Trucos para hacer mejores fotos en un museo.

[Vampy]

Despues de lo que os conte en mi sección de viajes de mi viaje a Berlín, que por cierto os agradezco mucho los comentarios que me habéis enviado y que tomare en cuenta sin duda para los próximos.

Bueno pues debido a esto he tenido varias preguntas sobre las fotos en los museos y me he decidido escribiros algunas ideas interesantes, que quizás os vengan bien.

Tengo que reconocer que muchas veces en los museos no nos dejan hacer fotos, pero cuando podemos nos encontramos con algunos problemas que hacen que las imágenes que tomamos no sean todo lo buenas que nos gustarían; ya sea porque:

1) Hay poca luz.
2) Que las cosas que queremos fotografiar están en una vitrina y el reflejo no nos deja hacer bien la foto.
3) O simplemente porque esos colores tan bonitos que veíamos ahora son realmente muy diferentes en la imagen captada a los que vimos.

Esto suele ocurrir porque en esos recintos hay poca luz o la luz que hay, proviene de focos donde nuestro balance de blancos de la cámara se hace un lio, y por tanto nuestra imagen sale descolorida. Esto es de lo que quiero hoy hablaros en esta entrada.

Voy a empezar por los reflejos de las vitrinas donde hay dentro algo que deseamos fotografiar, por ejemplo algo de una vitrina similar a esta:



Como veis existe un reflejo perjudica mucho al jarrón que quisiera sacar incluso si aplico un zoom. He señalado el reflejo con una línea azul.



Aquí podríais decirme que se use un polarizador y efectivamente sería una buena idea, salvo que el polarizador nos va a quitar al menos casi un punto de exposición en estas situaciones ya de por sí críticas, además no todos mostros llevamos uno en ese momento y tampoco en esos ambientes estamos como para perder “luz”.

Yo la técnica que uso para obtener algo así:



Simplemente es acercarme al cristal de forma que el objetivo con el parasol(importante) este lo más pegado posible al mismo y de esta manera eliminar los rayos reflejados que ya no se captarán.

Quizás también un pequeño movimiento a izquierda o derecha para quitárnoslo de encima del todo disparamos y ya está, el cristal y sus reflejos desaparecen por arte de magia, más aun, aunque el cristal no esté todo lo limpio que deseemos, al estar la cámara tan pegada no saldrá enfocado y se diluye la posible suciedad si no es demasiada en la imagen.

Pero es que además obtendremos otra ventaja muy importante, al apoyar la cámara en el cristal podremos disparar a una velocidad más lenta y probablemente no tendremos que subir el ISO, porque el cristal hará junto con nuestro cuerpo de trípode permitiéndonos bajar más de tres pasos en la exposición, probadlo y veréis, como veis es una cosa estupenda y se puede hacer sin ningún problema.

Pasemos ahora a otro problema que nos encontraremos en esos ambientes y es que los colores que veíamos allí nos saldrán mal en nuestra foto seguro, probablemente porque el balance de blancos no funcionará correctamente (como es previsible), porque no sabemos ajustar la cámara bien, en fina hay miles de problemas.

Por ejemplo, mirad estas dos fotos, ¿Cuál créis vosotros que es la buena en color?

¿Esta primera?



¿O ésta segunda?



Es imposible que lo sepáis, si no habéis estado allí y además si no tenéis una referencia de una tarjeta de blancos no es posible, salvo que seais unos virgueros de Photoshop y busquéis .....

Os diré que de hecho la segunda es la buena aunque parezca que no y yo que lo vi puedo afirmar cual era sdin duda, pero si quiero que ese color “bueno” lo pueda representar la cámara y no tenéis cartas de ajuste en ese momento de blancos, yo suelo usar la vista que es muy hábil comparando colores, y usando un método muy habile de ajuste a ver que os parece, os lo explico con un ejemplo.

Mirad esta otra imagen que tomó la cámara de por sí y que no coincide con casi ningún ajuste de blancos con el color que yo veía.



¿Qué hago para obtenerlo como yo deseo verlo? que es captar el color que alli habia, pues pongo la cámara en liveView



Y me voy a ajuste de temperatura de color.

Y ahí voy ajustando la temperatura de color hasta que el color que veo sea el que se ve en la pantalla, ¿bueno verdad? Es otra forma de ajuste personalizado, que llamo “ojímetrus precisus” pero que da un resultado espectacular, y que he usado en montones de sitios cuando quiero sacar de verdad como era aquello sin duda alguna.

Bueno pues cuando lo tengo ajustado disparo y obtengo lo que realmente yo veía allí, que además de no tener nada que ver con la foto anterior encima es lo que todos veíamos. E suna sutileza, me diréis pero cuando buscamos reproducir de verdad lo que aññi hay ¿por que no ser listos y hacer algo de esto? Insisto sin tarjetas ni nada de eso, solo el ojímetro preciso



Fijaros la sutileza del rosa con el blanco en la iluminación que existía, también tengo que deciros que no esperéis hacerla en RAW y ajustar luego el color exacto porque esta era una iluminación muy compleja y sin cartas de color en procesado posterior es muy difícil sacarlo.

Los que tengáis una Canon y proceséis con DPP ya os vendrá ajustado el Raw y si fotografiáis en jpg estará perfecta.

Estoy suponiendo que queréis colores reales o mejor dicho al menos los colores que vosotros estabais viendo allí, (digo esto porque la iluminación del sitio influye muchísimo evidentemente)

Pensad que la iluminación en algunos casos produce ese efecto especial del museo que se desea recoger.

De esta forma fotografíe este trozo de jarrón, donde había como veis una amalgama de colores muy interesante pero sin ningún dominante en este caso, no hay reflejos, el color es perfecto y la exposición igual. ¿como lo hice? pues como os he explicado usando el liveView, que lo tenemos muy olvidado, pero que nos ayuda en la exposición, en el color y en el enfoque de forma excelente.



Por último está el tema de la luz, muchos tenéis miedo a subir el ISO, ¿por qué? no debéis tenerlo porque siempre es garantía de obtener una foto mejor que sacarla subexpuesta y encima movida, máxime habiendo además filtros que trabajan el ruido como Noiseware de que trabajan muy bien en un posible procesado posterior de ser necesario.

Por ejemplo, ésta foto está hecha a ISO 6400 fotografiando a un fotógrafo que andaba por ahí, (que seguro saco reflejos del cristal) está realizada a unos 100mm de focal y luego tratada con Noiseware (de forma muy muy suave el ajuste)



Como veis la foto no está mal y no esta movida, porque use el ISO correcto. En el cristal el fotógrafo se ve como movido pero es el efecto simple del reflejo, porque si os fijáis en él no está movido en absoluto, al igual que los carteles. Tampoco veréis ese ruido “odiado” ¿Por qué? Pues porque está bien expuesta a su ISO correcto y luego tiene ese poquito de procesado.

Si no hubiese subido el ISO esta foto no habría tenido ninguna posibilidad, arriesgarnos a sacar un foto con menor ruido algunas veces sin tripode, por no decir todas es un error de concepto, primero (como ya he dicho pero quiero recalcarlo) porque la foto saldrá subexpuesta y segundo movida, y no será foto.

Esto lo demostré ya en una entradahace tiempo disparando en un sitio como este a varios ISOS.

Por último os hablaré de la paciencia, el fotógrafo en estas zonas debe tener una paciencia mas grande que la del Santo Job, ya que posiblemente hay mucha gente y no se puede fotografiar algo a la primera.

La foto siguiente es un sarcófago que hay en el New Museum de Berlin que quería fotografiar debido a los relieves precisoso que tiene, y que en una foto grande se ven estupendamente, bueno el caso es que se ponía la gente delante a ráfagas y no había manera de disparar, siempre entre un grupo de Japoneses y otro grupo se quedaba alguien rezagado viendo esto y me era imposible disparar, ya que no suelo decir a nadie que se aparte para que me deje.

El caso es que estuve que esperar un "slot" vacio durante mas de 18 minutos, hasta que pude, eso si mientras ajuste todo al milímetro, luz, enfoque, color, etc.

En fin espero que estos comentarios os lleven y ayuden a realizar mejores fotos en ambientes similares a este bastante complejos, donde hay que trabajar bien la exposición y no se puede usar (ni se debe usar) el flash, destrozaría el ambiente y el trípode es casi imposible de usar.

Si tenéis alguna duda me podéis dejar aquí la pregunta, ¡¡¡ahh!!! y si os gustan mis entradas ¿habéis visto mis libros? los tenéis aqui:

http://solofotography.es/mis-apuntes-pdf/

[Bitxi2005]

Muy interesante, muchas gracias por compartirlo.

Un saludo

[TxapuZero]

Nunca se me habría ocurrido usar el live view para ajustar la temperatura de color, ¡gran truco! Muchas gracias

[ALFAR]

Pues seguimos adquiriendo conocimientos.
Gracias

[u420067]

Muchas gracias por la información, tan interesante como siempre.

[semeyero]

Gracias por tus amables y didacticos consejos. Como siempre amenos y esclarecedores.

Saludos.

[quietman1965]

Gracias por el aporte, muy ameno e interesante.

Saludos
Q

[id_200479]

Muchas gracias. Muy interesante.

Saludos.

[abulense_003]

Muchas gracias por compartir tus conocimientos, sobretodo para los que solemos patearnos los museos. Me encanta el consejo de apoyarse en la vitrina. Nunca había pensado en todas las ventajas que conlleva. Un saludo

[IROITE]

Muy interesante y bien explicado...gracias

[invierno]

Hola,gracias por compartirlo interesante,dado que yo suelo sacar bastante fotografia en museos,esto mismo podria ser para una cueva de estas iluminadas y de pago,salu2 de Felipe

[id_200662]

Gracias por explicarlo todo tan bien.
Lo del cristal y utilizar el Live view tienes toda la razón, me permito dejar dos muestras del mismo museo con la G7x haciendo lo que dices, pero un poco antes:




Muchas gracias y saludos