super interesante..gracias por postear compañero! ;)
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super interesante..gracias por postear compañero! ;)
yo hago los flats poniendo un papel blanco normal pegado al objetivo y apuntando a la luz de la calle (al cielo normalmente), y salen perfectos.
En cuanto a las distorsiones de las esquinas creo que se debe a la rotación de campo http://calgary.rasc.ca/field_rotation.htm una solución es con una rotula adicional puesta en la base de la rotula normal y simular una pequeña montura ecuatorial (apuntando el eje Y al polo) y rotar la base de la rótula normal un poquito en cada toma.
Gracias por explicar como hacer flats de forma tan sencilla, Shot.
No había caído en la rotación de campo que dice shot. Claro... Un trípode es lo mismo que una montura azimutal o de horquilla...
intenta disparar más tomas de menos segundos a más iso. Para qué su conjunto no sea "largo"
Shot, kokeeeeee, gracias a los dos. Tengo que leerme el artículo de shot más detenidamente pero ya algo así me había figurado al ver las fotos. Lo único es que creía que el movimiento del firmamento se corregía con el apilamiento y cómo sólo aparecía en las esquinas y había leído que era allí donde se podía dar la aberración llamada coma pues creía que se trataba de eso. El problema que voy a tener es que subir el ISO en la 50D como planteabáis va a ser difícil puesto que ya había tirado al límite de la cámara que es 3200; tiene dos modos más extendidos de 6400 y 12800 pero son modos amplificados mediante software y lo único que conseguiría con ellos sería añadir más ruido a la toma. Y claro, si la toma la hago de menos segundos captaría menos luz y con ello obtendría una toma con menos información. La única opción que veo, si no me equivoco, es recortar los bordes de la foto para descartar esa información y conformarme así o intentar añadirle a posteriori con una de las fotos de los lights que tenga estáticas las estrellas esa información al recorte.
PD. Intentaré hacer un Masterflat para intentar corregir el viñeteo y suciedad de la lente. Me imagino que tendré que poner el mismo diafragma, la misma focal y el mismo enfoque usados en la foto para hacerlo correctamente, ¿no?
Aquí explican muy bien lo de los darks, bias y flat:
http://www.astronum.net/astronum/temas/darks/darks.htm
Para los flat, y en lugar de una flatbox, ¿Sería de utilidad utilizar una tablet con una imagen en blanco, colocando encima de la pantalla un cristal esmerilado para difuminar los píxeles?
Otro que se apunta al hilo!
Lo seguiré con interés
a mí me funciona bien lo de poner un papel blanco tapando el objetivo y apuntando a una luz uniforme como la del cielo, como se enfoca al infinito (por el tipo de foto que es) pues la imagen del papel sale totalmente desenfocada y solo captura el viñeteo y las manchas del sensor.
con respecto a la duda anterior hay que poner enfoque infinito, y apertura, focal y también el iso a la que hagamos las tomas. Conviene hacer al menos 10 o 15 para minimizar el ruido que se le va a añadir.
He leído más detenidamente el artículo pero no me queda claro una cosa. Comentan que el movimiento de las estrellas cuando hacen trazas es diferente al de rotación de campo (no me he aclarado en esto, pero bueno, me lo creo) pero dicen que para eliminar o reducir este efecto conviene usar una montura ecuatorial; hasta ahí bien, pero es que comentan que lo suyo es eliminar sólo las partes que presenten este efecto y quedarse con las centrales alineadas que son las que estarán bien centradas sin movimiento. Ahora bien, y aquí está mi duda, esto no lo hace ya el programa Deep Sky Stacker cuando apila, alinea y discrimina en el modo intersección. Porque yo lo he hecho y la distorsión sigue siendo la misma.