Fotografiar a la distancia hiperfocal sin cálculos engorrosos

[Vampy]

Muchos de vosotros preguntáis a menudo sobre como disparar fotos a la distancia hiperfocal, que como se hace, que no me salen como me deberían salir, que no veo una nitidez en la imagen que yo buscaba, etc. Son preguntas y comentarios que se ven en este foro muchas veces.

Voy a intentar profundizar un poco en el tema y explicaros a los más noveles como podemos hacer ese tipo de fotos un poquito mejor y además sin cálculos engorrosos y claro antes voy a explicar que se consigue enfocando a la distancia hiperfocal.

Pero antes de empezar quiero decir una cosilla que aunque se que está un poco fuera del tema no me resisto a decir. Hoy dedico esta entrada a todos los médicos y enfermeras que este sábado 28 de Enero os presentastéis a las terribles pruebas del MIR y del EIR, os deseo lo mejor. Quiero animaros, porque seguro que vais a conseguir ese sueño que cuesta tanto esfuerzo y estudio, desde aquí suerte para todos…. os lo mereceís a pesar de la política que os esta limitando estas plazas tan necesarias y esos examenes que ponen completamente fuera de tono como el puesto a las enfermera este año preguntando cosas de ordenadores !!!!!!, vosotros estais ahi para demostrar que sois los mejores a pesar de tanto "muro" que os ponen, desde aquí os envio un monton de suerte concentrada y espero que vuestro sacrificio de tantos años se vea compensado y cuando lleguemos a un Hospital malitos ahi estéis vosotros para curarnos.

Bueno vamos a lo nuestro que enseguida me enrollo y volvamos a la distancia hiperfocal, y es que la distancia hiperfocal es algo muy interesante que engaña muy bien al ojo mostrando un campo de visión muy amplio de enfoque en una fotografía, cuando realmente sólo está enfocado el objetivo a una zona y de ese “engaño” se han aprovechado las cámaras desde hace muchos años para hacernos cientos de fotos. Y nos engaña porque el ojo es incapaz de distinguir area muy pequeñas y por tanto ve bien enfocado lo que no esta tanto.

Además lo hemos experimentado todos, pues creo firmemente que más de uno ha usado cámaras como esta que os pongo a continuación (los que tengáis ya una edad de unos 40-50 años) para hacer vuestras primeras fotos.



Esta cámara si la analizáis tenía dos posiciones de ajuste, una para cuando hacia sol y otra cuando estaba nublado, era un selector de velocidad que se podía cambiar desde el símbolo del sol (1/90 seg.) Para el símbolo de medio sol (1/40 seg.) de esta forma obteníamos el doble de luz de un punto a otro de ajuste.

Pero lo importante para nuestra explicación, es que esta cámara tenía un número f fijo de 11 y una focal de 43mm por lo que conseguía una distancia hiperfocal de 2,5m (estaba enfocada a esa distancia) y por tanto permitía campos de “nitidez” desde más o menos 1,2 m hasta infinito. ¡Cuántos de nosotros seguro que las hemos usado! y no sabíamos que estaban enfocadas a la distancia hiperfocal ¿a qué no? De hecho quizás ni sabíamos siquiera que ese concepto “existía” sólo disparábamos y teníamos fotos enfocadas estupendas tanto el primer plano como el fondo.



Esta foto está realizada con la Kodak 25.

Bueno pues como veis ya las cámaras compactas de hace muchos años se aprovechaban de esta circunstancia que ahora nos cuesta tanto conseguir, y sobre todo nos cuesta, y ya hablaremos más delante de esto, por la manía sin fundamento de ampliar las fotos en la pantalla hasta límites que este tipo de fotos no aguantan por su forma de ser realizadas, pensad que la distancia hiperfocal se obtiene de unas fórmulas (en las que no voy a entrar sólo las comento) que se basan en ciertas premisas de tamaño de sensor, y por tanto tamaño máximo de visión en pantalla, por lo que no podemos verlas en tamaños enormes porque se verá el truco que la hiperfocal nos “cuela” para que así el ojo vea una cierta nitidez en toda la foto desde una distancia cercana hasta el fondo.

Pero ¿Por qué disparar a la distancia hiperfocal de enfoque y no disparar enfocando al infinito? Si normalmente lo que queremos es que salga en un paisaje hasta el fondo. Bueno pues la pregunta en sí ya es tramposa y os lleva al huerto, veamos que ocurre con esto.

Mirad esta foto, esta disparada al infinito a esa montaña que veis en el fondo



Ahora fijaros en el fondo y en lo más cercano, esas ramas que hay delante de nosotros

¿Qué veis? Pues que el fondo esta nítido y lo más cercano no, es como que la nitidez sólo se nota en el fondo y desaprovechamos mucha distancia que podíamos haber tenido nítida. Ni siquiera los árboles se ven bien.



Bueno pues para eso está la idea de enfocar a la distancia hiperfocal, ahora enfoco en vez de al fondo a una distancia de unos pocos metros (distancia hiperfocal) cerrando además algo el diafragma (pensad que estoy conservando la focal en la imagen, no la vario) y repito la foto.



¿Qué veis ahora? Pues claramente que vemos más campo nítido ya no veo la montaña sólo nítida, también veo nítido lo más cercano.



¿Qué ha pasado? Pues que he ganado más distancia enfocada. Realmente tengo que deciros que es un engaño enorme como ya os decía antes, pero nuestros ojos no se dan cuenta, son muy torpes y se les engaña con cualquier cosa, porque la foto realmente está enfocada a esos pocos metros, pero el ojo debido al truco de enfocar a esos pocos metros y una serie de más cosas (diafragma y sensor) se la damos con queso y creemos ver todo nítido, pero bueno en el fondo nos da igual, si nosotros somos capaces de verlo bien ¡¡que más nos da!!!! ¿Verdad?

Espero que ya hayáis visto el porqué de hacer esto en fotos así, y para qué sirve la distancia hiperfocal, pero claro vamos a ver como lo hacemos ahora nosotros ¿no os parece?

Antes era muy fácil, porque al principio los objetivos tenían escala de la distancia hiperfocal y era sencillo leerlo y sin cálculos de nada, se ajustaba y ya estaba, por ejemplo si teníamos un objetivo así:



Se podía ver, por ejemplo, que si se enfocaba a 10m con un número f de f:2,8 teníamos un campo nítido desde 5m hasta infinito (límites que se leen en la escala blanca alrededor del punto rojo de enfoque. ¿veis era muy fácil? ahora como no hay forma, porque los objetivos no tienen esas escalas hay que hacer cálculos engorrosos, pero yo os voy a proponer un método mejor sin hacer cálculos de nada, ni calculadoras en el teléfono ni nada, para que lo hagáis siempre bien.

La idea es simple y además en cualquier réflex se puede hacer y vamos hacerlo sin fórmulones, ni tampoco aplicaciones del móvil.

Para eso, nos ponemos en un paisaje con una focal entre 24mm y 35mm no más (al final os digo porque a estas focales)



Ahora aumentamos la imagen para ver bien todo tanto el fondo como lo más cercano que queremos enfocar, eso sí, apretando el botón de profundidad de campo,
que esta donde señalo, quizás esta en algún otro sitio dependiendo de la cámara pero en general está por aqui.


De esta manera aunque estará más oscura la imagen en el visor porque se cierra el diafragma al que vamos a usar y por tanto entra menos luz, si veremos encambio según tengamos la cámara ajustada como va a salir la profundidad de campo, en mi caso salía mal porque las plantas del primer plano no estaban enfocadas, como podéis ver en esta siguiente imagen.



Observar que no vemos nítido las plantas más cercanas a nosotros que es lo que queremos.

Ahora viene lo bueno, cerráis el diafragma, por ejemplo, a f: 11 y empezáis en estas condiciones a ajustar el foco de la cámara en vivo hasta que veáis la imagen cercana nítida, comprobad también que lo más lejano también se ve nítido.




Esa distancia ajustada en el aro del objetivo será la distancia hiperfocal justa para vuestra foto, sin cálculos ni nada parecido, disparáis y ya esta.

Fijaros la diferencia que se obtiene con esta técnica, ya que tome una foto antes y otra después, sin ningún cálculo y haciendo lo que os he comentado. La foto fue tomada a 24mm según estaba la cámara.



Y después de ajustar la imagen como os he comentado.



Como veis todo esta nítido.

Consejos finales para que os salga mejor.

1. Cuidado no os paséis en el diafragma cerrándolo, no subáis de f:11 porque sino la imagen no saldrá bien debido a problemas de difracción en el objetivo y esto tiene el efecto contrario de lo que queremos obtener.
2. El espacio nítido en una fotografía depende de donde se enfoque y hay siempre un máximo para cada focal y cada diafragma
3. Distancias focales más cortas y aperturas más cerradas os proporcionarán distancias hiperfocales que se acercarán a la cámara y por tanto habrá más profundidad de campo en vuestra foto.
4. Distancias focales más largas y aperturas de diafragma mas grandes alejarán la distancia hiperfocal.

Yo creo que entre 24mm y 35mm es la focal óptima para hacer estas cosas.

Espero que con estas ideas podáis hacer mejor esas fotos, y además de forma muy simple como decía antes sin cálculos ni nada parecido, sino con nuestros ojos y ya está. ¡¡¡ahh!!! y eso si luego para verlas no debéis aumentarlas en la pantalla mucho, mi consejo es no pasar del 50%

[dialmais1]

muy buen artículo, sencillo y claro, sobre todo para los que no conocieron o tuvieron objetivos antiguos, excelentes y analógicos, conservo mi olimpus OM10, en cuyo objetivo viene claramente impreso la profundidad de campo. Ademas compré hace poco un zeiss 50 mm 1,7 para mis cámaras sigma, pero no lo puedo adaptar. pero bueno. en las actuales utilizo la fórmula de enfocar a la horizontal inferior del tercio de la imagen y que da tb bien. Por lo demás suerte a los examinados del MIR que efectivamente ahora están en plena faenaaaaaa.

[elmenda2003]

Buena explicación, muchas gracias! Muchas veces nos obsesionamos con obtener un enfoque perfecto en un punto concreto de la imagen, y descuidamos el enfoque del conjunto. Ahí tienen ventaja las cámaras de los móviles actuales, con sus focales cortas y orientadas a disparar a la hiperfocal.

[tujefe]

Me gustaría saber que opinas de las aplicaciones para móviles. Por ejemplo : Calculador Hiperfocal

[thordin]

Y digo yo, no sería posible que las mismas cámaras, a través de su sw, nos diesen la opción de enfocar a la hiperfocal? Sin tablas, sin app en el móvil, simple y factible, creo

[flipk12]

¡¡¡No dejes que el japonés que diseño la cámara lo haga todo por tí!!!

Bueno, el concepto distancia hiperfocal se apoya en otro concepto establecido por convenio llamado círculo de confusión. El círculo de confusión depende de la distancia de observación de la copia, tamaño al que está impresa y de la agudeza visual del observador. Hay un valor estandard establecido, pero es en base a una distancia de observación de 61cm, un tamaño de copia y 20x25 y una agudeza visual "normal", lo normal una vez más es relativo.

Si te fijas los calculadores de pdc te piden que pongas el círculo de confusión o te lo ponen ellos a bulto en base a la cámara que uses, lo cual es una cosa apoximada.

Como es aproximado no veo yo a los japoneses poniéndole a las cámaras un botón que enfoque aproximadamente a 2,25m, aunque hace tiempo que hicieron algo de eso. Alguna cámara de Canon tenía un modo en el que tomabas foco a dos sujetos y se aseguraba de que ambos salían a foco. Si unos de los focos lo hacias en el infinito lo que conseguias era básicamente lo que pides, por ejemplo la Eos 3 (una cámara de película, en todos los sentidos) en su modo DEP.

Vampy, estupendo artículo, como siempre.

[kasper98]

Me gustaría saber que opinas de las aplicaciones para móviles. Por ejemplo : Calculador Hiperfocal

yo uso hiperfocal pro y va estupendo.

[thordin]

¡¡¡No dejes que el japonés que diseño la cámara lo haga todo por tí!!!

Bueno, el concepto distancia hiperfocal se apoya en otro concepto establecido por convenio llamado círculo de confusión. El círculo de confusión depende de la distancia de observación de la copia, tamaño al que está impresa y de la agudeza visual del observador. Hay un valor estandard establecido, pero es en base a una distancia de observación de 61cm, un tamaño de copia y 20x25 y una agudeza visual "normal", lo normal una vez más es relativo.

Si te fijas los calculadores de pdc te piden que pongas el círculo de confusión o te lo ponen ellos a bulto en base a la cámara que uses, lo cual es una cosa apoximada.

Como es aproximado no veo yo a los japoneses poniéndole a las cámaras un botón que enfoque aproximadamente a 2,25m, aunque hace tiempo que hicieron algo de eso. Alguna cámara de Canon tenía un modo en el que tomabas foco a dos sujetos y se aseguraba de que ambos salían a foco. Si unos de los focos lo hacias en el infinito lo que conseguias era básicamente lo que pides, por ejemplo la Eos 3 (una cámara de película, en todos los sentidos) en su modo DEP.

Vampy, estupendo artículo, como siempre.

Soy un fanático de los automatismos, en cualquier ámbito. Nos facilitan la vida sobremanera. De echo, a no ser que tenga todo el tiempo del mundo para sacar fotos, o dejo ISO y vel o f fija y juego con la tercera variable, o utilizo los Av o tv +ISO auto.

Todos esos conceptos (círculo de confusión, hiperfocal) que me resultan nuevos me los apunto en una lista para ir estudiandolos en cuanto saco un ratillo. Espero me ayuden a ganar mi guerra contra la PDC y llegue a controlarla.

Por otro lado no me parece un automatismo complejo. La cámara conoce la F, la focal y su círculo de confusión establecido. No tiene más que hacer los cálculos, como lo haría la app de turno del móvil, y que el AF se encargue de enfocar a esa distancia. Estoy convencido que el AF sabe a que distancia hace el enfoque.

No obstante, y a falta de la existencia tal automatismo en mi camara, muy buena entrada, de mucha ayuda.

Hiperfocal borrada de mi lista, aunque agrego círculo de confusion... Siempre hay algo nuevo que aprender.

[u420067]

Muchas gracias por tu dedicación, Vampyressa.

[flipk12]

Aunque no es el objeto de este post, perdonad por el off-topic, Vampy te puede explicar que lo hace muy bien, si no lo ha hecho ya, como funciona el modo de medición de una cámara. Cuando lo explique, descubriras que dejar que el japonés que diseñó la cámara tome decisiones por tí completamente no es la mejor idea, porque la cámara mide luz reflejada y supone que la imagen que refleja la luz es un gris medio, cuando en realidad no siempre es así.

Métodos de medición para lidiar con que estás trabajando con lecturas de luz reflejada hay muchos, pero bueno, cuando coges un poco de práctica, el uso de prioridad de apertura o de obturación, en función de cual sea el parámetro crítico de la toma, y aplicarle al resultado una compensación de exposición, generalmente a ojo, es lo que muchos hacemos. La cámaras tienen un rango dinámico asombroso y el ajuste fino es posible hacerlo en procesado. Se pueden hacer exposiciones bastante arriesgadas sabiendo que vas a tener éxito en la toma.

Si estuvieras disparando diapositivas, mi afición hace unos años, tendrías que acertar de mano o tirarla la diapositiva a la basura, y se tiraban bastante pocas, con lo que el ojo de buen cubero y la práctica funcionan bastante bien en esto.

Soy un fanático de los automatismos, en cualquier ámbito. Nos facilitan la vida sobremanera. De echo, a no ser que tenga todo el tiempo del mundo para sacar fotos, o dejo ISO y vel o f fija y juego con la tercera variable, o utilizo los Av o tv +ISO auto.

[torpedo1234]

Muchas gracias por la aportación.
Considero este tema muy importante y creo que no lo tengo totalmente claro, así que aprovecho el buen aporte que nos has regalado para hacer alguna pregunta, a ver si consigo aclararme.
El truquillo que nos has dicho de enfocar al primer plano, ¿sirve sea cual sea la distancia a la que está el objeto del primer plano?
Me explico. Yo suelo usar la aplicación "hyperfocal". En esta hay que poner el modelo de cámara, la focal del objetivo (pongamos 24mm), la apertura (pongamos f/11) y la distancia a la que enfocamos. Con estos datos me dice que la hiperfocal está a 2,848 metros.
Así que, si yo enfoco algo que esté más cerca que la hiperfocal (por ejemplo a 1 metro), la aplicación me dice que tengo enfocado desde 0,743 metros hasta 1,528 metros.
Si yo enfoco a una distancia superior a la hiperfocal (por ejemplo 5 metros), me dice que tengo enfocado desde 1,81 metros hasta el infinito.
Y por último, si enfoco al infinito, me dice que tengo enfocado desde la hiperfocal (2,848 metros) hasta el infinito.
Así que (siempre según la app que uso), al enfocar a menor distancia que la hiperfocal, no consigo enfocar los objetos lejanos.
¿Será entonces preferible enfocar lo más cercano porque nos cuesta menos encontrar desenfocado un objeto cercano que uno que esté lejos (sin ampliar)?
Muchas gracias

[Dr. Mabuse]

Muchas gracias por la aportación.
Considero este tema muy importante y creo que no lo tengo totalmente claro, así que aprovecho el buen aporte que nos has regalado para hacer alguna pregunta, a ver si consigo aclararme.
El truquillo que nos has dicho de enfocar al primer plano, ¿sirve sea cual sea la distancia a la que está el objeto del primer plano?
Me explico. Yo suelo usar la aplicación "hyperfocal". En esta hay que poner el modelo de cámara, la focal del objetivo (pongamos 24mm), la apertura (pongamos f/11) y la distancia a la que enfocamos. Con estos datos me dice que la hiperfocal está a 2,848 metros.
Así que, si yo enfoco algo que esté más cerca que la hiperfocal (por ejemplo a 1 metro), la aplicación me dice que tengo enfocado desde 0,743 metros hasta 1,528 metros.
Si yo enfoco a una distancia superior a la hiperfocal (por ejemplo 5 metros), me dice que tengo enfocado desde 1,81 metros hasta el infinito.
Y por último, si enfoco al infinito, me dice que tengo enfocado desde la hiperfocal (2,848 metros) hasta el infinito.
Así que (siempre según la app que uso), al enfocar a menor distancia que la hiperfocal, no consigo enfocar los objetos lejanos.
¿Será entonces preferible enfocar lo más cercano porque nos cuesta menos encontrar desenfocado un objeto cercano que uno que esté lejos (sin ampliar)?
Muchas gracias

La respuesta a tu primera pergunta es NO. Si el objeto está más cerca que la mitad de la distancia hiperfocal, estará desenfocado. Vampyressa, con buen criterio, ha simplificado al máximo el tema, pero si quieres profundizar, has de saber qué se entiende por distancia hiperfocal. La definición que más me gusta, es la que dice que la distancia hiperfocal es aquella a la que debemos enfocar para que tengamos "razonablente nítido" desde la mitad de esa distancia hasta infinito y enfocando a la hiperfocal es como tendremos el máximo posible de profundidad de campo.
Es importante recalcar que la distancia hiperfocal no depende de donde se enfoque. El que puedas introducir esa variable, produce mucha confusión y solo sirve para saber, junto con el resto de parámetos, la zona enfocada y sus límites, pero no la distancia hiperfocal. (si en la calculadora varías la distancia de enfoque, veras que la hiperfocal no varía).
A tu segunda pregunta, lo que es preferible es precisamente enfocar a la hiperfocal (que de todas las distancias que has probado es la única que no has puesto). Si enfocas a 2'848m, veras que tienes enfocado desde la mitad de esa distancia hasta infinito y es lo máximo que puedes conseguir para esos parámetros.
PD: Mi apoyo a todos los MIR, que los que ya pasamos por eso, aunque haga muchos años, sabemos de lo arbitrario y duro que es. Y mis felicitaciones a Vampiresa por su magnífica labor en nuestro foro.
Saludos.