Yongnuo RF-603 y Posibilidad de disparar una 2ª cámara

[Nacho Esteve]

Bueno, ya está.
La siguiente foto es yo mismo disparando la cámara principal (una 350D). Como puede verse, el flash está ya apagado. Los 73ms de shutter lag de la cámara esclava hacen que esta llegue tarde y no pille el flash de la principal, que es el mismo problema que tengo con los rayos.


IMG_0805 por Nacho Esteve, en Flickr

Esta siguiente, es la toma que he hecho de la cámara "esclava" (5D MKII), con mi invento del disparador. Tiene el flash encendido porque la foto que he hecho yo con la camara maestra (la 350D) anterior, ha sido con baja velocidad de obturación, está trepidada, obviamente.


IMG_9285 por Nacho Esteve, en Flickr

Y esta es del disparador fotosensible conectado a la cámara esclava. Se me olvido re-configurarla y me ha salido movida tambien, pero bueno para ver el invento es suficiente.


IMG_9298 por Nacho Esteve, en Flickr

En resumen, un método para obtener fotos del mismo motivo, desde diferentes ángulos, casi en el mismo instante (menos de una décima de segunto de decalaje).

Nota, si ves las fotos en mi galería de Flickr, verás que las dos tomas están hechas con dos minutos de diferencia, es porque tengo esa diferencia horaria entre las dos cámaras, y por cierto, todavía no he cambiado al horario de invierno, lo haré ya mismo.

Hay otros set-up interesantes, por ejemplo, para disparar con luz ambiente. Si acaso ya lo comentamos si es de interés.

[KchoPrro]

Bueno, ya está.
La siguiente foto es yo mismo disparando la cámara principal (una 350D). Como puede verse, el flash está ya apagado. Los 73ms de shutter lag de la cámara esclava hacen que esta llegue tarde y no pille el flash de la principal, que es el mismo problema que tengo con los rayos.

En resumen, un método para obtener fotos del mismo motivo, desde diferentes ángulos, casi en el mismo instante (menos de una décima de segunto de decalaje).

Nota, si ves las fotos en mi galería de Flickr, verás que las dos tomas están hechas con dos minutos de diferencia, es porque tengo esa diferencia horaria entre las dos cámaras, y por cierto, todavía no he cambiado al horario de invierno, lo haré ya mismo.

Hay otros set-up interesantes, por ejemplo, para disparar con luz ambiente. Si acaso ya lo comentamos si es de interés.

Gracias por el aporte.

Pensé que usabas un RF603 de receptor de la segunda cámara pero ahora veo que usas un disparador por cable con la fotocélula. Supongo que eso mismo se podría hacer con el RF603, el proceso debe ser el mismo, la forma en la que viaja la señal, no.

Si quieres intentar que la respuesta de la cámara remota sea todavía inferior, podrías comprar o incluso hacerte un cable de preactivación. Este cable te permite tener la cámara remota ya preparada para el disparo, como si estuvieras tú pulsando el botón de disparo a la mitad. Con esto seguro qeu reduces a la mitad esos 73ms, aunque no sé si serán suficientes. Yo tengo uno, pero me vino con la barrera de IR aunque sé que puede fabricarse. Creo que no es otra cosa que cruzar los cables para que, por defecto, estén haciendo contacto y la cámara enfocando continuamente (para esto es mejor tener el enfoque disociado). Luego he visto gente que le ha puesto un interruptor para activar o no el cable de preactivación ya que, con él puesto, no se pueden revisar la fotos ya que la cámara está activa. Eso sí, antes haría la prueba, pulsaría el botón de la cámara remota hasta la mitad y, sin soltarlo, dispararía la principal para ver si la remota pilla el flash también.

Si quieres que te cuadre todo, lo suyo es que ambas cámaras se disparen por el mismo método.

Lo dicho, gracias por el aporte, si algún día puedes subir una foto del invento abierto (o esquema del mismo) para ver cómo has soldado los cables para que la fotocélula haga el contacto, te lo agradecería.

Un saludo!

KchoPrro

[Nacho Esteve]

Naaaaa, ni soldar ni nada. Es pura tecnología KISS (Keep-it-simple-and-stupid).

Premiero: con el RF603 (el que tiene la opción de disparo inmediato sin retardo de 2 o 10 segundo del temporizador de la cámara), fue lo primero que probé, porque además queda el montaje muy discreto y fácil. La idea era intercalar la fotocélula entre el + y el - de la pila botón, pero al introducir una resistencia en serie en la batería, el RF603 queda sub-alimentado, y no dispra. Obviamente se podría compensar esa caída de tensión con más circuitería, pero entonces no sería KISS.

Luego probé con el disparador de cable. Primeró pensé en colocar la fotocélula entre los contacos del jack de tres contactos del alargador del que viene provisto. Llégué a conseguir algo, pero perdiendo el paso de enfoque. Si mi invento hubiese valido para pillar rayos, me hubiese metido a fondo en un diseño de cajita pasiva (no como otro que hay por ahí con un regulador para la fotocélula) que fuese conectada intercalada entre las dos cables (el normal y el alargo) y ya está, pero.....el shutter lag sigue ahí desgraciadamente.

Así que decidí complicarme un poco y abrir el disparador de cable. Lo que hay dentro, en todos, es un interruptor de tres placas. La placa 1 hace contacto en el primer paso (disparador a la mitad) con la placa 2. Eso lo he dejado tal cual. La primera patilla de la fotocélula está intercalada entre las placas 2 y 3, asegurandome que las patillas no cortocircuitan nada (con un poco de cinta aislante). Estas son las que cierran el ciruito de disparo, despues del circuito de enfoque.

El cable de preactivación no aporta nada. Piensa que dejo el disparador presionado y bloqueado, y antes el pre-enfoque se ha realizado al apretar y contactar las placas 1 y 2 (sin fotocelula). Osea, que los 73 ms están si o si. De hecho, creo que Shutter Lag es justamente eso: Shutter (Obturador) Lag (retardo), osea el retardo de apertura del obturador, inherente a la cámara. No es ni el tiempo de reacción para disparar (ese sería el de la fotocélula, virtualmente instantáneo), ni tu retardo al presionar (ya está presionado continuamente). Vamos, que no sirve para rayos, snif.

El proceso de la toma es como indicas. La fotocélula se activa, y se produce el disparo con preenfoque, pero claro, hay que ir a la cámara a soltar el botón para finalizar el disparo (es como si disparases y siguieses apretando). Pero vamos, no está pensado para hacer disparos en ráfaga. Esto se podría conseguir, supongo, intercalando dos fotócélulas, preenfocando y haciendo AF-lock.

Adjunto foto del invento abierto. Fue una de las primeras fotos que hice, pero vamos, el montaje final es mas o menos así, sin soldar nada y asegurándose que los contactos son los correctos en los pasos correctos (por ejemplo, puede costar un poco que las placas 1 y 2 no queden en contacto permanente aún sin apretar el botón a la mitad). Ahora que ya sé como va, puedo tardar no más de cinco minutos en prepararlo.

Si te interesa todavía el asunto, seguieremos posteando y explicaré cómo se puede hacer funcionar el invento en diversas condiciones, cuestión de ingenio y pensar antes de hacer nada.


Vilanova i la Geltrú-20120808-00265 por Nacho Esteve, en Flickr

Gracias por el aporte.

Pensé que usabas un RF603 de receptor de la segunda cámara pero ahora veo que usas un disparador por cable con la fotocélula. Supongo que eso mismo se podría hacer con el RF603, el proceso debe ser el mismo, la forma en la que viaja la señal, no.

Si quieres intentar que la respuesta de la cámara remota sea todavía inferior, podrías comprar o incluso hacerte un cable de preactivación. Este cable te permite tener la cámara remota ya preparada para el disparo, como si estuvieras tú pulsando el botón de disparo a la mitad. Con esto seguro qeu reduces a la mitad esos 73ms, aunque no sé si serán suficientes. Yo tengo uno, pero me vino con la barrera de IR aunque sé que puede fabricarse. Creo que no es otra cosa que cruzar los cables para que, por defecto, estén haciendo contacto y la cámara enfocando continuamente (para esto es mejor tener el enfoque disociado). Luego he visto gente que le ha puesto un interruptor para activar o no el cable de preactivación ya que, con él puesto, no se pueden revisar la fotos ya que la cámara está activa. Eso sí, antes haría la prueba, pulsaría el botón de la cámara remota hasta la mitad y, sin soltarlo, dispararía la principal para ver si la remota pilla el flash también.

Si quieres que te cuadre todo, lo suyo es que ambas cámaras se disparen por el mismo método.

Lo dicho, gracias por el aporte, si algún día puedes subir una foto del invento abierto (o esquema del mismo) para ver cómo has soldado los cables para que la fotocélula haga el contacto, te lo agradecería.

Un saludo!

KchoPrro

[KchoPrro]

Hola amigos, todavía no he resuelto esto pero se me está ocurriendo una idea que no precisará mucha intervención. Para ello sería imprescindible conocer cómo funciona la zapata del flash de la cámara cuando se Acciona el disparo, es decir, preciso saber para qué sirven cada uno de los 5 contactos y la masa.

He buscado en google pero no he encontrado, , ni diagramas ni nada, alguien podría ayudarme?

La idea que tengo es; dado que los triguers saben cuando tienen puestos un flash encima, podría hacerme de un conector de Zapata con todos los contactos, engancharle el trigger y sacar los contactos para un cable disparador de la cámara, pero tendría que saber cómo funcionan estos contactos.

Muchas gracias!

KchoPrro

[KchoPrro]

Por el momento he encontrado esto, pero no lo termino de entender y sigo sin saber si el disparo de flash se produce por descarga eléctrica del contacto central o, simplemente, por un toque de contactos.

[KchoPrro]

Y hoy encontré este hilo, creo que ya estoy cerca;

http://www.forobuceo.com/phpBB3/view...=95814&start=0

[KchoPrro]

Otra alternativa sería utilizando la clavija del disparador de la cámara "emisora" y conectar un cable allí que, así mismo, conecte con el botón de disparo del Emisor RF. Para esto, tendría que saber si podría disparar una segunda cámara usando el botón de disparo normal, conectando ambas simplemente por un cable que enlace sus clavijas o conectores de disparo. Creo que no es posible ésto, ¿pero si alguien aporta algún dato más?

Por tanto, dos opciones;

A) Engañando al RF receptor para que piense que tiene un flash puesto cuando realmente sólo tiene la zapata de un cable de los chinos cortado y enganchar a éstos un cable que conecte con el disparador de la 2ª cámara. Siempre y cuando, no meta electricidad alguna (para ello tendría que saber cómo se dispara un flash desde la zapata, por que si es a través del contacto central, metiendo un pulso eléctrico, no me serviría porque no podrá arriesgarme a estropear la segunda cámara metiendo carga eléctrica a través de su conector del disparador.

B) Dando por hecho que lo mismo que un disparador por cable dispara la cámara pues existe relación eléctrica entre clavija y botón de disparo de la cámara, usar el botón de la cámara cómo interruptor del cable para disparar la segunda.

Es lioso, no sé si me he explicado.

Saludos!

KchoPrro

[KchoPrro]

Un diagrama de CANON interface TTL;

[KchoPrro]

Bueno, al parecer el flash se dispara con el contacto central y la masa. Cuando se Acciona el obturador la cámara cierra ese circuito y, por ende, el del flash que se dispara.

Por tanto, parece que no mete carga eléctrica, solo cierra el circuito y, por tanto, sería factible conectar otra cámara a la salida del sistema flash, en este caso del receptor RF.

Haré antes algunas pruebas y, si salen positivas me pondré con ello.

KchoPrro

[KchoPrro]

Hola amigos, a ver si alguien me ayuda. Ya casi tenía claro como hacer este tema finalmente me decanto por la opción de usar un cable TTL en la zapata del RF603 Receptor. El Cable TTL ya lo tengo cortado del bruico que hice hace tiempo para alargar el cable TTL de canon (5 metros). Por tanto, sólo preciso empalmar al cable disparador de la cámara remota con el conector del cable TTL que saldrá del RF Receptor.

Hoy que he sacado un hueco me he puesto a realizar pruebas de conectividad pues, prácticamente tengo claro que los flashes se disparan tan solo cerrando circuitos, sólo es cuestión de aprovechar eso para trasladarlo al conector de una segunda cámara.

Sin embargo, como soy muy torpe, algo debo estar haciendo mal a razón de los valores que tengo. Lo único que pretendía era ver cómo cierra la cámara los pines de la zapata de un flash cuando enfoca y cuando dispara. La prueba ha sido fácil. La cámara sólo activa la zapata si tiene un flash (o algo) puesto en la zapata. Así pues, decidí ponerle el cable cortado TTL y revisar la continuadidad de los pines en el conector DIN de 6 patillas + la masa.

Para enfocar, he obtenido 4 resultados que dependían de si usaba el polo negativo o el positivo en cada pin, os pongo un diagrama (es una zapata de un flash boca arriba, como si viéramos el flash y su zapata desde abajo).



Los puntos negro y rojo corresponden con el color del terminal de mi polímetro. Como veis, si pongo el terminal negro en el ping 2 y el rojo en la masa, el téster pita indicando continuidad mientras enfoco con la cámara. Se de la curiosidad de que la continuidad eléctrica se mateniente unos segundos aunque ya no esté pulsando sobre el enfoque de la cámara. Sin embargo, si invierto los polos al polímetro y pongo el rojo en el ping 2 y el negro en la masa no me da continuidad. ¿qué hago mal?, pensé que es lo mismo poner un conector que otro en los pines pero parece que influye la polaridad.

Os pongo un diagrama de cómo tengo conectados los terminales del polímetro;



Es que si me salen 4 conectividades en el flash cuando uso el botón de enfoque de la cámara tan solo por variar los polos del testeador o polímetro, no os podéis hacer una idea de cuántos me salen cuando disparo la foto, que es lo realmente importante (bastantes más de 10!)

Así que, si alguien sabe si no estoy trabajando bien con el polímetro, en el cual tengo el selector puesto en la función de pitido cuando hay paso eléctrico, pues rogaría que me echara una mano.

Por cierto, el mío es exactamente éste;



El selector lo dejo en en la única función que está enmarcada de rojo, entre los indicativos 200 y hFE

Un saludo!

KchoPrro

[KchoPrro]

Bueno, parece que se pone la cosa más fácil. Ahora me ha dado por probar con el trigger directamente, en lugar de hacerlo con la cámara. Al no ser TTL, sólo se usan los pines que realmente disparan un flash.

Cuando se usa el enfoque, no hay ningún pin que haga continuidad con otros. Sin embargo, cuando disparo, en este caso en BULB, sólo hay dos que lo hacen, el resto no. Y en una polaridad, si le cambio la polaridad tampoco:



Será cuestión de pillar esos pines al disparador de la cámara y listos, ¿no?, al menos disparo sí que tendría.

Pero si el flash se dispara con el contacto central y la masa, ¿por qué me sale el contacto 1 y la masa si el contacto central es el 5?

[KchoPrro]

Será cuestión de pillar esos pines al disparador de la cámara y listos, ¿no?, al menos disparo sí que tendría.

Pues no, no sería tan sencillo. Unos amigos amigos me han dicho que si la polaridad influye en el polímetro es por que no está midiendo la señal entre un cable, donde daría señal independientemente de cómo colocáramos los polos del téster. Esto es porque está midiendo un diodo, que sólo permite el paso de la electricidad en un sentido y es usado en circuitos. Por tanto, es casi seguro que los pines llevan electricidad y no puedo arriesgarme a crear un interruptor para la cámara remota por miedo a dañarla. El Tigger usa dos pilas AAA de 1.2v por lo que, supongo que hablamos de 2.4v.

Me han recomendado añadir un relé que trabajé a ese voltaje y que sea el encargado de hacer de interruptor de la cámara remota. El relé se alimentaría del voltaje del trigger cada vez que éste metiera electricidad (cuando se produce el disparo) y éste haría de interruptor de la cámara remota para producir el disparo de ésta.

Un lío, quizás por eso al trigger no quisieron meterle más cosas y por eso algunos más avanzados (los Pocket Wizard, por ejemplo), tienen esa posibilidad que se activa con un interruptor.

Chavales!, os veo un poco callados!!

KchoPrro