Responder Citandopara este tipo de estatas, 50mm a 3m de la estatua, o 24mm a metro y medio? que es mas conveniente?
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pero estos productos que me has recomendado son focos led, rgb en este caos, pero como los mios, no?Iniciado por PatrickBeierMainz
no son flash, o me equivoco?
como he mencionado mas arriba, lo que he podido ver en Amazon son estos....
https://www.amazon.es/Neewer-NW-565E...anonistas0c-21
no se si es exactamente lo que necesito.
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para este tipo de estatas, 50mm a 3m de la estatua, o 24mm a metro y medio? que es mas conveniente?
Idoneus homo
Lo bueno de un flash, es que da bastante más potencia que una luz continua, y la potencia de salida se puede regular. Además, llevan siendo el sistema de iluminación preferido para fotografía por muchos años, y eso hace que haya accesorios que hacen que las posibilidades sean mayores.
En cuanto a lo que te decía del modificador de 60cm: ya irás aprendiendo, pero el tamaño relativo de la fuente de luz con respecto al sujeto hace que las transiciones entre luces y sombras sean diferentes. Si la luz es pequeña con respecto al sujeto, se le suele decir luz dura, y si es grande, es luz blanda. Una de las cosas pro las que no suele gustar el flash que tienes en tu cámara es porque es muy pequeño con respecto al sujeto, con lo que genera sombras muy marcadas. El otro motivo es porque la luz es totalmente frontal, y mata todas las sobras que vería el observador, deja la imagen plana.
Con un flash que no esté encima de la cámara solucionas el segundo problema, la luz ya dejará alguna sombra haciendo más interesante la imagen. Para esto necesitarás un flash y un transmisor inalámbrico, para que dispare el flash esté donde esté. Y quien dice un flash, el disparador puede disparar un montón de flashes a la vez, sólo hay que tenerlos. En este punto, mi recomendación es que mires un Yongnuo 685c + disparador Yongnuo 622c TX. Es un sistema algo más barato que Godox, aunque suficiente si lo único que pretendes es escalar en número de flashes. Si quisieras algo más potente, lo hay, pero está más limitado que otras marcas, como Godox, que tiene flashes de estudio muy potentes. Godox tampoco es que sea una marca super-cara, si te llega el presupuesto, puedes mirar el godox v860iic + disparador x2c. Por cierto, fíjate bien que tengan la c pequeñita, quiere decir que son para Canon. Estas cosas, no son intercambiables entre marcas, igual que los objetivos.
Para resolver el tema de la dureza de la luz, se suelen utilizar lo que se llaman modificadores, que lo que hacen es cambiar el tamaño de la fuente, normalmente por rebote. Con eso, puedes dejar las sombras más agradables, pero igual para alguna de tus estatuas las prefieres más marcadas. Eso ya va en gustos.
El uso del flash es un mundo, si tienes ganas, te recomiendo que para abrir boca, mires esta secuencia de vídeos de YouTube creo que es bastante didáctica: https://www.youtube.com/playlist?lis...ZTP_PGTD4DAgmL
Sin ser yo ni mucho menos el más experto del lugar, me he animado a montar un pequeño set esta tarde, con un equipo como el tuyo, para que veas que el equipo es suficiente, y darte alguna idea. La figura más grande tiene una altura de más o menos 20cm, para que te hagas una idea. No son ni mucho menos de la misma calidad que las tuyas, pero para "jugar" valen de sobra.
Recorte al 100%, para ver un poco de detalle
Datos de la toma: 550D + EF 50mm 1.8 STM @ f/5.6 8s ISO100.
Ocho segundos, con una persona, es inviable por muy quieta que esté. Pero con una estatua, si la cámara está en un trípode, podrías ponerle lo que quisieras. El único límite es que se caliente la cámara. Como ves, sale el fondo desenfocado, porque la distancia entre cámara y sujeto, y sujeto y fondo es suficiente para que pase eso. No siempre hace falta abrir al máximo, sobre todo con objetivos humildes pero resultones, como este. Más arriba ya te han dicho que si te acercas al sujeto, es más fácil que se desenfoque el fondo. Al final pongo un esquema de cómo lo he hecho.
Datos de la toma: 550D + EF 50mm 1.8 STM @ f/5.6 1/125s ISO100.
En este caso, como hay flashes, puedo aumentar la velocidad de obturación, y quitarme la luz de ambiente. Es decir, consigo controlar qué luz hay (con mayor o menor éxito). Si lo hubiera pensado mejor, y tenido más tiempo, se puede colgar "la luna" de un hilo de nylon, y que no se vea el apoyo, pero para un ejercicio rápido, creo que sirve.
Estas son un par de fotos del "set". El foco principal tiene un modificador de 65cm, y "la luna" son unos cuantos folios cortados delante de un flash con gel amarillo.
Nótese el sistema de bloqueo de alta tecnología para intentar evitar que la luz llegue al soporte
Y para acabar, si vives por Madrid, mándame un mensaje privado, y podemos hacer esa sesión conjunta que te comentaban más arriba y que aprendamos juntos, yo encantado.
Ab uno discent omnes
De este hilo sale un manual. Qué lujazo.
Primer Dan
1. Si correcto, te he presentado unas lamparas LED. No son flashes, pero parece que mucha gente usa eso para fotografias de esas esculpturas. Da igual lo que uses, tendras que entrenar para poder predicir los efectos. No hay nada regalado en la fotografia....
2. Prima vista no me parece tan mal esta foto que le pones pegas de nitidez....
Intentare explicar la correlacion de apertura del diafragma, campo nitido, nitidez de un objetivo....
Dices que tienes un objetivo de 50mm de focal que usas a tres metros de distancia en un tripode. Usar triode es lo mejor que puedes hacer para optener reultados nitidos. En general una optica si le abres el diafragma al maximo (el numero de apertura mas pequeño posible como por ejemplo 1.8) tienes varios efectos:
- Desenfoque maximo de las cosas que estan fuera del campo nitido,
- maxima entrada de luz al sensor y con eso puedes acortar el tiempo de exposicion
- pero tambien menos nitidez en general por toda la imagen, porque por un agujero grande los rayos de luz entran "desordenados" por todas las partes....
El campo nitidio depende de
- los mm de tu objetivo,
- la apertura del diafragma y
- de la distancia al objeto que enfocas
(- y el tamaño del sensor)
Hay calculadoras (depth of field calculaltor) para que te hagas una idea de los efectos dependiendo de esos parametros.
Aqui va una: https://www.dofmaster.com/dofjs.html
Si elijes tu cam (formato de sensor APSC), la focal de 50mm, f1.8, a 300 cm, entonces te sale enfocando al punto de tres metros un campo nitido de 24cm de profundidad (desde 288cm hasta 312cm). Todo detras y delante saldra difuminado (con bookeh), dependiendo de la distancia.
El mismo caso pero con una apertura mas pequeña de F8 (el diafragma esta mas cerrado-el numero es mas grande):
- te sale un campo nitido de 111cm de profundidad
- menos difuminado en los fondos lejanos
- pero la figura estara en su totalidad mas nitida dentro del campo nitido
Muchos objetivos a f8 suelen tener su punto dulce (maximo rendimiento de nitidez). Claro que al tener el diafragma mas cerrado, tendras que compensar con un tiempo de exposicion mas largo, para optener la misma luminidad, porque por un agujerito mas pequeño es normal que entre menos luz.
Estos calculos son para una lente y un cuerpo con un ajuste de autofoco ideal. Pero la realidad de camaras reflex es la siguiente- una pareja de camara y lente pueden tener el problema de no estar bien ajustados y producir fallos:
- Fallo Backfocus es cuando enfocas a un punto (como los ojos de una persona) y en la imagen el foco esta algo mas lejos que lo esperado (como en las orejas)
- Fallo Frontfocus es cuando enfocas a un punto (como los ojos de una persona) y en la imagen el foco esta algo mas cerca que lo esperado (como la punta de la nariz).
Y esta claro que este "problema" con aperturas grandes del diafragma (numero de apertura pequeñe como podria ser f1.8) se agrava esto, por tener menos profundidad de campo nitido.
Existen metodos para averiguar ese problema, youtube esta lleno de montajes para averiguarlo.
Front- o backfocus tendrian tres soluciones posibles:
1. Hacer la foto en "live view" por la pantalla, porque en esa funcion el metodo de autoenfoque es distinto.
2. Si tu combinacion de cuerpo y objetivo tiene font- o backfocus, se tendria que mandar las dos piezas a un taller para ajustarlos, porque la 550D no tiene funcion de hacer esa calibracion por tu cuenta (como lo tendria una 50D o una 7d para nombrar algun modelo).
3. intentar de cerrar el diafragma, para tener automaticamente mas profundidad de campo nitido.
Espero que no me enrolle demasiado.
Un saludo desde Alemania
Patrick
Tercer Dan
Un ejemplo de como no cambia la PDC al variar la distancia y la focal, si mantenemos la apertura y el encuadre sobre el sujeto. La PDC en las dos fotos es la misma, pero con la focal más larga la magnificación de los objetos del fondo es mayor por lo que parecen más desenfocados. Fotos a 50mm@0,7m y 100m@1,4m:
http://guillermoluijk.com/misc/mazingerbodegon.jpg
Esta calculadora de PDC de Max Lyons es en mi opinión la mejor que existe online porque no solo calcula la PDC sino que dibuja por delante y por detrás del sujeto cómo evoluciona el grado de desenfoque (curva azul). El CoC que delimita la PDC es la línea roja:
https://www.tawbaware.com/maxlyons/calc.htm
Puede verse que en mis dos ejemplos (50mm@0,7m y 100m@1,4m) el perfil de desenfoque es calcado, de aquí que lo sean la PDC y el nivel de detalle de la figura enfocada:
http://www.guillermoluijk.com/misc/pdcmazinger.gif
Salu2!
Última edición por Guillermo Luijk; 27/03/21 a las 02:17:49
En mi opinión, con el equipo que tienes la calidad de imagen debe ser suficiente, así que por eso me preocuparía poco o nada. La intensidad de luz, usando un trípode debe ser suficiente, así que me preocuparía poco. El manejo de la luz, su calidad, disposición, relleno etc, me preocuparía mucho si quiero obtener resultados satisfactorios.
En resumen, intenta suavizar la luz usando modificadores, controla su dirección y usa si es necesario reflectores o más luces para un mejor control de la iluminación.
Tercer Dan
O más fotos, cambiando la fuente de luz de lado y fusionándolas. Veo a la gente haciendo con naturalidad virguerías como montar panorámicas, HDR's o lightpainting, pero los fotógrafos de bodegón parece que si no logran la iluminación perfecta con quinientos flashes, reflectores, octaboxes y demás en una sola captura no vale. Que estamos hablando de los modelos más obedientes del mundo, no se mueven! Echas un par o tres fotos rellenado luz por aquí y por allá y listos.
Salu2!
Cuarto Dan
No hace falta ni fusionar las fotos, puedes destellear el mismo flash desde tres posiciones y con distintos parámetros en la misma foto o usar una linterna y pintarlas con luz.
La tecnica de composición de imágenes está super bien para otra cosa, que puede ser muy importante en función de lo que fotografíes, la eliminación de brillos. En circunstancias normales el fotórafo prefiere ver la imagen casi terminada con una toma, es mucho más rápido.
Como bien dices no se mueven. Y hasta con una linterna se pueden hacer cosas usando un trípode y una exposición larga.
Última edición por flipk12; 27/03/21 a las 12:25:29
That's how it always starts. Then, later, there's running and screaming. Ian Malcom.
Fifteen men on the dead man’s chest,
Yo, ho, ho, and a bottle of rum!
Gap v10
Piratas v9.0
flickr
Tercer Dan
O que te fusione las capturas la propia cámara, moviendo y combinando todas las fuentes de luz que te de la gana, como las virguerías que hacen las Olympus:
http://sinespejo.com/foro/viewtopic.php?f=6&t=17483
Salu2!
Idoneus homo
Poderse, se puede iluminar con linterna durante una larga exposición, y hacer luces y sombras donde quieras.
Pero también es cierto que es más difícil controlar la luz ambiente (habría que estar literalmente a oscuras). Y lo de iluminar como quieras a oscuras también tiene su técnica.
Creo que la solución con flash es relativamente económica, y mucho más consistente en cuanto a resultados. Desde luego más cara que la luz natural, o la artificial que hay en cualquier casa, pero también mucho más controlada.
Nuevo
muchisimas gracias compañero! a todos, tengo que decir que estoy impresionado por la cantidad de ayuda que estoy recibiendo.Lo bueno de un flash, es que da bastante más potencia que una luz continua, y la potencia de salida se puede regular. Además, llevan siendo el sistema de iluminación preferido para fotografía por muchos años, y eso hace que haya accesorios que hacen que las posibilidades sean mayores.
En cuanto a lo que te decía del modificador de 60cm: ya irás aprendiendo, pero el tamaño relativo de la fuente de luz con respecto al sujeto hace que las transiciones entre luces y sombras sean diferentes. Si la luz es pequeña con respecto al sujeto, se le suele decir luz dura, y si es grande, es luz blanda. Una de las cosas pro las que no suele gustar el flash que tienes en tu cámara es porque es muy pequeño con respecto al sujeto, con lo que genera sombras muy marcadas. El otro motivo es porque la luz es totalmente frontal, y mata todas las sobras que vería el observador, deja la imagen plana.
Con un flash que no esté encima de la cámara solucionas el segundo problema, la luz ya dejará alguna sombra haciendo más interesante la imagen. Para esto necesitarás un flash y un transmisor inalámbrico, para que dispare el flash esté donde esté. Y quien dice un flash, el disparador puede disparar un montón de flashes a la vez, sólo hay que tenerlos
Para resolver el tema de la dureza de la luz, se suelen utilizar lo que se llaman modificadores, que lo que hacen es cambiar el tamaño de la fuente, normalmente por rebote. Con eso, puedes dejar las sombras más agradables, pero igual para alguna de tus estatuas las prefieres más marcadas. Eso ya va en gustos.
El uso del flash es un mundo, si tienes ganas, te recomiendo que para abrir boca, mires esta secuencia de vídeos de YouTube creo que es bastante didáctica: https://www.youtube.com/playlist?lis...ZTP_PGTD4DAgmL
Sin ser yo ni mucho menos el más experto del lugar, me he animado a montar un pequeño set esta tarde, con un equipo como el tuyo, para que veas que el equipo es suficiente, y darte alguna idea. La figura más grande tiene una altura de más o menos 20cm, para que te hagas una idea. No son ni mucho menos de la misma calidad que las tuyas, pero para "jugar" valen de sobra.
Recorte al 100%, para ver un poco de detalle
Datos de la toma: 550D + EF 50mm 1.8 STM @ f/5.6 8s ISO100.
Ocho segundos, con una persona, es inviable por muy quieta que esté. Pero con una estatua, si la cámara está en un trípode, podrías ponerle lo que quisieras. El único límite es que se caliente la cámara. Como ves, sale el fondo desenfocado, porque la distancia entre cámara y sujeto, y sujeto y fondo es suficiente para que pase eso. No siempre hace falta abrir al máximo, sobre todo con objetivos humildes pero resultones, como este. Más arriba ya te han dicho que si te acercas al sujeto, es más fácil que se desenfoque el fondo. Al final pongo un esquema de cómo lo he hecho.
Datos de la toma: 550D + EF 50mm 1.8 STM @ f/5.6 1/125s ISO100.
En este caso, como hay flashes, puedo aumentar la velocidad de obturación, y quitarme la luz de ambiente. Es decir, consigo controlar qué luz hay (con mayor o menor éxito
Estas son un par de fotos del "set". El foco principal tiene un modificador de 65cm, y "la luna" son unos cuantos folios cortados delante de un flash con gel amarillo.
Nótese el sistema de bloqueo de alta tecnología para intentar evitar que la luz llegue al soporte
Y para acabar, si vives por Madrid, mándame un mensaje privado, y podemos hacer esa sesión conjunta que te comentaban más arriba y que aprendamos juntos, yo encantado.
punto uno, gracias por los consejos de los flashes, y la explicacion, estoy tanteando ya la compra de uno para poder hacer pruebas.
sobre los videos que me has pasado, te estoy muy agradecido, hoy he visto dos, los veré todos! y tu sesion de fotos con las figuritas, increible! de grandisima ayuda, y muy bueno lo de la luna.
sobre lo de ser de madrid.....ojala, estaria encantado de recibirte en casa y poder echar la tarde trasteando, haciendo pruebas, pero vivo en Jerez, cadiz, por lo que parece imposible.
Última edición por aalbert00; 27/03/21 a las 19:15:32
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