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Tema: Vídeo casero de calidad, con presupuesto mínimo.

  1. #1
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    Predeterminado Vídeo casero de calidad, con presupuesto mínimo.



    Pues eso, tal como ya apunté en otro hilo, inicio aquí en la sección de vídeo este otro nuevo y algo más específico, orientado totalmente a lo que en su título propongo, es decir, cómo afrontar un intento exitoso de obtener una adecuada calidad de vídeo con un nivel de gasto mínimo.

    Lógicamente existirán diferentes maneras y formas de lograrlo, pero aquí desde este foro en Canonistas, lo normal, y así lo procuraré hacer siempre que se pueda, pretenderé utilizar material Canon.

    Lo de "presupuesto mínimo" es importante pero no sencillo, sobre todo si se intenta conjugar con lo que es un nivel de calidad de resultado entre notable y sobresaliente.

    Lo otro, lo de "vídeo casero", va más por diferenciarlo y dirigirlo hacia un tipo de uso traquilo y siempre alejado de entornos productivos. Es decir, es más por motivación de aprendizaje y experimentación que no por ninguna otra cosa.

    En esta línea de ideas y trabajo propuesto, y especialmente para compañeros "curiosos" en esto del vídeo, que también por aquí los hay, es para lo que abro este nuevo hilo. Es lógico que a pesar de todo el rollo y cuantiosa lectura, inicialmente os intente contar por escrito de qué va el tema, luego ya más adelante pienso que con imágenes y cortitos vídeos se volverá todo bastante más ameno.

    Evidentemente que con poquito gasto muy pocos medios modernos y potentes pueden llegar a estar a nuestro alcance, y eso hace, sobre todo si pretendemos obtener un producto final realmente digno, que tengamos que ser conscientes y consecuentes con las dificultades y límites que se nos vendrán encima, tanto a nivel técnico por los materiales disponibles, como en la necesidad de ser pacientes y trabajar con perseverancia pero sin prisa.

    El tema de "calidad de resultado" siempre es algo muy subjetivo y muy particular a cada uno. En este ámbito circunscrito a tema vídeo, todavía y si cabe lo hace en mayor medida mucho más subjetivo, no obstante y por dejar un poquito más claro a qué me refiero en la concepción de ese difícil término, voy a intentar acotar un poco qué es en ese aspecto a lo que en este hilo me refiero.

    Si tuviera que resumirlo en muy poquitas palabras, yo lo definiría como una orientación clara a obtener un lok bastante más "cinemático" de lo que normalmente con una camarita híbrida se obtiene. De acuerdo en que ese palabro "cinemático" es por sí mismo un término un tanto complejo y bastante ambiguo, y que de hecho no dice mucho y aclara poco. Voy a intentar definirlo o más bien acotar un poco sus principales características.

    Antes de nada hay que aclarar que ese lok cinemático suele estar bastante reñido con cualquier tipo de estilo de imagen de nitidez y nivel de detalle super fuerte, puede que en ciertos momentos y zonas muy puntuales ese fuerte detalle sí que llegue a estar presente, pero siempre mostrandolo como detalles parciales que no llegan nunca a imprimir un caracter fuerte y ultra sharp a la imagen completa.

    Bajo este caracter cinemático las luces y sus respectivas gradaciones son también de muy alta importancia, no importará o incluso muchas veces será deseable, que la sensación de luz disponible sea excasa y complicada, con zonas no tan bien iluminadas y ni siquiera tan enfocadas como a priori pudiera parecer del todo deseable. En esta línea de trabajo respecto a luces es importante disponer de una capacidad de gestión de rango dinámico bastante alto, y una vez más nos topamos en ello con la limitación innata a bajos presupuestos.

    Otro de los aspectos unido a los dos anteriores, en lo que es la obtención de ese lok cinemático, es el intento de trabajar en la medida de lo posible con alto control de desenfoque de fondo, sin abusar pero incluso en ocasiones con bokeh de luces altas puntuales traseras. Igualmente nos encontramos en este punto con que un material óptico de bajo presupuesto complica bastante este asunto, pero aun así lo intentaremos de la mejor manera posible.

    Realmente todo esto anterior, deseado o no deseado, y unido a ese formato cine anamórfico alargado, es lo que imperiosamente se daba en ese cine antiguo, y seguramente por eso es por lo que se le aplica ese término "cinemático". La cadencia de imágenes en movimiento también suele ser un tema relevante, y suele ser preferible un estandard de 24fps.

    Y algo así de ese estilo y a modo resumen es un poco más o menos lo que aquí intentaremos.

    Bueno, hasta aquí teoricamente todo parece más o menos fácil y realizable, lo difícil empieza ahora al tener que buscar y elegir con ese imperativo de "bajo presupuesto" el material físico necesario y realmente disponible.

    Queda todavía en este punto por definir que es lo que aproximadamente podemos entender como "bajo presupuesto", al fin y a la postre es eso lo que la mayoría de veces nos va a animar o desanimar a seguir en la prueba práctica de este diferenciador intento. Yo particularmente en su día me animé y en absoluto me arrepiento de ello. En cualquier caso el aprendizaje práctico es intenso y totalmente enriquecedor.

    Vamos un poco por partes. Cuerpo de cámara digital híbrida conseguida por bastante menos de 100 euros sería el primer requisito. Por supuesto mucho mejor si su sensor es lo más grandecito posible, lógicamente no podemos pensar en sensor Full Frame, pero sí en un tamaño APS-C equivalente a un formato cine Super35. Esa cámara existe, y no es otra que la primera versión de la sencillita Canon EOS-M.

    Bien, no es cámara super potente y claramente carece de ciertas deseables potencialidades, pero sí que cuenta con una importante virtud que para nuestro caso concreto va a ser de vital importancia, y no es otra diferente a que ese modelo concreto de EOS-M es uno de los que Magic Lantern pudo potenciar con su desarrollo de software firmware específico, que concretamente en tema vídeo, aunque un poco rudimentario y con no pocos problemillas, llega a conseguir maravillosas mejoras.

    Su principal característica, y la consecuente potencialidad que nos ofrece, es la de permitirnos capturar y grabar vídeo en formato bruto Raw, cosa que a la postre nos amplía un montón las opciones de procesado y trabajado de la imagen. Tengase en cuenta que cada frame del vídeo es equivalente a una foto en bruto, y todo lo que a posterior se puede hacer revelando una foto Raw, también en este caso lo podremos hacer con la totalidad del vídeo. Pocas cámaras, y por supuesto que ninguna a este nivel de gasto, es capaz de llegar a realizar tal cosa.

    No obstante esta anterior alta potencialidad nos lleva indefectiblemente a padecer de unas limitaciones que son patentes y que siempre habrá que tener presente. La primera es que las resoluciones de captura nunca van a poder ser especialmente altas; del 4K (aunque teóricamente MLV contempla modos 4K e incluso 5K) en la práctica tendremos que olvidarnos. Un máximo de 2.8K sí que sería un punto de resolución alcanzable, cosa que en esta camarita y siendo vídeo Raw ya es todo un logro.

    Otra limitación práctica o más bien requisito a cumplir, es el de que la tarjeta SD debe ser lo más rápida posible, UHS-I V30 de 64GB o incluso mejor de 128GB. Una Sandisk Extreme Pro es la que yo utilizo, a veces se encuentran ofertas alrededor de los 20 Euros. Son tarjetas que en escritura Magic Lantern sabe exprimirlas bastante bien, llegando a obtener ratios de escritura de unos 80 Mbs. Tengase en cuenta que una captura Raw a 14bits puede llegar a necesitar grabar unos 5GB por minuto.

    Otro requisito, a veces desesperante, pero al que normalmente te acabas acostumbrando, es la necesidad o al menos conveniencia de disponer y tener siempre a mano un abundante parque disponible de baterías, 8 Patona suelo llevar yo. La camarita con MLV y en esas condiciones de uso se traga su energía con una increible e inigualable avidez. Llegado ya a un posible planteamiento de uso de verdad serio, cabría la posibilidad de batería externa potente, pero eso de momento vamos a dejarlo.

    Lógicamente estos anteriores requisitos nos van a obligar casi siempre a planificar un tipo de captura diseñado para clips cortos, normalmente entre aproximadamente 30 segundos y 2 minutos.

    Otro límite a tener presente, es el de que en Raw salvo a resolución FHD mínima, en la cual el factor crop o recorte en sensor es casi igual al 1.6x del propio sistema APS-C de Canon, Magic Lantern sí que logra y hace posible aumentar resolución pero a cambio de factores crop bastante más grandes, hasta 5x en ciertos casos.

    Esto anterior normalmente es un inconveniente, ya que límita bastante las secuencias con lok angular. La única forma de compensarlo o mitigarlo un poco pasa por dos posibles alternativas, mejor si se puede llegar a combinar a la vez las dos. La primera y la más lógica es optar por objetivos lo más ultra angular posibles. Y la segunda es la de poder llegar a utilizar adaptadores SpeedBoster, que a la vez que aumentan un paso la luminosidad de la óptica, reducen la focal del objetivo en un 0.71x.

    Normalmente, aunque en principio Magic Lintern conserva y es capaz de utilizar semi automatismos de la cámara: AF, Exposición, ISO Auto... lo hace burdamente y bastante al ralentí, la pobrecita EOS-M lo intenta pero no da más de sí, y por tanto medio obliga a controles totalmente manuales, menos productivo pero mucho más artesano y bastante mejor controlable.

    En fin, de momento paro con el rollo general de lo que pretendo que sea este hilo. Poco a poco y al final, confío en que más que un cuento solo teórico como de momento hasta aquí parece, llegue a ser un entretenido hilo y para algunos un apreciado incentivo de uso práctico. Quien como yo disponga ya de una EOS-M primra versión, imagino que algunos por aquí habrá, no puede perderse la oportunidad de experimentar con un tipo de vídeo de calidad y muy diferente, siempre muy altamente formativo y mentalmente enormemente agradecido.

    Saludos.
    Última edición por PericoPaco; 06/01/21 a las 13:51:07

  2. #2
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    Esto es a grosso modo y de forma resumida a lo que me refiero, una sencilla Canon EOS-M primera versión funcionando con el Magic Lantern en modo vídeo. Y así queda un objetivo Canon EF con el adaptador Commlite Booster en esta EOS-M, montado en este caso en un pequeño gimball y grabando video Raw a 14bits:



    En este caso un Full HD Raw 14bits en anamórfico para más señas. Así es la pantalla de captura:



    Y así la pantalla de reproducción:



    Bien, de acuerdo, quizá algunos os hayais percatado viendo la primera foto, de que estoy utilizando un objetivo Canon de los de "arito rojo", y por ello no de los especialmente baratos. Es cierto, pero también es cierto que hay antiguos Canon EF serie L que tampoco son tan tan caros, sin ir más lejos por ejemplo el EF 17-40 f/4 L.

    De todas formas esto era solo un ejemplo de los que por ahí tenía a mano. Os aseguro que económicamente podemos optimizar mucho más el tema, bien sea a través de ópticas antiguas manuales o incluso también con objetivos más modernos pero de los sencillitos. Cosa que iremos viendo próximamente.

  3. #3
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    Y sin dejar de lado esas anteriores imágenes, concretamente ahora en la segunda, y basándome en las leyendas que en ella salen, pero sin tampoco profundizar técnicamente demasiado en ello, voy a explicar un poquito como entender los diferentes valores que presenta la pantalla LCD de la cámara.

    En esa segunda imagen, que se corresponde con la pantalla de captura pero antes de presionar el botón de grabación, en la primera línea y de izquierda a derecha aparece lo siguiente: las dos barras dinámicas de niveles de sonido que los micros captan.

    La temperatura interna de la cámara, en ese momento a 29 grados estaba todavía relativamente fría, es fácil que tras un par de minutos de grabación llegue a alcanzar entre 41 y 43 graditos.

    Los fps a los que se va a grabar, en este caso a teóricos 30 pero 29.978 reales; a su derecha los GB libres que quedan en la tarjeta SD. Este valor es en la práctica un poco engañoso, ya que no se actualiza en tiempo real, sino solo cuando reconfiguras o apagas y enciendes la cámara. Ni siquiera actualiza cuando en Play borras algún clip grabado.

    En la segunda línea y también de izquierda a derecha: la profundidad de bits a la que se captura, 10, 12 o 14bits, en este caso y puesto que es a la resolución FHD más baja posible, no suele dar problema con tarjeta SD rápida capturar a su máximo de 14bits. En otras resoluciones un poquitín más altas conviene bajar a 12bits, que en la práctica la verdad es que no se nota; y si ya le metes más caña con resoluciones por ejemplo 3K, o bajas a 10bits o solo te permite grabaciones continuadas durante cortitos clips de unos poquitos segundos.

    A su derecha, que sale en verde, aparece el preset de configuración elegido, en este caso es HD 1080p, aunque luego dentro de lo que es un determinado preset, te admite ciertas variaciones de configuración, en este caso por ejemplo está reconfigurado en un formato anamórfico 2.35:1

    Luego muestra la focal real del objetivo, en este caso figura 12mm porque el EF 17-35 lo tengo en 17mm, pero el adaptador de montura SpeedBoster 0.71x lo reduce a focal real de 12mm. Tendríamos en este caso que aplicarle el factor crop 1.6x del sensor APS-C de la EOS-M para saber aproximadamente la focal equivalente con la que vamos a grabar esa escena. Entre 19 y 20mm sería en este caso concreto.

    A continuación aparece la velocidad de obturación, 1/33s en este caso, un ajuste poco bajo, pero si en la escena no va a haber mucho movimiento, ni de lo que aparece ni de la cámara, la continuidad es suficiente y normalmente el lock queda con una cierta fluidez de apariencia un poco más cinemática.

    A su derecha aparece el ISO y luego el valor del balance de blancos en grados Kelvin.

    A su lado, si el objetivo proporciona datos de distancia de enfoque, y aunque es un valor meramente aproximado, nos dice la distancia de valor AF. En este caso con este objetivo a focal ultra angular de 17mm, el rango o valor siguiente a ese 3.93 metros sería el valor de infinito.

    A su derecha y ya para terminar nos dice que estamos en enfoque manual MF y en 0.0 sin compensar valor de exposición. Y como no, nos da en amarillo el icono de resto de batería, en verde total suele durar y por tanto verse muy muy poquito. Las bateriitas se las come en un periquete.
    Última edición por PericoPaco; 07/01/21 a las 01:35:49

  4. #4
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    excelente aportación que reitera y afirma lo poco que, me incluyo, exprimimos los equipos disponible y lo mucho que deseamos lo último que como yo digo...lo último sale mañana... en fin. me vas a animar a volver a montar el viltrox y experimentar video. , aunque como sabes yo seria en la sony que es la que tengo sin espejo.

  5. #5
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    Gracias Diego. Todo lo que sea entretenerse con algo que nos gusta, ya sea foto o vídeo, siempre es un aporte personal que nos llena y revitaliza. Si además como es este mi caso, lo es dando una segunda "vidilla" a material ya totalmente descatalogado, guardado en el fondo de un cajón y teóricamente obsoleto, el trabajo y resultados obtenidos se vuelven mucho más agradecidos y personalmente infinitamente más valorados por y para uno mismo.

    En este caso el ya solo poder sacar vídeo Raw real de esta ya antigua camarita, cosa a priori poco menos que impensable, y a pesar de los problemillas y dificultades que ello tiene, te aseguro que al menos en mi particular caso, me produce un grado de placer bastante alto y a priori no esperado.

    Sé, y lo hago sin mayor problema, que ese similar vídeo Raw lo obtengo con mucha menos dificultad y con mejor calidad, con mi equipo BMPPC 4K, pero la verdad es que no es lo mismo y lo disfruto mucho más lográndolo con esta pequeña y barata camarita.

    Sí, sé que todo esto suelen ser "fiebres" un poco pasajeras y que no suelen perdurar demasiado en el tiempo. Imagino que se me pasará cuando vuelva a sorprenderme descubriendo alguna otra cosilla asociada a este mundillo foto/vídeo. Pero bueno, aun así y mientras dure, benditas sean.

    ¿Merece la pena o no contarlo y extenderse un poco sobre ello?. Bueno, yo no me corto y así lo hago. Daño a nadie con ello hago, quien quiera que lo lea y/o practique si puede o le apetece.

    Un abrazo.

    PD. Las Sony sin espejo son en general buenas grabadoras de vídeo, siempre ha sido ese uno de los temas fuertes de Sony. Yo mismo y a pesar de ser con la A7 básica he llegado a obtener de ella un FHD muy bueno. Pero aun así y a pesar de sus intrínsecos problemas, el vídeo Raw realmente juega en otra liga diferente.
    Última edición por PericoPaco; 07/01/21 a las 03:41:07

  6. #6
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    En esa tercera anterior imagen, que se corresponde con la pantalla de Play o reproducción de lo grabado en la tarjeta SD, aparte de lo que es la propia imagen las leyendas se refieren a lo siguiente:

    Fecha y hora de la grabación. Objetivo utilizado. Focal en la que se realiza la grabación, si se lleva a cabo con un objetivo antiguo sin contactos, aparecerá como 50mm. Luego dice "no IS" y el tipo de enfoque utilizado, en ese caso concreto fue en MF. Respecto a lo de "no IS" he visto que incluso con objetivos con IS propios del sistema EOS-M, siempre aparece así y no llega a utilizar el IS, una pena.

    En la segunda línea aparece el nombre del archivo y la resolución real a la que se ha grabado. En ese caso y a pesar de que el preset utilizado fue el de FHD 1080p, al configurarlo como formato anamórfico 2.35:1, la resolución real ha sido de 1736 x 726 pixels, la máxima que en ese preset se permite, y que es la que con diferencia ofrece más soltura y presenta menos problemas.

    Por debajo de esas dos líneas se muestra la reproducción de la escena grabada, pero sobre ello hay que hacer una importante observación:

    Partiendo de que la gracia y verdadero mérito en vídeo de este MagicLantern es la particularidad de poder grabar vídeo Raw, y además incluso a 14bits, y a pesar de que también bajo él cabe la opción de grabar vídeo estandard H264 no Raw, la reproducción en el primer caso y en la propia camarita de ese vídeo Raw grabado, debido seguramente a los intensivos procesados de renderización necesarios, no se presenta de una forma suelta y continuada, sino que siempre va a saltitos. Puedes elegir reproducirla basada en tiempo real o en All sin perder frames, en tiempo real los saltitos son más bruscos porque aunque los frames sí que existen se salta sin reproducir muchos de ellos, y en All sí que los enseña todos pero se reproduce como a cámara lenta y tarda bastante más de lo que es el tiempo capturado. En cualquiera de los dos casos sirve para una revisión inicial de lo grabado, pero poco más que eso, y además en bruto tal cual queda grabado en la tarjeta, sin Picture Styles ni Luts, ni correcciones ni nada de ese tipo.

    Realmente, tanto en grabación como en reproducción con esta EOS-M y el MagicLantern instalado, particularmente cuando hablamos y nos referimos a vídeo Raw, todo parece muy rudimentario, complicadillo y bastante burdo, y verdaderamente inicialmente no dan muchas ganas de seguir con ello. Es un hecho totalmente real y lo cierto es que no se puede decir lo contrario.

    La "magia" por así decirlo, empieza cuando con el revelador MLV propio de ese sistema Raw MagicLantern, empiezas a ver lo que se obtiene y lo que puedes llegar a hacer con ello. Lógicamente no es algo que ese software lo haga él solito, pero te da pie a que lo exprimas y termines obteniendo lo mejorcito de lo que ese sensor y tu equipo óptico te permita, que francamente y sabiéndolo utilizar es mucho.

    Lo iremos viendo sobre la marcha.

    Saludos.
    Última edición por PericoPaco; 07/01/21 a las 21:14:50

  7. #7
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    Cita Iniciado por PericoPaco Ver Mensaje
    .......
    Fecha y hora de la grabación. Objetivo utilizado. Focal en la que se realiza la grabación, si es con un objetivo antiguo sin contactos aparece como 50mm. Luego dice "no IS" y el tipo de enfoque utilizado, en ese caso concreto fue en MF. Respecto a lo de "no IS" he visto que incluso con objetivos con IS propios del sistema EOS-M, siempre aparece así y no llega a utilizar el IS, una pena.
    ........
    Bueno, intrigado con eso de lo del IS, me he querido asegurar y me he puesto a realizar unas diversas pruebitas. Y a pesar de que efectivamente siempre en los datos de reproducción aparece como "no IS", cuando el objetivo cuenta con ello y está activado, sí que el sistema graba aplicando la estabilización IS física del objetivo.

    Es verdad que en los objetivos EF-M ese IS es totalmente silencioso y no se nota prácticamente nada, y además en focales cortas no es sencillo apreciarlo previsualizando el resultado capturado. Pero con teleobjetivos más largos y de IS ya algo sonoro, sí que se escucha y sí que se aprecia en imagen como durante la grabación está actuando.

  8. #8
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    Bueno, sí, vale, no me voy a olvidar de lo de "presupuesto mínimo" y voy a seguir avanzando en esa línea de argumento.

    En lo que es la parte concerniente a la camarita, con lo de ser una EOS-M en su primera versión, ya ha quedado claro que "más barato imposible", pasaré por tanto a lo siguiente, que además habitualmente y de forma conceptual no suele ser un apartado especialmente baratito, sobre todo si te planteas poder obtener unos resultados de calidad de imagen notablemente dignos.

    Me refiero lógicamente al apartado relacionado con las ópticas.

    De partida y por el tipo conceptual de tipo de lok de imagen que buscamos, con un caracter claramente cinemático e incluso en ocasiones un poco de tipo vintage, el alto detalle y nitidez a tope no debe ser algo que ópticamente especialmente nos preocupe. Eso en la mayoría de casos nos va a dar pie a poder adquirir y utilizar objetivos un poco de "segunda clase" y por ello de precio bastante más barato. Por supesto que nunca deberán ser "culos de botella" de esos de origen y fabricación desconocida, pero ni mucho menos tampoco necesitaremos buenos "Serie L".

    En principio y tanto por el caracter del tipo de vídeo a capturar, como por las limitaciones técnicas propias de la grabación Raw en una camarita como ésta bastante poco potente, los posibles automatismos tecnológicos, digamos por ejemplo: AF, exposición automática, auto ISO, balance de blancos Auto, etc..., poco y malamente utilizable nos va a ser ponerlo en práctica. El control y ajuste totalmente manual, tanto para bien por lo "artesano" que resulta, como para mal por las dificultades que conlleva, normalmente va a tener que ser nuestro "modus operandi" de tipo camarógrafo. Eso implica que poco partido le vamos a poder sacar a ópticas modernas que implementen avances electrónicos potentes, y eso es así a pesar de que la EOS-M los reconoce y se presta dispuesta a poder utilizarlos, simplemente es que sus procesadores electrónicos internos no dan de sí como para hacerlo de forma coordinada y eficiente a la vez que MagicLantern gestiona en tiempo real sus procesos de grabación Raw.

    Ello en resumen nos lleva a tener bastante claro que el uso de objetivos poco potentes o incluso antiguos totalmente manuales, es una alternativa totalmente posible, particularmente en pro de poderlos adquirir a un precio mucho más barato.

    Aun así, y dejaré lo de los objetivos antiguos manuales para un poco más adelante, eso anterior no es del todo imprescindible, existen también objetivos digamos estandard y no caros muy interesantes y especialmente recomendables.

    La longitud focal buscada y deseada es también un aspecto en este caso muy relevante. En principio y por eso mismo de que lo normal es que una altísima calidad óptica no suele ser aquí un asunto de alta prioridad, objetivos variables tipo zoom 1:2 o 1:3 son equipamientos ópticos perfectamente asumibles.

    Por ser vídeo y por el propio caracter y dificultades del mismo, salvo en casos muy particulares yo no recomendaría utilizar focales largas, para mi gusto y criterio particular, un máximo de entre 70 y 85mm sería lo que yo llegaría a utilizar como focal más larga. Sin embargo en lo que es el otro extremo, es decir, respecto a focal angular, yo no me plantearía ningún límite, cuanto a más ultra angular se llegue, siempre que abarque encuadre rectilíneo, mejor y más versátil su opción nos va a resultar. La razón de ello, que ahora a continuación explico, es un tanto particular y muy asociada a como funciona esto del vídeo Raw con MagicLantern en la EOS-M.

    El motivo es simplemente el de que en la mayoría de Presets de resoluciones en que MagicLantern es capaz de funcionar, lo hace imperativamente con abundante recorte crop de sensor, a veces en resultado grabado llega a ser algo por encima de 3x, con lo que una focal física real angular de por ejemplo 24mm, te puede llegar facilmente a estar dando un encuadre equivalente a 85mm, es decir, de angular nada de nada.

    Por ello y en casos extremos, como opción posible altamente interesante y muy deseable, y además de presupuesto bastante baratuno, yo personalmente recomiendo buscar y adquirir de segunda mano un sencillo Canon EF-S 10-18mm o Canon EF-S 10-22mm, y no solo eso, sino a la vez realizarle el bricolage (se comercializa como tal en internet por no muchos euros) para pasarlo de montura EF-S a EF, y con ello poderlo además utilizar en nuestra EOS-M con adaptador reductor SpeedBoster 0.71x.

    De esa forma, incluso con ese factor crop a veces de 3.5x (para posibles cortitas secuencias Raw a resolución entre 2.5K y 3K), nos va poder estar proporcionando una focal en encuadre equivalente a aproximadamente unos 24 o 25mm, focal totalmente de lok angular que amplía mucho las posibilidades de creatividad de nuestras secuencias vídeo Raw capturadas.

    Incluso alguna que otra vez he llegado a utilizar un ojo de pez 8mm que me ha proporcionado unos resultados muy correctos.

    En la otra vertiente y respecto a objetivos antiguos totalmente manuales, va a ser sobre eso lo próximo que aquí os cuente. Hasta entonces, que seguro será prontito, recibid un cordial saludo.

    PD. Lo siento por "el rollo", pero de verdad que no me queda más remedio.
    Última edición por PericoPaco; 07/01/21 a las 21:27:50

  9. #9
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    Pasando ya a la vertiente de ópticas manuales antiguas, creo conveniente extenderme un poco sobre algunos particulares matices. Es verdad que existen montones de esos objetivos, y que puede llegar a constituirse como un campo de experimentación enorme y poco menos que interminable, pero es una realidad la de que ultra angulares, muchas veces convenientes por lo del crop que en mi anterior intervención dije, y además que sean baratos, muy muy poquitos existen y no es sencillo encontrarlos.

    A cambio de ello y en focales más normales y neutras, el abanico de lo que se puede llegar a encontrar es muy extenso. Es verdad que con ellos, por lo del crop y a pesar del posible adaptador reductor de focal SpeedBoster, la mayoría de veces estaremos en focales equivalentes por encima de 60mm, y aunque creativamente por lo de desenfoques y tal asunto, eso llegará a estar bien, muchas veces necesitaremos focales angulares bastante más cortas.

    Con ello quiero decir que aunque es positivo y está bien tener objetivos antiguos de estos, no debemos olvidarnos de contar también con alguno de esos otros gran angulares como los que comenté en el post anterior. La diferencia principal es que mientras que en la práctica esos otros nos podrán llegar a resultar mucho más versátiles, serán siempre y por lo general bastante menos luminosos, y por ello adolecerán de la componente particularmente creativa que sí que podremos encontrar en estas focales antiguas más largas y seguramente mucho más luminosas luminosas.

    Y ahí incidiendo en esto anterior último, es en donde quiero hacer especial hincapié en la importancia de buscar y contar con lo más adecuado en este tipo de óptica. Es verdad que existen objetivos en esta línea muy muy buenos, pero con el importante inconveniente de que valen su peso en oro. Por tanto deberemos conformarnos con menos "excelencia" pero que aun así sigan contando con alguna particularidad interesante y realmente diferenciadora. En este sentido y aunque también existirán otros, yo voy a recomendar un par de ellos:

    El primero, porque siendo barato tiene un desenfoque y bokeh muy particular y muy característico, con un lok de imagen bastante cinemático, sería un Helios 44-2 58mm f/2, originalmente montura m42 pero adaptado o convertido a EF. De esa forma podría utilizarse con el adaptador SpeedBoster 0.71x, que además de convertirlo un paso EV más luminoso, es decir f/1.4, lo mantendrá todavía en un aproximado equivalente bastante neutro de focal un poquitín menos de 70 milímetros.

    Es además y llegado el caso un objetivo bastante fácilmente bricoleable, pudiendo llegar a convertirlo sin demasiado problema en objetivo de lok anamórfico con sus bokehs de luces característicos.

    La otra posibilidad de objetivo de estos antiguos que yo recomiendo, porque llevado a un ajuste extremo marca una posible clara diferencia, sería algún tipo de 50 o 55mm pero que abra diafragma hasta f/1.2. Normalmente aunque antiguos, no suelen ser objetivos baratos, pero también existen algunos de menos fama y también es cierto que menos benos, que siguen siendo suficientes y particulares y no son especialmente caros. Yo por ejemplo de esos tengo y utilizo, además de un Canon FD 55mm f/1.2 S.S.C, algo mejor pero un poco más caro (sobre unos 300 euros), un también suficientemente bueno Ricoh Rikenon 55mm f/1.2 (yo lo encontré por unos 200 euros). Éste Rikenon 55mm en concreto, en la EOS-M y con el adaptador SpeedBoster 0.71x, en vídeo Raw MagicLantern con Preset HD 1080p, da exactamente una focal equivalente de 67mm, todavía en general bastante asumible y utilizable.

    Y por dar más datos ese mismo conjunto Rikenon en un Preset 2.8K anamórfico, ofrece una focal equivalente resultante de unos aproximadamente 145mm, ya casi siempre para lo que es vídeo, demasiado largo y algo problemático.

    Cualquiera de esos dos objetivos f/1.2, llevado a trabajar mediante adaptador speedBoster a f/0.9, permite lograr capturar unas secuencias increiblemente diferenciadoras y totalmente particulares, que ya solamente por ello imprimen a la grabación, aunque solo sea en unas pocas y cortas secuencias, un caracter totalmente distinto y super atractivo. Algunas pequeñas muestras específicas realizadas con ese Rikenon subiré aquí en este hilo.

    Siempre se ha dicho que a la postre las ópticas son más importantes que el cuerpo de cámara. En nuestro caso concreto casi casi que también es cierto, aunque definitivamente y por lo de la particularidad del vídeo Raw de esta EOS-M, yo diría que no del todo se cumple ese paradigma, y que la cosa está muy a la par.

    Saludos.
    Última edición por PericoPaco; 07/01/21 a las 23:44:42

  10. #10
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    Esto siguiente por ejemplo es ese Helios 44-2 58mm f/2 montado con el adaptador SpeedBoster 0.71x en la Canon EOS-M.

    El objetivo está bricoleado y optimizado para uso en vídeo, con enfoque suavizado y diafragma continuo sin click en saltos de ajuste. Así mismo está preparado para un mejor uso en gimbal con rueda follow focus. En este caso el gimbal es un DJI Ronin SC, un buen gimbal muy suave y muy preciso, y que por recientemente haber salido su modelo sustituto va progresivamente bajando de precio.







    El objetivo, aparte de ser bastante nítido, cuenta con un desenfoque y bokeh muy marcado y bastante característico. Ya mostraré algunas pruebas.

    Con el adaptador SpeedBoster gana un paso de luminosidad hasta f/1.4, y logra mantenerse en una focal real de unos 41mm. En cualquier caso y en la opción FHD menos exigente de MagicLantern, se convierte en un equivalente casi 70mm, un poco para mi gusto demasiado largo como para un abundante uso tipo estandard.
    Última edición por PericoPaco; 08/01/21 a las 23:15:01

  11. #11
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    Para amenizar un poco la cosa. Un par de ejemplos de vídeo Raw con la EOS-M y el MagicLantern:




  12. #12
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    ¡Menuda currada de hilo te estas pegando!, muchas gracias por compartirlo.

    Un saludo

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