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Tema: Dudas sobre darks,Flats etc...

  1. #1
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    Predeterminado Dudas sobre darks,Flats etc...



    Saludos de nuevo a todos: Pensando en mi próxima salida con intención de hacer alguna "fotilla" cuando el tiempo lo permita, había pensado en hacer algunos darks, flats y demás, ya que hasta ahora no he hecho nada de eso y veo que todo el mundo los utiliza (por algo será). Pero aunque he leido algo al respecto no tengo el tema nada claro (fotos tengo pocas pero dudas cada dia más ). Por un lado he leido que los darks hay que hacerlos del mismo tiempo de exposición que los lights, tambien he leido que es aconsejable apilar fotos de distinto tiempo de exposición, ¿si hago por ejemplo 20 tomas de 3 minutos y 5 de 30 segundos los darks de cuanto los hago y cuantos? y ¿los flats? ¿es imprescindible un intervalometro para esto? ¿algunos tutoriales sobre como hacer dark,flats etc? y por ultimo quizás pregunte una burrada ¿si hago las imágenes que quiero apilar con la opción de reducción de ruido de la cámara activada no harían falta los darks? Saludos.

  2. #2
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    Predeterminado

    Hola nosto

    A no ser que vayas a fotografiar un objeto de alto rango dinámico para hacer un HDR (p.e. m42), lo más aconsejable es hacer todas las exposiciones del mismo tiempo.

    Lo de los darks, flats y bias es un poco rollo. Si te sirve de algo yo no hago

    Darks: exposiciones oscuras (objetivo tapado) del mismo tiempo de exposición, misma ISO y misma temperatura a la que se han realizado las tomas de luz. Hacer un mínimo de 10, recomendable 30 y óptimo 50. Sirven para eliminar el ruido térmico.

    Bias: exposiciones oscuras (objetivo tapado) del mínimo tiempo de exposición que permita tu cámara (1/4000 en la 350D) y a la misma ISO que las tomas de luz. La temperatura da igual. Como se hacen muy rápido se pueden hacer entre 30 y 50. Sirven para eliminar el ruido de lectura

    Flats: exposiciones realizadas sobre un fondo uniformemente iluminado con un tiempo de exposición tal que el histograma quede entre 1/2 y 2/3 de su valor máximo. Igual que el resto se deberían hacer entre 30 y 50. Son los más difíciles de hacer. Se pueden hacer con una caja de flats, se pueden hacer apuntando a una zona de cielo uniforme justo antes de que anochezca o al amanecer, se puede tapar el objetico/telescopio con una camiseta para que queden más uniformes, se pueden hacer con una lámina electroluminiscente, etc. Sirven para corregir las no-uniformidades del sensor, las no-uniformidades de la óptica (p.e. viñeteo), eliminar las motas de polvo, etc. Se tienen que hacer con el mismo punto de enfoque en que se han hecho las tomas de luz y con los mismos elementos ópticos (telescopio, filtros, adaptadores,...), sino no sirven de nada.

    Una manera sencilla y eficaz para hacer los flats apuntando al cielo o a una superficie uniformemente iluminada
    (imagen extraida del libro "The new CCD astronomy" de Ron Wodaski)


    ¿Y con todo eso que hacemos? Afortunadamente programas como DeepSkyStacker, MaximDL, etc lo hacen todo automático y no hay que preocuparse de nada.

    Para hacerlo a mano sería:
    -Promediando todos los darks hacemos el dark-maestro al que llamaremos dark a secas para simplificar
    -Promediando todos los bias hacemos el bias-maestro o bias
    -Promediando todos los flats hacemos el flat-maestro o flat

    Y finalmente, para cada toma de luz en formato raw sin debayerizar hacemos:

    imagen calibrada = (imagen en bruto - dark)/(flat - bias)

    Una vez calibradas todas se debayerizan (lo que por aquí llaman "revelado digital") para convertirlas a color rgb. Se alinean, se promedian, y ya tenemos la imagen final lista para procesar.

    Es importante saber qué estamos haciendo en cada momento y por qué lo hacemos, o sino mejor no hacer nada. He visto churros impresionantes por confundir los bias con los darks o los flats con los bias y quedarse tan anchos.

    Si se hace poca cantidad de darks/bias/flats o los darks se hacen a distinta temperatura que las tomas de luz, el resultado será peor que el original, en vez de reducir ruido lo vamos a añadir.

    Por supuesto es muy útil o imprescindible un intervalómetro, aunque yo nunca lo usé

    Y por último, si se hace la reducción automática de ruido ya no hace falta hacer darks.

    ¿Has podido leer hasta aquí? Enhorabuena

    Buen fin de semana
    Última edición por Xavi; 11/06/10 a las 23:51:53 Razón: Añadir imagen

  3. #3
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Xavi Ver Mensaje
    ¿Has podido leer hasta aquí?
    Si quieres mas:
    http://www.canonistas.com/foros/astr...cipiantes.html

    otro tocho, aunque viene a ser lo mismo

  4. #4
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    Predeterminado

    Joer!! si lo llego a saber no me mato escribiendo
    Bueno... la verdad es que sobre calibración de imágenes hay literatura parar dar y vender en todos los idiomas habidos y por haber, pero tenía ganas de pasar el rato.

    Bueno... otro fin de seman sin luna y... con nubes y chubascos

    Saludos

  5. #5
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    Predeterminado

    Xavi, muchas gracias por tu explicación, la he leido entera, otra cosa es que la haya entendido.
    Procy, ya tengo el tutorial preparado para imprimir y poder leerlo detenidamente, tambien tengo el otro que recomiendas leer encarecidamente. Gracias y saludos

  6. #6
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    hola nosto,
    lo mas facil es hacer darks y bias, los flats deben ser un foyon.
    ahi es donde se demuestra el potencial de pixi, que hace unos flats artificiales muy buenos.

    un saludo

  7. #7
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    Predeterminado

    por cierto, sobre lo que dices de combinar imagenes de distinta exposicion,
    acaba de hacer un videotutorial un amiguete, te lo dejo por aqui por si te sirve de algo, os vendrá bien es en PS!!
    tambien hay tuto del DSS,



    a darle caña! cuando nos deje el tiempo claro.

    saludos

  8. #8

    Predeterminado

    Yo las flats las hago justo al llegar a casa con los faros del coche con una servilleta blanca completamente estirada sobre el objetivo y a una velocidad de considerablemente baja, con enfoque manual (el mismo que usé en las tomas) y la misma ISO. De esta forma saco unas 30-70 ya que es muy rápido.

    No sé si es la mejor forma, pero funciona
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  9. #9
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    David: gracias por los tutoriales, haber si se van las nubes y nos deja hacer algo.
    aNieto: buena idea la manera de hacer los flats, ¿lo de la velocidad muy baja no lo entiendo muy bien, te refieres a 1/1000 del obturador por ejemplo o todo lo contrario?. Saludos

  10. #10

    Predeterminado

    Cita Iniciado por nostomamosunasgordas Ver Mensaje
    aNieto: buena idea la manera de hacer los flats, ¿lo de la velocidad muy baja no lo entiendo muy bien, te refieres a 1/1000 del obturador por ejemplo o todo lo contrario?. Saludos
    Perdona, quería decir lenta. Generalmente si hago tomas de 30seg, suelo usar velocidades de 1/4 - 1/10 para hacer los flats. No hago ninguna fórmula matemática, simplemente quiero que salga todo blanco
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  11. #11
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    Gracias aNieto, queda entendido. Saludos

  12. #12
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    Predeterminado

    Buenas

    Los flats hay que hacerlos de modo que queden en la zona lineal de la sensibilidad del sensor. Eso es muy importante porque sino no van a servir de nada. Afortunadamente los sensores Canon son muy lineales. Si se hacen muy oscuros vamos a introducir mucho ruido, si se hacen muy claros corremos el peligro de salir de la zona lineal del sensor o incluso saturar en cuyo caso el resultado sería desastroso.

    Lo que hay que hacer es hacer un flat de prueba y observar el histograma. Hay quien dice que debe quedar a 1/3, otros a 1/2, otros a 2/3. Yo creo que entre 1/2 y 2/3 está bien.

    Pero hay un problema añadido, el histograma que se muestra en la pantalla lcd de nuestras cámaras no es real.

    Mejor onservar una imagen de un flat correcto. Según la cámara parece que estemos casi en la saturación cuando en realidad estamos a algo más de 1/2



    Un truco que he leído por ahí es poner la cámara en modo Av (prioridad de apertura) y dejar que ella sola elija la velocidad, de ese modo el histograma quedará bastante centrado.

    También importante que la fuente de luz sea uniforme e idealmente en el infinito. Por eso lo mejor es hacerlos apuntando al cielo, pero puede servir una lámina electroluminiscente, la pantalla en blanco de un ordenador, una pared unifirmemente iluminada. Los faros de un coche son una fuente puntual no uniforme, pero si los resultados son buenos adelante. Incluso los he visto hacer con una linterna. Pero si después las motas de polvo no se corrigen bien o nos queda un viñeteo inverso (esquinas más claras) ya sabéis cual es el motivo.

    Recordar que para calibrar con flats es imprescindible hacer los bias. Opcionalmente se pueden hacer darks de los flats (dark-flats), pero eso ya es rizar el rizo.

    Lo mejor es probar hasta dar con el método adecuado


    Lo cierto es que cuando se hace todo bien las imágenes quedan impecables, pero en mi opinión hay cosas más importantes (pensando en los que se inician) como son un correcto estacionamiento, un buen enfoque, un buen encuadre y un correcto seguimiento. Una imagen con viñeteo se puede corregir por software, el ruido se puede reducir apilando varias tomas, pero una imagen mal enfocada y con las estrellas como pelotas de rugby no se arregla ni con flats ni con flits ni con fluts

    Saludos

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