarizador, a mano alzada, sin ponerlo en la cámara, dale vueltas frente a tu ojo para ver cómo se modifica la imagen.

¿Tienes un contraste muy exagerado entre cielo y suelo? Igual esperando media hora la luminosidad del cielo desciende y se iguala algo con el suelo, valóralo simplemente, trata de anticipar lo que va a ocurrir. La otra es usar un filtro degradado (antes citado).

Recuerda, trata de no mirar por el visor, imagina la imagen que quieres.

Si lo anterior te resulta difícil o imposible, no te preocupes, a medida que miras y observas, ve mirando también por el visor, ya que es más difícil imaginar una foto que “verla” a través del visor y, por otra parte, a veces descubrimos cosas y encuadres a través de la cámara que a simple vista se nos escapan. En cualquier caso, piensa, no te precipites.

- COMPONER LA FOTO: Después de haber hecho lo explicado en el paso 1 (pensar), coge la cámara y encuadra con el visor de la cámara, comprobando que lo que ves por él se ajusta a tu intención o idea, o modifica el encuadre según desees.

- Punto de interés y Primer plano: Al principio, casi todo el mundo hace fotos de paisajes anodinos o sin conseguir captar y transmitir las mismas emociones que a nosotros nos provocaron al ver la escena in situ.

Normalmente ello es debido a que al hacer la foto no supimos conducir la mirada del espectador u olvidamos incluir algún elemento que atrajera la atención.

Como ejemplo de ese error común:





Así pues, recordad que es importante incluir un punto de interés en la foto que centre la atención y que permita captar el interés de quien la observa (puede ser un árbol, una línea, una carretera, una montaña, unas balas de paja, ….). Lo importante es que haya “algo” en la foto que nos haga pasar más de un segundo observándola.

Puede ser incluyendo al “factor humano”:


04/05/01 por Teo Barker, en Flickr


Al “factor animal”:


Lago Puigcerda 3 por Teo Barker, en Flickr


O mediante la inclusión de otros elementos:


0160-08 por Teo Barker, en Flickr



Utilizando angulares es cuando más necesario resulta situar en la imagen un primer plano que ayude a dar profundidad a la imagen: puede ser una roca o cualquier elemento que se sitúe cerca de la cámara.


01/05/01 por Teo Barker, en Flickr





Otro factor importante es tratar de conducir la mirada, esto es, de incluir los elementos de tal manera que la atención se desplace a lo largo de la foto. Puede conseguirse incluyendo líneas que recorran la foto:


Sulawesi por Teo Barker, en Flickr


0248-15 por Teo Barker, en Flickr


O bien jugando simplemente con el contraste entre los distintos planos de la imagen, desde lo más cercano a lo más lejano:


0160-07 por Teo Barker, en Flickr


Asturias 1 por Teo Barker, en Flickr





O simplemente a través de la sucesión de elementos desde el frente hasta el fondo:


0246-34 por Teo Barker, en Flickr


Lago de Puigcerdà 1 por Teo Barker, en Flickr






Finalmente debemos prestar a atención a la composición, es decir, al modo en que los distintos elementos de la escena quedan finalmente situados en la fotografía: sobre y al principio, debéis tener en cuenta que cuando el cielo es el centro de interés de la foto, lo normal es que ocupe dos tercios de la imagen y cuando, por el contrario, es la tierra o el mar lo que consideramos como digno de ser mostrado, entonces serán estos elementos los que ocupen esos dos tercios (podéis ampliar información buscando sobre “regla de los tercios” o “composición”).






02/05/01 por Teo Barker, en Flickr


Fijaos también en el fondo y en todos los elementos que van a aparecer en la imagen (cables eléctricos, tuberías, carreteras, naves industriales,….). A veces por precipitación o falta de atención, acabamos en casa con fotos que nos hubieran encantado de no ser por ….

Ah! Y recordad que el color rojo llama muchísimo la atención en un paisaje, así que tened cuidado con él. No es que no debáis incluir elementos de ese color, sino que debéis tener en cuenta que cualquier cosa roja hará que nuestra mirada acabe recayendo en ella (una señal de Stop, la mochila/chaqueta de un excursionista,….). Usadlo intencionadamente, no por error.

Evidentemente, todo lo anterior se puede alterar en función de vuestros intereses concretos o del modo en que deseéis trasladar a los demás la escena que estáis captando, pero me parece recomendable conocer esas reglas para que al menos sepáis cuándo una imagen funciona y el porqué, o lo contrario.





2.- Preparando la foto:

- RAW o JPEG: Como ya sabréis, es recomendable hacer la foto en RAW, porque el rango dinámico (detalles en sombras y luces) que obtendréis será siempre mayor que en JPEG y porque os dará muchas más opciones para corregir posibles errores de medición de la luz a posteriori.

- ISO 100 a poco que puedas. En general este valor de ISO te dará mejor calidad final que uno superior (200, 400, 800,….), por lo que es recomendable usarlo siempre que se pueda.

La excepción será cuando ese ISO junto al diafragma nos dé un valor de velocidad muy lento (más de un minuto), con la posibilidad de obtener imágenes con más ruido que si hubiésemos optado por un ISO superior (400 por ej.) y una velocidad más rápida. En ese caso, es recomendable probar ambas opciones y decidir luego en casa tranquilamente cuál ha sido la acertada. No hay reglas fijas para saberlo a priori.

- Balance de Blancos: Si hacéis la foto en RAW podéis dejarlo en AWB (Auto White Balance) y ajustar la temperatura de color y corregir dominantes de color después en el programa que uséis para procesar/editar/revelar las imágenes.

Si pese a no ser lo ideal, decidís hacer las fotos en JPEG, debéis colocar en la cámara la opción que más se ajuste a la temperatura de color de la escena (nublado, sombra, luz día,….).

Personalmente (en JPEG directo de cámara) me gustan los tonos cálidos que ofrecen los ajustes nublado y sombra, pero lo mejor es hacer varias tomas de la misma escena con distintos ajustes y ver después cuál es la que mejor se adapta a vuestros intereses o gustos.


3.- Haciendo la foto:

- Decide el DIAFRAGMA: Generalmente, será lo esencial en paisaje, el elemento central del trío que te dará la exposición correcta (diafragma, ISO, velocidad), porque es el que más afecta al resultado final.

Generalmente, una norma fácil y efectiva para conseguir la mayor nitidez posible en toda la escena es usar f:8, f:11 o f:16 para tener mucho enfoque en todo, pero piensa que a partir de f:8 en muchos objetivos aparece la “difracción” (falta de nitidez en forma de ondas).

Sobre el tema de la difracción a diafragmas cerrados y cómo encontrar el “punto dulce” de un objetivo (el diafragma al que mejor rendimiento óptico y nitidez) obtenemos, podéis consultar este hilo:

- ENFOQUE: Depende del objetivo (de su focal, no es lo mismo un 15mm que un 300mm), de si quieres todo enfocado o sólo algo, de la distancia del primer objeto enfocado, de ….

Un pecado de juventud común en fotos de paisajes es usar el AF para enfocar al infinito, pero no es la técnica más recomendable, porque puede dar fallos de nitidez en muchas ocasiones.

Lo más apropiado en la mayoría de ocasiones suele ser usar una técnica llamada Enfoque a la distancia HIPERFOCAL, que consiste en enfocar a un punto situado a una distancia tal (2m. por ejemplo) que, considerando una longitud focal del objetivo de “x” mm, un diafragma “y”, y un tamaño de sensor “z”, nos permitirá que apreciemos nitidez en toda la imagen desde una determinada distancia (1 m. por ejemplo) hasta el infinito.

Para la hiperfocal, bájate tablas de Internet y comprueba a qué diafragma y distancia de enfoque obtienes la hiperfocal para una distancia focal dada: Aplícalo o llévalas contigo mejor (recuerda que dependen también del factor de recorte de tu sensor, según la cámara que utilices):

http://www.dofmaster.com/doftable.html
http://mastintin.byethost11.com/dfocal.html

Recuerda que influyen cuatro variables: modelo de cámara (tamaño del sensor), mm del objetivo que uses, distancia de enfoque y diafragma.

Con el tiempo, se puede calcular la distancia hiperfocal de memoria o a ojo, especialmente en objetivos con un gran ángulo de visión (10-15mm por ejemplo).

Algunos objetivos tienen una ventanita con los metros del enfoque y en ellos aparecen marcas que sirven para determinar la hiperfocal, pero no hablaremos de ello por el momento: las tablas resolverán mejor la cuestión.


Otra técnica de enfoque que brindan los modelos de cámara más recientes es el LIVE VIEW, que a través de la pantalla trasera de la cámara permite magnificar la imagen hasta 10 veces para enfocar con mucha mayor precisión.


- Sea como sea, cuando hayas enfocado, pon el botón del objetivo en MF (EN MANUAL, VAMOS).

- VELOCIDAD: También generalmente y salvo que te interese potenciar o atenuar el movimiento de los elementos de la foto (animales, agua, nubes,….), la velocidad resulta indiferente y es mucho mejor centrarse en el diafragma, que ya vimos antes.

- DECIDE SI USAS FILTROS O NO: Si no tienes experiencia, ve paso a paso en la introducción de filtros para que no se te acumule el aprendizaje de la técnica que cada filtro requiere. Mejor ir poco a poco que tratar de usar todo el material de golpe y no saber cómo hacerlo, ni por qué ni para qué ocasiones.

Prueba el efecto de los distintos filtros antes de colocarlos frente al objetivo, no siempre son necesarios ni recomendables.


- MEDIR LA LUZ: Una vez decidas la composición, el encuadre y el diafragma, coge la cámara y realiza la MEDICIÓN DE LA LUZ: para ello puedes usar varios sistemas.

Olvídate de los modos preestablecidos (paisaje, P, Auto,…), esos no te permiten tomar el control absoluto y, por lo tanto, no te permiten aprender ni progresar.

Si estás acostumbrado al modo AV (prioridad al diafragma), úsalo, busca la zona de mayor interés y aprieta el asterisco (*), haz un disparo de prueba. Repasa en la pantalla (y en el histograma si lo usas, que es lo mejor) si ha quedado bien expuesta.
Si no es así, corrige la exposición sobreexponiendo o subexponiendo hasta que la veas bien (mejor con el histograma, pero bueno, como tú te encuentres más cómodo).

Más adelante piensa en que las cámaras consideran que todo refleja la luz al 18% y no distinguen entre colores, para ellas todo es gris, así que debes tener en cuenta el color de lo que fotografías, el modo en que refleja la luz y si se halla a pleno sol o en la sombra (pero esto es para nota, así que hasta que quieras investigarlo, mejor el método de foto de prueba y corregir).

Si usas el Modo MANUAL (M), mejor, ajusta el diafragma, comprueba que la velocidad seleccionada te da una lectura correcta en el visor y haz lo mismo que en modo AV antes explicado: foto de prueba y corregir (corregir variando la velocidad, no el diafragma).

El modo TV (prioridad a la velocidad) no lo usaremos por lo ya dicho: nos interesa priorizar el diafragma para obtener la distancia hiperfocal y para conseguir la profundidad de campo que nos convenga.

Cuando tengas la foto de prueba bien expuesta: comprueba los parámetros (velocidad, diafragma, ISO).


NOTA: Si midiendo la luz compruebas que te resulta imposible captar los detalles de cielo y suelo a la vez (porque los valores que te da la medición en un elemento hace que el otro salga subexpuesto o sobreexpuesto), considera la posibilidad de hacer un HDR a través de tres tomas ajustando el bracketing (ahorquillado) de la cámara a - 2, 0, +2 y uniendo las fotos después por medio de uno de los programas que existen para ello (PhotoShop, Enfuse, Photomatix,….). Aun así, muchas veces un simple filtro degradado conseguirá que puedas captarlo todo en una única toma.


Una vez ajustada la exposición correcta, deja la cámara en Modo M y con los parámetros establecidos de ISO, diafragma y velocidad. Ya no tienes que alterarlos salvo que cambie la luz (nubes y sombras) o que gires la cámara.



- Monta la cámara en el trípode con la burbuja en la zapata: compón la escena con cuidado, mira el nivel, presta atención a que todo esté como desees.

Ajusta el horizonte con ayuda de la burbuja para que no quede inclinado (“caído”), que es un error muy frecuente. Se puede corregir luego, pero a costa de recortar la foto, así que mejor intentar hacerlo bien en la captura.

Intenta encuadrar la foto para que sea definitiva: puedes recortar luego, cierto, pero no sólo perderás calidad respecto a una foto bien encuadrada, sino que además creo que el recorte es el mayor enemigo del aprendizaje de la composición fotográfica (es práctico en según qué casos, pero mejor trata de componer bien desde un principio).

- Si tienes disparador por cable o a distancia úsalo. Recuerda que también puedes usar el bloqueo de espejo de tu cámara, o bien activar el temporizador (salvo que el momento exacto de la foto sea importante, como cuando esperas a que un animal pase ante la cámara).


- Haz la foto: felicidades.
(Si haces JPEG: haz una segunda foto variando el Balance blancos, que los resultados serán muy distintos.)






4.- Después de la foto:

Si tienes tiempo, aléjate un poco y revisa la escena, a ver si se puede mejorar. O espera a que la luz mejore, o a que pase algo.
Es buen momento para tomarte ese café y para darte un tiempo para alejarte y contemplar las cosas desde otro ángulo o punto de vista.
O, si el momento coincide con las primeras o últimas horas de sol, simplemente deja pasar el tiempo y fíjate en cómo va cambiando la luminosidad de la escena.

Por ejemplo, estas 3 fotos están separadas sólo por 16 minutos entre la primera y la última, pero son muy diferentes:


Ocaso 1/3 por Teo Barker, en Flickr

Ocaso 2/3 por Teo Barker, en Flickr

Ocaso 3/3 por Teo Barker, en Flickr

Por último, recuerda que aunque hoy en día algunos tienden a hacer 200 fotos y revisar luego en casa cuál es la mejor de todas, un buen consejo es no hacer muchas fotos: mejor pocas bien pensadas que volver con 100 y tener que elegir en casa entre muchas mediocres, es la mejor manera de obligarte a aprender y pensar. Así seguro que la próxima vez te obligas a ser más riguroso a la hora de fotografiar una escena.

Espero que os sirva.