Solución a la pérdida del autofoco en 300D

[KchoPrro]

Después de casi dos semanas repletas de diversas experiencias, casi religiosas (me encomendé mucho al d’arriba ), me he decidido a subir la forma en la que la EOS 300D puede volver a enfocar después de haber perdido misteriosamente el autofoco o sacar prácticamente toda la foto oscura.

Pero antes de continuar, estoy obligado a hacerte la siguiente pregunta:

¿Quieres romper tu cámara y tener la certeza de que efectivamente no la recuperará ni San Canon? , ¿Sí?, p’os tienes dos formas de hacerlo:

a) te subes a una 5ª planta…uhnmmm…..no,! mejor a una 7ª planta cómo mínimo, sacas tu maravillosa cámara por la ventana y la sueltas asegurándote que cae en la acera o en el asfalto (nada de hierba mullidita, ehin?). Baja por ella con un martillo y métele tropecientos martillazos a los restos que hayan quedado. Yo creo que sí, que ya no tendrá solución alguna.

b) Sigues mi método de reparación, el resultado prácticamente será el mismo .

Si después de todo, has decidido por la segunda opción, entonces eres de los míos, es decir, estás chiflado, loco de atar y te faltan varios tornillos .

Antes de hacer nada mi consejo es que te leas este “brico” unas 500 veces (supongo que así sabrás qué es lo que estás haciendo), a mí NO me funcionó y me cargué la cámara pero, de poder volver atrás otra vez, con la experiencia que he cogido, yo lo volvería a intentar porque otra cosa no seré pero cabezón…..(si egque toy loco de remate, cagüeeenn! ).

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Una buena mañana estás haciendo fotos tranquilamente y descubres con sorpresa que, cuando las revisas, todas las fotos te salen prácticamente negras, o con una buena parte de ellas oscuras sin tener por qué .


Disparo al cielo

Si eres un poco intrépido te darás cuenta que esa zona oscura no estaba en la realidad y te preguntarás….joe!, ¿por qué me sale eto negro, ehin? . Cogerás el objetivo y después de darle 100 vueltas observarás que no es ahí dónde tienes el problema, entre otras cosas porque en el visor no veías nada raro. Terminarás por quitarle el objetivo a la cámara y mirar hacia dentro, buscando un duende o algo así, algo parecido a cuando abrimos el capó del coche en plena avería, sabiendo que no tienes ni idea de mecánica. Verás el espejo, aparentemente todo normal, pero si te decides a disparar o a poner la cámara en posición de limpieza darás con el problema .

Justo en medio del sensor, detrás del espejo, aparece ahora otro espejo más pequeño que jamás habías visto antes. Te das cuenta que cuando la cámara dispara ese espejo estorba y ensombrece la foto sino la tapa casi toda. Con un poco de detenimiento llegarás a la misma conclusión que yo, es una pieza que forma parte del espejo principal y por alguna razón se ha caído de ella. Cómo eres intrépido y loco de atar , con el dedo levantarás el espejo principal y con el otro subirás el caído hasta que ocupe su posición normal, justo pegado al principal. Sacas otra foto y…eureka! Eso era!, ya no hay sombras pero…….sin embargo….ohhhh! ahora la cámara no enfoca! .


Se puede apreciar en la imagen el subespejo en el momento del disparo, en este caso debería haberse cerrado

En nuestras 300D y otros modelos, ese subespejo tiene una función importante, es el que desvía la luz para el sensor AF que se encuentra en la parte inferior del interior de la caja. Ese espejo debe bascular con el principal en el momento del disparo, es por eso que nunca se ve, en su posición normal está detrás del principal, en ángulo. Cuando se dispara el principal se abate y el subespejo lo hace con él. Este movimiento lo hace gracias a un pivote, pin, perno, palitroque o cómo quieras llamarlo. Éste perno se encuentra en la parte dcha. del interior de la cámara, un poco más adelante de la unión de ambos espejos y se te habrá roto (compruébalo).


Se puede apreciar en la imagen el lugar dónde tenía que estar el perno, aún así en la foto no queda claro que falte, siempre se puede comprobar metiendo una hoja de papel y comprobar si está o no.

Es un problema bastante común en los modelos 300D, es más, es casi más fácil que la cámara muera por este motivo (sabiendo al precio que están las superiores del mercado de 2ªmano ) que por la vida del obturador. En mi caso el problema se me presentó a los 15.000 disparos y pude disparar enfocando manualmente otras 2.000 fotos más (hasta que decidí mandarla para el reino de San Canon ).

En modelos superiores parece ser que dicho perno es más robusto y es más complicado que se parta, podéis verlo en otro modelo, en este caso una EOS 30D de un amigote:



Solucionar esto Parece sencillo, pero ay! Amigo, te garantizo que no lo es, tienes que estar preparado para desguazar la cámara, ¿lo estás?

Bien pues vamos a ello, no sin antes recordarte que hay muchas posibilidades de que fastidies el equipo , sé consecuente, valora el riesgo (que es alto), valora lo que costaría repararlo en un servicio técnico (yo lo hice, entre 120 y 179€ + IVA), valora hasta qué punto enfocar manualmente no te soluciona muchas tomas (en mi caso, muchas de ellas se tiraron a la papelera, por falta de foco o rapidez en el mismo), haz un cóctel con todo ello y mira a ver qué sale, ¿seguimos? , bien, no será porque no te advierto 8), no me hagas responsable si terminas con tu cámara cómo yo hice con la mía .

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Por fortuna no te harán falta muchas cosas, a menos que se te complique la cuestión. En cuánto a materiales yo te aconsejaría que tuvieras a mano:

• Un destornillador de cruz o estrella, cuánto más pequeño, mejor! y si tiene la punta imantada, mejor que mejor!!. Mira con cualquier tornillo que tengas por el exterior de la cámara, si tu destornillador abre uno, abrirá el resto de la cámara, eso sí, procura que no abra con holgura, no puedes permitirte desgastar un tornillo por usar un destornillador no apropiado. Otro de pala de precisión tampoco te irá mal, tendrás que hacer palanca en alguna ocasión.

• Unas pinzas largas también será útiles, en los chinos encontré un juego por 0.75€ de ferretería con 3 pinzas. Son malas, pero pueden servir. A una de ellas incluso le pegué la goma de una alfombrilla de ratón en las palas, me fue muy útil a la hora de coger los cables planos para evitar riesgos de arañazos aunque con las manos también se pueden manipular.

• Palillos o mondadientes, pero sólo los cónicos, no los planos (con uno bastará). Eso sí, a ser posible los que no estén usados!! .

• Un imán, caso de no haber encontrado un destornillador imantado.

• Una lupa por si es preciso observar con más detenimiento.

• Una resistencia de, digamos, 100 kohmios .

• Perno nuevo a sustituir, clip, chincheta o cable acerado, etc.

• Guantes de Latex.

• Una cuchilla, cutter o cualquier cosa que te permita poder escudriñar entre las ranuras de las carcasas. En mi caso tenía un juego de esos que venden los chinos de destornilladores de precisión y el más pequeño de pala me sirvió (el más grande fue el que usé para hacer palanca).

Coge una mesa y límpiala de todo trasto que tengas por ella, sí!, la muñeca barbie también debes quitarla . Procura tener espacio y un ambiente óptimo para el trabajo (limpio, amplio, luminoso y sin molestias asín que manda los niños a dar una vuelta! ).
Coloca sobre ella un tapete, trapo o cualquier cosa que te permita poder girar la cámara sin tocarla. Con ello también evitarás que, si se cae un tornillo, salga disparado y además será suave al tacto por los posibles roces de la cámara.

Por el momento no precisarás nada más, a menos que se complique la cosa.

Un tema importante es tener controlado los pasos dados y organizados los tornillos y piezas quitadas. Yo decidí ir apuntando cada paso que daba y creaba un paquetito de papel dónde guardaba la piezas quitadas, generalmente tornillos diversos. Cada paquete llevaba escrito a boli el paso al que correspondía. Conté unos 15 paquetitos, en cada uno habría 2 o 3 tornillos, por tanto rondaremos los 30 o 40 tornillos a quitar Y NO SE PUEDE PERDER NI UNO!!! . Hay bolsitas con cierre fácil para estas cuestiones, serían las ideales. Todo lo tenía guardado en una bolsa para evitar pérdida de paquetitos.



Tener un PC cerca será interesante, especialmente porque tendrás que tener abiertos los siguientes enlaces (éste incluido):

Canon Digital Rebel 300D IR Filter Removal Modification and Peltier Cooling Plans -by Gary Honis
Gary Honis decidió cambiar el filtro de su 300D por uno de infrarrojos, a nosotros esto no nos interesa, pero el proceso de quitar las carcasas es idéntico, aunque él sólo quita la trasera.

Canon Digital Rebel
Aquí puedes ver varias fotos de las piezas de la cámara, a mí me ayudó mucho para saber donde andaban los tornillos escondidos.

300D repair adventure
Jan-Erik Skata ha tenido el mismo problema que nosotros y da con una solución muy ingeniosa para sustituir la pieza rota, por desgracia no explica tan exhaustivamente el proceso como Gary Honis, pero sin duda será la referencia más importante (este enlace lo descubrí posteriormente, con la cámara ya desarmada y lleno de problemas).

Part List 300D
Aquí tienes el despiece de la cámara, muy útil para ver cómo van colocadas las piezas.

Secondary Mirror Failure. --> añadido posteriormente porque puede ser también últil.

Si no tienes un PC cercano también puedes imprimirte las páginas (alaaaaaaaa, a gastar papel!! )

Nota: Si alguno de los enlaces falla, por favor, comunícamelo por MP para arreglarlo, por el bien de todos.

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La pieza que hay que colocar se hace desde el interior de la cámara. Para acceder a ella, hay que quitar completamente 2 carcasas, trasera y delantera. También tendrás que quitar parcialmente la superior, pero no del todo ya que los cables que la unen a la cámara no hay que soltarlos por lo que, simplemente, será necesario soltarla lo suficiente cómo para poder maniobrar.

Quitadas las carcasas, tendremos acceso al lateral, pero al estar cubierto por la placa de alimentación del flash, también tendremos que quitar ésta, que es la parte más delicada del asunto y que hay que hacer con suma delicadeza porque la quitaremos forzándola un poco. Canon ha previsto este proceso desatornillando el conjunto espejo desde atrás. Para hacerlo así habría que quitar la placa del sensor, la del procesador, el obturador, etc . Mejor no meternos en estos follones, sobre todo porque ya tendríamos que tener a mano un soldador para ello.

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Dirás que es una tontería, pero lo primero que hay que hacer es sacar el flash de la cámara, por tanto si ya te has adelantado y le has sacado la batería, vuelve a ponérsela y sácalo y déjalo así . Si por lo que fuera no te es posible, también es posible sacarlo a la fuerza, basta que le metas lo más fino que tengas (no!, eso en lo que estás pensando es …demasiado pequeño y fino! ) por el lateral izquierdo (vista desde el frente) y hagas un poco de palanca, vencerás la resistencia que tiene y lo sacarás, aunque estarás de acuerdo conmigo que será mejor hacerlo previamente.



Te cuento este rollo porque la carcasa delantera no se quita con el flash bajado (a menos eso creo yo), me di cuenta de esto cuando ya tenía media cámara desarmada y no podía volver atrás para poderlo levantar con la cámara encendida, por eso tuve que hacer algo de palanca.

Si ya has levantado el flash, quítale la batería, la correa, la tarjeta, la goma del visor y cualquier cosa que veas (grip de baterías por ej.) salvo la tapa del cuerpo, que protegerá al interior caso de que pudiera entrar cualquier objeto extraño, un tanque, por ejemplo .

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No voy a dar demasiados detalles de este proceso, creo que Gary Honis lo explica a la perfección, muy detallado y con fotografías. Caso de perderse en un futuro su link aportaría al brico mis propias fotos.

Sin embargo haré dos incisos que creo os serán de utilidad;

1. En la primera de las imágenes de Gary, se aprecia que usa una cuchilla. No intentéis meterla por la ranura de unión de ambas carcasas, que es lo que parece que hace en la foto , lo que Gary pretende es descubrir el tornillo fantasma, un tornillo que se encuentra bajo la tapa del color de la “carrocería”. Yo lo hice con el destornillador más pequeño que tenía de precisión, con cuidado hice un poco de palanca hasta que salió la tapa (digo con cuidado porque parece que a él le saltó y todavía anda buscándola hoy en día).



2. Otra de las imágenes de Gary nos muestra el conector, dónde se une la carcasa trasera al cuerpo de la cámara. La foto NO muestra el conector de la cámara, sólo pretende explicar cómo son ese tipo de conectores y para ello pone un enlace de un conector cualquiera. Ese conector es muy delicado y falso, cuidado con él. Yo no entendía muy bien las explicaciones de Gary, pensé que se liberaba la bisagra del conector haciendo palanca en los laterales, sin embargo el conector se libera haciendo palanca sobre la propia bisagra con un palillo de dientes, por ejemplo. En mi foto podéis observar que he roto el soporte de la bisagra inferior, cómo consecuencia el cable plano no queda perfectamente cogido .

En realidad, no es preciso quitar ese conector y se puede trabajar con la carcasa cogida al cuerpo por él pero, al margen de que es más manejable la cámara sin él, lo protegerás de roturas si lo quitas antes.



Una vez quitada la carcasa trasera, pasamos a la delantera. Por cierto, cuando la vuelvas a montar puedes aprovechar y limpiar el Display LCD, seguro que lo agradece

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Ya hemos quitado la carcasa trasera, ya no es preciso seguir a Gary, él comienza a sacar placas y soldaduras y eso se nos queda algo lejos de nuestro propósito .

Empezaremos por quitarle la tapa de la batería (no es preciso si teníamos Grip). Con el compartimento de la batería sin tapa, procedemos a quitarle los tornillos a la bisagra y acto seguido la quitamos también. No os preocupéis por la postura, sólo tiene una por lo que para colocarla posteriormente no habrá problema alguno.



Quitamos los tornillos (2) del lateral derecho (vista desde atrás) de la carcasa frontal, están entre la goma y la lectora de tarjetas.



Quitamos los tornillos (3) de la montura del objetivo, uno está debajo de la misma (el más corto), los otros más largos están en la zona alta de la montura EOS (justo debajo del flash).



Unos tornillos complejos (2) que nos quedan de la carcasa frontal se sitúan en el interior del compartimiento de la batería. Sólo he podido quitarlos desde la ranura del lector de tarjetas. El destornillador tiene que ser fino para entrar y no puede hacerlo recto, pero aún así, es posible desatornillarlos sin muchos problemas. Cuando tengamos que ponerlos si no tenemos destornillador imantado nos tendremos que hacer de un imán y pegarlo al destornillador lo más cerca para que actúe sobre los tornillos o bien coger las pinzas y colocarlos en su sitio con ellas y luego atornillarlos.



Por último nos quedan otros 3 tornillos de la base de la carcasa.



Retirados todos los tornillos nos ponemos los guantes de látex y procedemos a quitar la carcasa haciendo un poco de palanca para vencer la rosca de la zapata del trípode. Es Probable que tengas que quitarle provisionalmente la tapa del cuerpo, sale mejor.



Debéis estar así ahora;



Aunque en mi caso le quité la tapa del cuerpo porque pensaba que también había que quitar el anillo de la montura, que a la postre no era necesario y no os podéis imaginar la guerra que me dio para volverlo a poner junto con el resorte que libera el objetivo.

Editado: P'os parece que sí será preciso sacar el anillo de la montura y el resorte, la placa de alimentación del flash sale mejor sin ellos, podéis verlo al final.

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Ahora le verás la explicación a los guantes de látex.

En el lateral derecho, mirando de frente la cámara, se encuentra la placa de alimentación del flash. Esta placa tiene un condensador que proporciona 330v, es decir más que los enchufes que hay en nuestras casas. Que te lleves un calambrazo es lo más fácil del mundo , yo me llevé uno y pegué un grito que lo escusharon los vecinos….del pueblo de al lado,...................... qué!, que no me crees?? EGCUSHA, EGCUSHA y tampoco esto sería un problema si no fuera porque con el calambrazo ten por seguro que fundirás algún fusible interno y entonces la cuestión se complica de manera traumática (fue el caso de Jan-Erik). En mi caso el calambrazo me lo llevé simplemente por investigar cómo sacar la placa de ahí. Le das una vuelta a la cámara, le das otra, la miras por debajo, por encima y zas! Calambrazo! , sin querer has cogido la cámara rozando un poco los contactos. Con los guantes de látex al menos evitarás hacerlo involuntariamente, en cualquier caso siempre procura no tocarlos.

Sin embargo el problema no queda aquí, una vez retires la placa del flash también es muy fácil que ella contacte con el chasis de la cámara efectuando más descargas que, si bien no te darán a ti, es probable que sí fastidie cualquier elemento interno. En mi caso mi 300D me dio hasta 4 descargas, una de ellas a mí, otra me dejó el chasis ennegrecido en la zona del contacto y el chispazo lo escuchó mi mujer que se encontraba en la habitación del fondo de mi casa.

Mi consejo aquí es descargar el condensador antes de seguir. Me aconsejaron previamente que disparara el flash y justo después le quitara la batería pero eso no funcionó (a juzgar por los latigazos que me pegó después), además la cámara, aunque se le quite la batería acto seguido de dispararse tarda unos instantes en apagarse por lo que no es seguro que el condensador quede de verdad sin carga. Lo ideal es usar una resistencia que puedas conseguir sin ninguna complicación, hacer contacto con los contactos propios del condensador (mejor si metes la resistencia en algún tubo de plástico dejando sólo los contactos fuera), cómo si de una batería de coche se tratara. Me aconsejaron una resistencia de 100 Kohmios, yo sólo encontré un ventilador similar a los de ventilación de los PC’s, en este caso era de una copiadora pero diría que era lo mismo. Del ventilador salían los dos cables de alimentación, pelados en su extremo. Con sumo cuidado los coloqué en los contactos del condensador y el ventilador empezó a girar. Cuando dejó de moverse di por hecho que ya no le quedaba carga o, por lo menos, ésta sería insuficiente para hacer cualquier estropicio.





Medimos con un polímetro antes y de los 20v que todavía tenía (después de 4 descargas) ya casi se quedó a cero.

Es muy importante que te centres en este punto, pide ayuda con el tema de la resistencia, alguna bombilla pequeña, etc. podría servir, pero es fundamental que descargues el condensador, ten por seguro que si emite una carga terminarás de pasar de algo complejo a algo casi imposible . No tengo mucha idea de electricidad, pero recuerda que son 330v a plena carga.

Puedes ver cómo se construye un descargador del flash que el amigo jesito se ha inventado al hilo de mi brico; PULSA AQUÍ

Si no puedes descargarlo es un buen momento para retirarte, aún estás a tiempo, vuelve a montar y quédate con el enfoque manual .

Si aún así quieres seguir sin haber descargado el condensador , te aconsejo que protejas todo aquello con lo que pueda hacer contacto. Sigue con los guantes de látex y, sobre todo, aísla el chasis.

La placa de alimentación de flash tiene dos tornillos, uno es sencillo de quitar, el otro es más complejo, sobre todo para volverlo a poner, porque está en el interior. Será preciso retirar en parte la carcasa superior para acceder fácilmente a él. De nuevo el imán si no tienes destornillador imantado te ayudará a ello. Quita esos dos tornillos y desencaja la placa del flash (tiene unos pivotes que la dejan anclada, aún sin tornillos).

La cuestión es la siguiente, desmontar esa placa correctamente se tendría que haber hecho quitando antes la caja del espejo, de esta forma sacas el conjunto del chasis y luego es fácil sacar la placa. Sin embargo, sacar la caja del espejo del chasis es una faena porque va atornillado desde atrás, es decir tendrás que quitar todo lo que hay detrás del chasis para poder soltarlo (además de, probablemente, tener que desoldar algunos cables, etc.). Por tanto la única forma de quitar esa placa es por el hueco que deja entre la caja del espejo y el chasis.

Mi impresión es que Jan-Erik lo consiguió sin tener que quitar la cubierta superior, yo no vi la forma y por eso la quité, al principio un poco, luego del todo. Si la quitas del todo antes, tendrás mejor acceso al tornillo más interno de la placa del flash (tanto cómo para sacarlo cómo para ponerlo).

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Bien, empecemos a destornillar de nuevo. Comencemos por ejemplo con los tornillos del pasador de la correa derecho (mirando la cámara desde atrás. Un tornillo lo tenemos en el hueco del propio pasador, el otro un poco más abajo. Comprobaréis que el tornillo del pasador es más largo que el otro.



Quitamos ahora los dos tornillos que están junto al visor.

Quitamos también el tornillo existente en el corrector de dioptrías y retiramos la ruedecita también.



Ya está la carcasa superior suelta, sin embargo hay algunos elementos que todavía la mantienen sujeta al cuerpo. Sólo uno de ellos tendremos que quitarlo, los otros no hay que tocarlos.

Concretamente tenemos que retirar el cable plano del conector que une la carcasa superior al cuerpo. Éste cable plano lo veremos justo en la parte superior izda. del Display LCD (que por cierto, habrás comprobado que es de Sony ). Está por encima de otro de mayor tamaño. Liberamos la bisagra y con la ayuda de un palillo empujamos desde el pequeño agujero hasta sacarlo. Podéis verlo más gráficamente según lo hace Gary Honis, puntos 17 y 18, aunque él tiene quitada una placa que no es preciso que lo hagamos nosotros. Os deber quedar algo así con el cable ya quitado:



Con sumo cuidado levantamos la carcasa superior hasta dónde nos permita. Si es preciso, puedes retirarle parte del esparadrapo negro que sujeta los cables, lo verás pegado junto a la montura por el lado izdo. si la miras de frente. Esta cinta, similar a la americana tiene la función de evitar que los cables se muevan. Puedes abrirlo por arriba sin quitarlo del todo y ganarás un par de mm, necesarios si es preciso quitar la carcasa superior del todo.



Otros cables verás que salen de la placa del flash y con otra cinta quedan pegados al techo de la carcasa superior. No es preciso que los despegues, pero sí que puedes pasar los cables por delante de la placa para ganar también algunos mm.

Otro punto interesante (aunque no es preciso) es tratar de sacar el cable plano que sale del flash de los puntos de anclaje para que dé algo de juego, es cuestión de coger el palillo de dientes y buscar los lugares dónde el cable plano se ancla a través de algunos pivotes (luego tendrás que volverlos a colocar, pero no es complejo).

En principio parece que no es preciso que quites la carcasa superior, quizás bastará con que la levantes lo que puedas. Si tuvieras que quitarla tendrás que tirar con cuidado de ella y desencajarla de la guía del visor.

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Ya estamos en la parte más delicada de nuestra operación a “corazón abierto”. Ahora hay que tratar de sacar la placa de su sitio para poder acceder al exterior de la pared de la caja del espejo, lugar dónde queda anclado el perno o pin.

Tendrás que quitar dos tornillos que sujetan la placa. Uno de ellos sólo es accesible si retiras el pasador de la correa que está sujeto a su vez por dos microtornillos, creo que los más pequeños de toda la cámara. Retirado el pasador queda accesible el otro tornillo que sostiene la placa. Retirados los tornillos de la placa ésta ya queda liberada, lista para soltarse una vez la desencajemos de los pivotes que también ayudan a la colocación de la misma.

Yo no he visto otra forma que hacerlo a base de forzar con cuidado la placa, verás que hay componentes de la misma que impiden que la placa salga con facilidad.

Fíjate que de la placa sale un cable plano que luego termina por distribuir sus pistas eléctricas ramificándose por toda la cámara. Cuidado con ese cable, es el elemento más débil y, sin embargo el que soporta más presión a la hora de forzar la placa de su sitio. El punto más débil del cable es justo dónde en el borde superior de la placa, porque ella hace la función de cuchillo cuando la fuerzas, de hecho yo rompí parte del cable plano y con él 3 de las pistas eléctricas. Si pudiera poder volver atrás, forzaría, el chasis, el condensador y lo que fuera menos los cables. Es preferible soldar un condensador con sus dos puntos de soldadura que arreglar el cable roto. Tampoco es mala idea reforzar ese cable por la zona crítica con cinta aislante o cualquier elemento que veas.


Puedes observar en esta foto justo el momento en que saco la placa, rozando por arriba el componente amarillo con la caja del espejo y por abajo el condensador con el chasis.

Tuve la oportunidad de escribirme un par de mensajes con Jan-Erik y no vi que lo hiciera de otra forma, quizás me equivoqué en la idea de forzar el cable, probablemente lo hice porque daba más juego.

También he hablado con el servicio técnico de esta cuestión y lo quitan igual que yo, eso sí, para evitar la rotura del cable ellos lo desueldan de la placa. Además me aconsejan extremar precauciones con un componente de color amarillo que se roza con la caja del espejo al sacarlo, no debe romperse.

Una vez sacada la placa de su sitio puedes apartarla y ponerla en la zona superior para que te deje ver el exterior de la caja del espejo. No verás la pieza rota, lo normal es que veas una simple tapa colocada y que casi pasa inadvertida, justo un poco más arriba del otro pivote que se aprecia descaradamente.



Tendrás que quitar esa tapa, que en realidad no es más que la base del perno roto. Para ello puedes usar el cutter, cuchilla, etc. Yo hice palanca con el destornillador minúsculo de pala. Una vez quitada y limpio los orificios (cuidadín con lo que pueda caer dentro de la caja del espejo) debe quedar algo así (observa los agujeros de los anclajes) :



Aquí ves la pieza causante del problema y a su lado la original (observa los anclajes que tiene para evitar salirse del sitio).



Sacada la pieza debes comprobar que dejas libre los anclajes de la misma si vas a colocar la pieza original (situados a ambos lados del orificio por dónde entra). Fíjate que en la pieza que saqué estos le faltaban, probablemente al hacer palanca se rompieron por lo que habrá que sacarlos ya que seguirán ahí. Si no colocas la pieza original y eliges el método del alambre, clip o lo que quieras, con tener el orificio disponible es suficiente. Puedes meterle un clip que hayas abierto previamente, verás como aparece por el interior de la caja del espejo si retiras la tapa que cierra el cuerpo de la cámara. Para verlo no tienes más que levantar con la mano el espejo, pegar el otro arriba del principal (si es que seguía caído) y mover el clip con la otra verás por el interior bien el agujero. Es un buen momento para ver qué distancia debes darle al pivote. También es un buen momento para ver si el perno cumple su función, es decir, deja el espejo suelto y súbelo de nuevo, comprueba que el subespejo ahora ya bascula con el principal.

Jan-Erik, usó éste sistema, un alambre de acero enrollado por detrás para cumplir la función de tope y no meterse hacia el obturador, supongo que con un clip se conseguiría lo mismo incluso con una chincheta de base plana a la que se haya cortado la punta. Se pega con un buen loctite por el exterior y se queda fijado.

Siempre hablo de suposición porque yo usé la pieza original. Me costó 15€ + IVA, una burrada para lo que es , un cacho plástico minúsculo, pero bueno. Me decanté por ella primero porque aún no conocía la web de Jan-Erik, después porque el técnico del SAT con el que había estado hablando me comentaba que si el clip tenía que tener el mismo diámetro de la pieza, que si el ángulo tenía que ser idéntico porque sino el foco no era perfecto, que sí….en fin, que por eso la compré.

[KchoPrro]

No es normal que un servicio técnico te venda una pieza, sobre todo sabiendo que es para evitar que les lleves la cámara a reparar. Yo era consciente de ello pero, chicos!, p’os que queréis que os diga!, será por mis dotes de persuasión, será por mi buen talante, será por mi simpatía o por mis buenas maneras pero a mí me la vendieron…………….vaaaaaaaaaaaaaale, me habéis pillao!, en realidad me puse a llorar como un desconsolado, pataleando como un niño sin su piruleta, argumentando que tenía 15 niños a los que alimentar, etc .

Conseguirla por otros cauces tampoco va a ser imposible, pero sí difícil. Curiosamente yo pensé que la reparación del equipo, viendo el despiece de la cámara, era la sustitución de la caja del espejo completo. Gracias a este SAT, me indicaron que era verdad, esa pieza no venía catalogada en la 300D, pero era idéntica a la pieza que montaban los modelos analógicos, sobre todo de la serie similar (EOS 500, 5000, 300, etc). En este caso estas cámaras sí que tenían esa pieza en su part list, su referencia es CB1-3478-000, bautizada por Canon cómo “STOPPER, SUB MIRROR”. Usando Google aparecen algunas tiendas que lo venden (rarotas, pero tiendas ).

Si vas a usar la pieza original, tendrás entonces que limpiar bien el orificio, no tanto por dónde pasa el pivote si no por dónde lo harán sus enganches, que atraviesan la pared para quedarse anclados en ella. A ambos lados del orificio del pivote, se encuentran los de los anclajes, seguramente con ellos rotos en su interior. Sácalos de ahí, yo lo hice con el mini destornillador, supongo que una aguja conseguiría lo mismo. Bien limpio puedes colocar la pieza nueva, asegúrate que entra bien por sus anclajes y sobre todo presta atención a que la pieza queda bien asida a la pared, para ello presiona, aunque creas que está puesto bien, hasta que notes que la pieza se engancha con ambos anclajes. Creo que para hacer esta operación es interesante que el espejo esté abatido con el subespejo con él, no sea que al estar pegado al principal y éste en su posición normal no puedas meter bien el tope, o lo metas pero no sobre la guía del subespejo.

Puesta la pieza, comprueba mirando por el interior que el espejo hace lo que se supone debe hacer con la pieza bien puesta, que bascula con el principal. Si es así, ya has acabado el montaje .

[KchoPrro]

Ahora hay que volver tras los pasos dados, colocar la placa del flash en su sitio y dejarlo todo como estaba (otra vez forzando, de hecho yo rompí el cable plano al meter la placa, no al sacarla). Simplemente aconsejarte en esta cuestión que el encendido de la cámara sea lo último que hagas, no se te ocurra meterle la batería antes de cerrar todo y dejarlo todo conectado para ver si funciona antes de cerrar porque puedes cargarte algún fusible aún (que fue lo que le pasó a Jan-Erik).

Si has ido apuntando los pasos que has dado y etiquetando los tornillos no deberás tener ningún problema .