Afinando un Gimbal Beike 45 (Con fotos)
Buenas a todos.
He aprendido mucho leyendo este foro y algún día tocaba escribir para intentar aportar mi granito de arena.
Espero que este pequeño tutorial le sirva a alguien que tenga el gimbal Beike 45 y quiera que tenga un funcionamiento más suave.
Al grano, me compré el gimbal Beike 45, a sabiendas de que mucha gente dice que no es nada fino y con una calidad justita, pero bueno como yo no soy ningún "pro", me dije que sería suficiente. El caso es que después de usarlo un día en el campo de vuelo (Aeromodelismo), para cazar a los pequeñines.. me di cuenta de los defectos que citaban en los foros.
Tanto en la rótula horizontal, como en la vertical se notan puntos duros y enganchones que hacen que el uso sea un poco deficiente, además de que los dos pomos giratorios no sirven para endurecer o suavizar el giro, sino que son más bien un sistema de todo o nada, o bloqueado o libre.
Así que como me temía, ¿O quizás estaba deseandolo? me toco desarmarlo para ver cómo se podía suavizar el funcionamiento del gimbal.
Lo primero que desarmaremos es el mecanismo horizontal, ya para esto no hay más remedio que cortar con un cutter justo por debajo de la tapa de aluminio que tiene el logo BEIKE. Está pegada con una especie de epoxi más o menos duro, pero si no hacemos el bestia se puede quitar sin problemas.
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Una vez retirada la tapa de aluminio, aflojaremos el tornillo metálico, sujetando la parte inferior que está graduada. Si se nos escurre podemos bloquear con el tornillo de fijación (El que tiene el pomo) pero es mejor no forzarlo, porque podemos marcar internamente el aluminio. Después de aflojar el tornillo hay que desenroscar totalmente el pomo para poder sacar todas las piezas.
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En cuanto lo desmoté pude apreciar claramente el problema, la pista por donde desliza la arandela de plástico transparente estaba llena de pegamento y además el recubrimiento de goma que recubre el aluminio rozaba con esta pieza, con lo que no era de extrañar que el
funcionamiento fuera a trompicones. Además de esto la grasa que han utilizado es extraordinariamente densa y pegajosa, tanto es así, que da una sensación de un pegamento a medio secar.
Así que lo primero de todo es limpiar todo con alcohol.
En la foto se aprecian los restos de pegamento, pero tengo que decir que cuando hice la foto ya se había retirado parte con un cutter, con lo que os podéis imaginar.
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En esta otra foto se aprecia como el recubrimiento de goma es excesivo y sobresale del cuerpo metálico.
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Lo que hice es dejar esa superficie lo más lisa y suave que puede. Afiné los bordes de goma con un disco de lija fina colocado en la dremel y luego la parte de aluminio la planifique a mano con papel de lija al agua 400-800 y unas gotas de aceite. El resultado es lo suficientemente suave para que deslice perfectamente, sin enganchones.
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Luego solo hay que montarlo en sentido inverso al montaje.
Engrasaremos con grasa de litio y una gota de grasa ligera (Sin pasarnos), hay que manchar ligeramente las dos partes metálicas y la junta transparente y echar un poco sobre el tornillo, (Una vez colocado), ya que en la rosca del tornillo hay que utilizar forzosamente fijatornillos, sino se aflojará todo a las primeras de cambio.
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Cuando consigamos la dureza que nos guste, esperaremos un rato a que "tire" el fijatornillos y luego pegaremos la tapa superior. Es mejor utilizar un pegamento ligero, yo utilicé pattex repair extreme. No recomiendo utilizar epoxi, por si luego hay que desarmar y menos todavía cianocritlatos (Superglue o similar) ya que si deslizan por el interior nos puede volver a generar puntos duros o literalmente pegar el conjunto.
Luego, una vez montado queda bastante bien y no se nota apenas el desmontaje.
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Hay que recordar que la dureza no se puede ajustar con el pomo horizontal, ya que traba directamente sobre el eje y lo único que haremos es marcarlo, así que hay que pensarse bien que dureza queremos en el giro cuando apretemos el tornillo metálico porqué luego solo nos quedará la opción de que quede bloqueado.
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Ahora pasaremos al eje vertical, que es un poco más difícil.
Lo malo en este punto es que es necesario romper la tapa del pomo horizontal (Que es una brújula inservible, ya que queda en vertical).
Una vez retirada esta tapa de manera expeditiva, veremos un tornillo de cabeza allen, que lleva rosca americana.. Mientras que el otro que quitamos antes era de rosca métrica.¿? ¡Vaya chapuza!
Lo intenté aflojar con una llave modificada con la dremel, pero se pasó a las primeras de cambio, así que probé con una torx 40, que aunque aparentemente no entraba, con un pequeño martillazo se quedó firmemente metida (Se ve en la siguente foto de arriba al lado del tubo de grasa utilizada). Luego con una llave grande y haciendo una considerable fuerza, salió el tornillo.
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Como se aprecia en la foto, la llave utilizada para aflojar ese tornilloes realmente grande, el motivo es que, una vez desarmado, observé queel tornillo estaba pegado con epoxi y claro no había forma de quitarlo con una llave Allen normal.
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El desmontaje una vez todo limpito queda como en la foto.
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El problema en este punto era, parte suciedad y parte esa grasa-pegamento que trababa todo, además de que el apriete del tornillo era excesivo y no permite ningún tipo de regulación, ya que como he comentado estaba pegado.
Lo malo del sistema que utiliza es que para suavizar el giro, no se puede sencillamente aflojar un poco el tornillo y dejarlo así, porqué en cuanto giremos el pomo, este arrastra al tornillo y todo se afloja o aprieta, perdiendo el ajuste. Ese es el motivo por el que está pegado, claro.
Para solucionar esto se me ocurrió poner un contra-tornillo por el otro lado y que apoye en el que rosca sobre el pomo para bloquearlo y permitir un ajuste fino, sin necesidad de desmontar el gimbal.
Para hacer esto hay que hacer un taladro desde el lado de la rosca con una broca de 3.25mm (Ya que roscaremos luego con un macho M4). Procurando que quede lo más centrado posible y teniendo cuidado de no dañar la rosca interior.
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Por el otro lado hay que hacer un taladro de al menos 6-7 mm para que entre totalmente la cabeza del tornillo de ajuste. Yo lo hice con una fresa, pero también se puede hacer con una dremel. En este punto hay que decir que sorprendentemente la pieza es en parte hueca y por eso el taladro me salió ligeramente desviado por el otro lado. Además por el interior de la pieza, el acabado es un poco irregular y puede que sea necesario repasar con la dremel el interior. Esto quiere decir que mirando por el agujero que hemos hecho desde el lado contrario al que se taladró en el paso anterior, es posible que haya imperfecciones, en mi caso había una especie de coquera que no dejaba entrar totalmente el tornillo de M4, así que si hay rebabas deberemos eliminarlas.
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Luego hay que pasar un macho de Metrica 4.
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Esta rosca servirá para introducir el tornillo de ajuste M4 de 35mm todo rosca (Que no tenga parte lisa) y que apoyará sobre el otro (El que va sobre el pomo) y lo trabará en la posición que deseemos. Hay que verificar que el tornillo entra y sale en su totalidad antes de montarlo todo de nuevo.
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Ahora toca montarlo de nuevo
Echaremos un poquito de grasa y colocaremos la arandela de plástico.
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Luego el cilindro de plástico.
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Luego pondremos el soporte metálico y la arandela de plástico cónica (El cono hacia adentro)
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Ahora pondremos el rodamiento axial. Primero la pista grande luego las agujas (Echaremos un poco de grasa) y luego la pequeña.
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Y finalmente añadiremos una cosa que no estaba, una sencilla arandela de goma dura que se puede encontrar en cualquier fontanería. La arandela es de unos 2mm de espesor y 20mm de diámetro exterior, creo que el interior era de unos 8mm, pero vamos el necesario para que entre el tornillo.
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Esta sencilla arandela es la que marca la diferencia entre que el pomo sea un bloqueo de todo o nada a que sirva realmente para ajustar la dureza del giro.
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Para montarlo hay que enroscar totalmente el tornillo en el pomo, como se ve en la figura anterior y apretar con la llave torx (No con el Pomo) hasta el punto que deseemos. Luego hay que apretar con una llave Allen el tornillo de ajuste, mientras sujetamos la llave, hasta que se quede fijo y no se pueda mover (Hay que echar fijatornillos en los dos tornillos, el del pomo y el de ajuste). Si queremos reajustar, primero aflojaremos el tornillo de ajuste con la allen, luego moveremos el tornillo con la torx y reapretaremos con la allen hasta que nos quede bien (Que deslice suavemente, pero que no tenga holgura)
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Una vez hecho esto, cuando giremos el pomo veremos cómo ahora se puede ajustar desde un giro prácticamente libre hasta quedar totalmente bloqueado y todo de una manera proporcional y sin enganchones. Así si giramos un poco el pomo, el giro se pone un poco más duro y no se traba de golpe como antes.
Lo he probado después del "Tunning" y la verdad es que la suavidad se nota mucho. Además, como he comentado, en el sentido vertical, se puede ajustar la dureza con el pomo, en función del tipo de objetivo, para que cuando se extienda y varíe el centro de gravedad este no se caiga, pero que se siga moviendo con relativa facilidad.
Lo único que se notará al final es el agujero, que se puede tapar con alguna pegatina y la perdida de la utilísima brújula vertical.
La verdad es que si le haceis el tunnig y por lo que cuesta (Por unos 75€ o menos se puede conseguir por internet), se puede tener un gimbal muy "digno" y con un funcionamiento bastante suave.
Espero no haber sido muy tostón y que a alguien le resulte útil la información.
Un saludo.
