Propuesta de hilo sobre objetivos antiguos y/o con funcionamiento manual.

[cadrilo]

¡Líbreme Dios de tal cosa! Si te he ofendido, mis disculpas. Yo sólo quiero entender y dar a entender a quien lo solicita. No existe torpeza alguna por parte de nadie, simplemente cada cuál cuenta la película según le va, es lo que creo.
Mis disculpas, otra vez.

No pasa nada, ¿cómo me voy a enfadar contigo con las compras tan buenas que hago desde que sigo tus recomendaciones? Además hoy estoy contento que he sacado de paseo por vez primera una de mis últimas adquisiciones: un Vivitar 70-210mm f3.5 (versión Kiron). Estoy encantadísimo.

Por cierto los macros con esta lente están muy bien, sobre todo con la opción de bloqueo de disparo de mi querido chip programable los clavo bastante bien.

Saludos

[ecuanimus]

Entonces, compañero Cadrilo, ¿cómo se programa y afina el enfoque en el chip programable? ¿Hay que afinar/programar indepencientemente para cada objetivo con que se utilice el chip programable, o una vez afinado y programado, ya te sirve esa configuración para cualquier objetivo en que lo montes? ¿Se programa y afina quizá, haciendo pruebas de ensayo/error, con distintos ajustes, hasta ver con cuál de ellos está afinado el enfoque y entonces programando este concreto ajuste? ¿Si fuera de esta forma que digo el procedimiento a seguir, cómo en esos diferentes ensayos sabemos cuál de ellos es el que está afinado de enfoque del todo para programarlo?
Gracias anticipadas. Es que a mí también me interesa entender el tema, es lo único que pretendo.

[xiroux]

Uuuuuy, hablando de macros (que sepais que no me estais dejando estudiar eh! )
Estaba pensando en buscarme un buen objetivo macro, y lo primero que mire fue el canon 100 mm
Pero esta tarde he visto por ahi algunos manuales y hay unos cuantos que parecen autenticas maravillas, y a unos precios!!
Pues eso, que si no es mucho abusar de vosotros , cual me recomendariais para empezar, aunque sea manual y antiguo, cosa que cada vez creo mas que, en vez de una desventaja, es una gran ventaja!!

Gracias por todo!

[cadrilo]

De acuerdo, pues creo que ya tengo la informacion necesaria para decidirme, pero la decision va a esperar a mañana
Un saludo a los dos, no hay nada como poder escuchar dos opiniones diferentes y argumentadas acerca del mismo tema, asi que muchisimas gracias!

Pues gracias una vez mas por la informacion.

Un placer hablar con vosotros, tengo unas ganas de poder usar el 28 mm!!!!!!!

Sólo un apunte más. Si al final decides por el programable piensa bien que marca vas a pillar. El de tagotech, respecto al de big_is o al de optix tiene la opción del bloqueo de disparo, que a mí es una característica que me parece superinteresante. La desventaja es que lo venden por separado y el tema de pegarlo y tal puede ocasionar algún quebradero de cabeza si no eres muy manitas. Ahora, si lo encuentras ya ensamblado en alguna otra tienda ya sería otro tema.

Saludos

[ecuanimus]

No pasa nada, ¿cómo me voy a enfadar contigo con las compras tan buenas que hago desde que sigo tus recomendaciones? Además hoy estoy contento que he sacado de paseo por vez primera una de mis últimas adquisiciones: un Vivitar 70-210mm f3.5 (versión Kiron). Estoy encantadísimo.

Por cierto los macros con esta lente están muy bien, sobre todo con la opción de bloqueo de disparo de mi querido chip programable los clavo bastante bien.

Saludos

... Pues verás cuando pruebes el Vivitar Series 1 28-90mm, hecho por Komine, vas a seguir alucinando en colores con estos "vivitares one"

[cadrilo]

Entonces, compañero Cadrilo, ¿cómo se programa y afina el enfoque en el chip programable? ¿Hay que afinar/programar indepencientemente para cada objetivo con que se utilice el chip programable, o una vez afinado y programado, ya te sirve esa configuración para cualquier objetivo en que lo montes? ¿Se programa y afina quizá, haciendo pruebas de ensayo/error, con distintos ajustes, hasta ver con cuál de ellos está afinado el enfoque y entonces programando este concreto ajuste? ¿Si fuera de esta forma que digo el procedimiento a seguir, cómo en esos diferentes ensayos sabemos cuál de ellos es el que está afinado de enfoque del todo para programarlo?
Gracias anticipadas. Es que a mí también me interesa entender el tema, es lo único que pretendo.

Pues la verdad, lo suyo es programar para cada objetivo, teniendo en cuenta que además le podemos configurar el valor de apertura, focal y tal, lo suyo es que cada objetivo tenga su chip.

El afinamiento es por método prueba/error. Lo importante es decidir un sentido de giro del anillo de enfoque. Yo hago siempre cerca/lejos. Una vez hecho esto hago pruebas para ver como va el enfoque (típico test de pilas puede valer) y me aseguro que por ejemplo hay un mismo desfase en las fotos (por ejemplo front-focus). En ese momento programo el chip y hago un ajuste a ojo para corregir ese frontfocus. Luego vuelvo a hacer pruebas. Si sigo con front-focus le doy un valor más alto, si me he pasado y tengo back-focus le pongo un valor más bajo, así hasta que des con una configuración buena.

Esta ajuste lo que hace es adelantar o retrasar la confirmación del foco, pero no ajusta la holgura que pueda haber, por lo que si has hecho ajustes moviendo el aro de enfoque de cerca a lejos, si intentas enfocar en sentido contrario, el desenfoque sería todavía más evidente. Por eso es importante siempre enfocar del mismo modo.

Espero haber aclarado algo el tema

Saludos

[cadrilo]

... Pues verás cuando pruebes el Vivitar Series 1 28-90mm, hecho por Komine, vas a seguir alucinando en colores con estos "vivitares one"

No creas que es fácil de encontrar, y supongo que será bastante más caro que el que he conseguido. todavía no me da el presupuesto.

[ecuanimus]

Algo, no, bastante, lo has aclarado bastante. Gracias de nuevo.

[Chiti]

Ese YASHICA ML 28mm f/2.8 que tienes, es una auténtica maravilla. Hay mucha gente que lo equipara al famoso y muchísimo más caro ZEISS DISTAGON 28mm (desde luego, de la misma Factoría proceden ambos). Yo personalmente no puedo asegurar tal porque el DISTAGON no lo tengo, aunque sí el YASHICA ML y desde luego lo que sí puedo apuntar es que no veo por dónde ni quién pueda mejorar esas ya soberbias nitidez, contraste, resolución..., en fin, calidad en general de imagen.

Yo he tendio ambos, y ahora mismo solo conservo el Distagon, ya que tener el Yashica guardado sin usarlo nunca me parecía una tontería...lo vendí en este foro, pero ahora no recuerdo a quién...jejeje

Desde mi punto de vista el Distagon es superior en todo...nitidez, colorido y construcción, además yo lo veo más consistente a plena apertura.

De todas maneras, no hay que olvidar los precio a los que podemos conseguir el Yashica, y en calidad precio si que barre con mucho al Distagon, ya que es peor objetivo, pero no como para que cueste 3 o 4 veces menos que el Distagon,jejeje

Vamos, que si eres muy sibarita, como es mi caso, el Distagon es el Distagon, pero el ML28 es cremita.


Vamos, conserva ese ML28, tienes un gran objetivo, sin duda.


Salud

[juanmeitor]

El de tagotech, respecto al de big_is o al de optix tiene la opción del bloqueo de disparo, que a mí es una característica que me parece superinteresante.

Saludos

¿Puedes explicar lo del bloqueo de disparo?

Saludos.

[URRIELLU]

¿Puedes explicar lo del bloqueo de disparo?

Saludos.

Juanmeitor, creo que se refiere a que la cámara no dispara hasta que el chip confirma el enfoque. De esta manera te "aseguras" las fotos a foco

SALUD

[cadrilo]

¿Puedes explicar lo del bloqueo de disparo?

Saludos.

El bloqueo de disparo es una manera que yo he usado para denominar el funcionamiento que viene por defecto en los chip de tagotech. Cuando estamos en modo de enfoque manual, podemos disparar en cualquier momento con independencia de que hayamos alcanzado el foco. Esto no es posible en el modo AF, que necesita siempre confirmar el foco antes del dipsaro. Eso lo veis muy bien cuando en AF intentamos disparar por ejemplo a un objeto que está a menos de la distancia mínima de enfoque. En ese caso el objetivo intenta enfocar sin éxito y no nos permite disparar.

Los chip de tagotech vienen programados para funcionar de esa manera, como si estuvieramos en AF, de modo que, hasta que no consigues la confirmación de foco es imposible el disparo. Esto en principio no tendría muchas ventajas respecto al enfoque manual tradicional, pero hay algo muy interesante que se permite hacer en esta modalidad. Cuando presionamos el disparador hasta el fondo sin haber alcanzado el foco, según acabo de explicar, no se produce el disparo.

Sin embargo si mantenemos presionado hasta el fondo, e intentamos enfocar, justo en el momento que pilla el foco se realiza el disparo sin necesidad de volver a pulsar el botón. Realmente más que disparar con el botón lo que hacemos es disparar con el aro de enfoque.

¿Cuál es la principal ventaja de esto? La principal es que mejoras la exactitud del enfoque, ya que muchas veces desde que oímos el pitido de confirmación se nos puede ir un poco la mano en el giro. viene muy bien también si queremos pillar algo en movimiento,cosa que con el enfoque manual de toda la vida es prácticamente misión imposible. Y también es interesante la fotografía macro cuando el más mínimo movimiento nos puede sacar de foco.

¿Qué pasa si no queremos bloquear el disparo? Tenemos dos opciones. Si es algo que no quieres usar por lo general, el chip se puede programar para ponerlo en el modo manual de toda la vida. Si por contra quieres cambiarlo para un caso puntual puedes poner la cámara en AI Servo, y en ese caso siempre podrás disparar aunque no esté a foco.

Espero haberlo aclarado

Saludos