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Tema: fotos a estatuas sin luz natural, ayuda con equipo y consejos

  1. #13
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    Cita Iniciado por aalbert00 Ver Mensaje
    muchas gracias por tu respuesta.

    pues normalmente disparo en lo minimo, ya que segun entiendo, es el modo que mas luz entra, y asi tengo que subir menos el ISO, entre 1.8 y 3.5, subir de ahí ya me obliga a subir el ISO a mas de 800. ademas que cuanto mas bajo, mas desenfoca el fondo, que es algo que me gusta, aunque no es prioritario para mi, prefiero buscar esa nitidez perfecta.

    sobre flash no es una opcion, una foto de una estatua con flash es un crimen para la estatua, siempre tiene que ser jugando con la iluminacion.

    crees que puede ser por falta de luz? si es asi, existen focos mas potentes que estos que he mostrado?

    a que te refieres con lo de tener cuidado al clavar el foco?

    sobre el objetivo macro, siempre entendí que era para cosas diminutas, pero estoy abierto a un cambio de objetivo para conseguir lo que busco.
    Como te apuntan casi todos, la cuestión es darle más tiempo, sin miedo. Poner el diafragma a f1.8 es innecesario, aparte de perder mucha calidad.

    Ponlo como mínimo a f8, ISO 100 y el tiempo que te pida, como si son 2 minutos.
    Hasta con una vela se pueden hacer fotos, no hace falta más equipo.

    Suerte y buenas fotos, es un hobby agradable, mezclar fotos con coleccionismo.
    "Verás, los hombres se dividen en dos categorías: Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas." (Clint Eastwood. El bueno, el feo y el malo, 1966)



  2. #14
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    Estoy impresionado del grado de datalle que tienen las figuras de tu ejemplo! Nunca me he interesado por ese tema, pero que se vea cada pelo de barba, no me habia imaginado de esos "juguetes"(?)....

    Si nos pones una foto donde dices que aqui te falla algo, te podriamos ayudar mejor y darle mas en los clavos concretos. Pienso lo mismo que casi todos en este hilo, que tu equipo deberia de ser mas que valido para ese trabajo.

    Un saludo desde Alemania

    Patrick

  3. #15

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    mil gracias por vuestra participacion, voy respondiendo...

    *fondo neutro: no es lo que busco, pasé esas fotos como ejemplo por la nitidez que muestra la estatua, pero como comento el compañero Xixo, me gusta jugar con mi sala como fondo, no me gusta fotos 100% de estudio, asi que es una opcion que descarto.
    dudas que me surjen sobre esto...
    -que la camará tenga que captar mas informacion debido al fondo es motivo para perder nitidez?
    -para el fondo de la sala, lo idea es que el fondo quede algo borroso, para que la estatua en concreto gane protagonismo, pero esto se consigue con el maximo de apertura, y me aconsejais no hacerlo asi, hay alguna otra forma de que el fondo quede un poco borroso? o tendria que hacerlo con edicion en Photoshop?

    *uso de Flash: no es un opcion, al menos lo que yo entiendo como flash, que es lo que trae la camara, eso hace que reviente la estatua, una foto a una estatua con flash hace que se vea muy mal. en estas fotos, se suele jugar con algo de sombras, creo que se puede apreciar en las fotos que he pasado como ejemplo, por eso los focos siempre los coloco en altura, para que la luz vaya de arriba hacia abajo.
    otra cosa es que me digais que existen flash que no van en la camara, y que puedo posicionar al igual que un foco, en ese caso, si seria bastante interesante.


    voy muy mal de tiempo, queria poder responder a todo, pero tengo que entrar ya ha trabajar, dejo por ahora esos dos puntos, y responderé a todos en cuanto pueda, ya que se han mencionado cosas muy interesantes, y cosas que no he acabado de entender y quisiera hacerlo.

  4. #16
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    Cita Iniciado por aalbert00 Ver Mensaje
    -para el fondo de la sala, lo idea es que el fondo quede algo borroso, para que la estatua en concreto gane protagonismo, pero esto se consigue con el maximo de apertura, y me aconsejais no hacerlo asi, hay alguna otra forma de que el fondo quede un poco borroso?
    Aquí hay un compromiso del que tú mismo te has dado cuenta, porque para tener todas tus figuras enfocadas necesitas cerrar diafragma (f alto) y para desenfocar el fondo abrir diafragma (f bajo).

    Lo primero que puedes hacer para que ese compromiso sea más llevadero es alejar lo más posible el fondo de tus figuras, lo que hará el fondo aparecer más desenfocado aunque no toques nada más. La PDC de la foto no cambia por alejar el fondo, pero ese fondo saldrá más borroso que es lo que tú quieres.

    Hecho esto hay algo más que puedes hacer, y es que aunque sobre el papel se tiene la misma PDC dado un f y encuadre concretos, independientemente de la focal/distancia usados (es decir que con el mismo f tienes la misma PDC haciendo la foto a 1m de la figura con un 24mm que a 2m con una focal mayor que te de el mismo encuadre), la percepción de desenfoque del fondo será mayor con la focal mayor (la que te lleva a ponerte un poco más lejos del sujeto), ya que los círculos desenfocados del fondo tendrán mayor magnificación (aparecerán más grandes) en tu imagen. Así que usa la focal mayor que tengas y te permita tu sótano.

    http://www.boostyourphotography.com/...-of-field.html

    Las 8 fotos, hechas todas a la misma apertura (cambiando focal y distancia al sujeto para mantener el encuadre del sujeto), matemáticamente tienen la misma PDC. Pero la hecha con mayor focal presenta un fondo más difuminado:


    (ignora lo que pone en el título, el tío sabía lo que quería expresar pero no usó bien los términos. La PDC no está cambiando, cambia la magnificación de los círculos desenfocados del fondo, y eso es lo que buscas tú)

    Elegidas la distancia del sujeto al fondo y focal más favorecedoras de acuerdo a todo lo anterior, ya solo te queda elegir la apertura más abierta que te suministre la PDC mínima que exiges a tus figuras.

    Eso sí por favor cómprate un trípode. Eres un privilegiado, tus modelos no pestañean y es un crimen que uses aperturas grandes solo por no subir mucho el ISO; así que trípode, ISO100, tú mandas en la apertura, y todo el tiempo de exposición que necesite la toma.

    Salu2!
    Última edición por Guillermo Luijk; 26/03/21 a las 09:40:25

  5. #17
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    Otra solucion que se emplea para fotos de producto es hacer un apilado de enfoque, se enfoca a diafragma mas o menos abierto a distintas partes del producto, unas mas cercanas y otras mas lejanas y luego se apilan en Photoshop o en programas especificos com helicon focus. Incluso hay camaras reflex y de formato medio que tienen automatizado ese proceso. Hay que tener en cuenta que cerrar demasiado el diafragma va en detrimento de la calidad
    saludos

  6. #18
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    Cita Iniciado por Guillermo Luijk Ver Mensaje
    Aquí hay un compromiso del que tú mismo te has dado cuenta, porque para tener todas tus figuras enfocadas necesitas cerrar diafragma (f alto) y para desenfocar el fondo abrir diafragma (f bajo).

    Lo primero que puedes hacer para que ese compromiso sea más llevadero es alejar lo más posible el fondo de tus figuras, lo que hará el fondo aparecer más desenfocado aunque no toques nada más. La PDC de la foto no cambia por alejar el fondo, pero ese fondo saldrá más borroso que es lo que tú quieres.

    Hecho esto hay algo más que puedes hacer, y es que aunque sobre el papel se tiene la misma PDC dado un f y encuadre concretos, independientemente de la focal/distancia usados (es decir que con el mismo f tienes la misma PDC haciendo la foto a 1m de la figura con un 24mm que a 2m con una focal mayor que te de el mismo encuadre), la percepción de desenfoque del fondo será mayor con la focal mayor (la que te lleva a ponerte un poco más lejos del sujeto), ya que los círculos desenfocados del fondo tendrán mayor magnificación (aparecerán más grandes) en tu imagen. Así que usa la focal mayor que tengas y te permita tu sótano.

    http://www.boostyourphotography.com/...-of-field.html

    Las 8 fotos, hechas todas a la misma apertura (cambiando focal y distancia al sujeto para mantener el encuadre del sujeto), matemáticamente tienen la misma PDC. Pero la hecha con mayor focal presenta un fondo más difuminado:


    (ignora lo que pone en el título, el tío sabía lo que quería expresar pero no usó bien los términos. La PDC no está cambiando, cambia la magnificación de los círculos desenfocados del fondo, y eso es lo que buscas tú)

    Elegidas la distancia del sujeto al fondo y focal más favorecedoras de acuerdo a todo lo anterior, ya solo te queda elegir la apertura más abierta que te suministre la PDC mínima que exiges a tus figuras.

    Eso sí por favor cómprate un trípode. Eres un privilegiado, tus modelos no pestañean y es un crimen que uses aperturas grandes solo por no subir mucho el ISO; así que trípode, ISO100, tú mandas en la apertura, y todo el tiempo de exposición que necesite la toma.

    Salu2!
    No siempre es así, ya que la distancia de enfoque es la que determina que lo sea o no.

    Para un mismo encuadre del sujeto (variando la distancia de enfoque), Si la distancia de enfoque es mayor que ¼ de la hiperfocal, mayor focal da menor PDC.

    100mm---f8---enfoque a 28m (Hiperfocal 65’9m)--- PDC 29m
    50mm---f8---enfoque a 14m (Hiperfocal 16’5m)--- PDC 84’6m

    Para un mismo encuadre del sujeto (variando la distancia de enfoque), Si la distancia de enfoque es menor que 1/4 de la hiperfocal, entonces es cuando la focal no influye en la PDF

    100mm---f8---distancia de enfoque 4m (Hiperfocal 65’9m)--- 0’48m
    50mm---f8---distancia de enfoque 2m (Hiperfocal 16’5m)--- 0’48m

    Saludos.

  7. #19
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    Correctísimo, pero para el caso que nos ocupa estamos en la segunda situación. En general si te estás planteando poder elegir la distancia de enfoque, es que las distancias de enfoque barajadas son pequeñas, y ahí estás en la zona de PDC constante a igual encuadre.

    Salu2!

  8. #20
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    Predeterminado

    Aqui solemos hablar de flashes que NO van encima de la camara, porque tienen ese mismo problema que tu expresas por tener un luz demasiado de frente. Para tu trabajo con tripode y podiendo alargar los tiempos de apertura, mira por dos o tres LED como esta (entre 15€ y 20€ cada una):

    Ulanzi VL49 Mini RGB LED Video Light 2000mAh Portable Pocket Photography Light


    Puedes regular el color por completo (modo RGB) o puedes regular aparte de la intesidad de luz blanca la temperatura por grados kelvin. Tiene tornillo para tripode e iman para pegarlo a algun metal. Lleva una batteria LiPo integrada recargable por USB-C. Podria ser una cosa versatil para tu montaje. Dos a 45 grados irian a la esculptura y el tercero lo usas como luz cenital o para alumbrar el resto de "escenario".... Tengo uno de esos hace unos dias, y me parece bastante interesante para el precio que lleva.....

    Mas elegante es el modelo VJIM-R70 pero el precio es 3 veces mayor....
    pero en el video de explicacion veras que con el primero puedes hacer casi las mismas cosas...

    https://www.ulanzi.com/products/vjim-r70-rgb-light?variant=37909449408705


    Un saludo desde Alemania

    Patrick
    Última edición por PatrickBeierMainz; 26/03/21 a las 14:49:38

  9. #21

    Predeterminado

    Cita Iniciado por flipk12 Ver Mensaje
    Si haces, como parece, una iluminación uniforme buscando repartir la luz, la foto queda plana, inevitablemente, eso por un lado. Hay que iluminar sacando los volúmenes, principal, relleno, recorte, tus fotos serán las mismas pero parecerán otra cosa. Esto se consigue con distintos tamaños de fuente de luz colocadas a distintas distancias para iluminar resaltando los volumenes, rellenar y recortar. Fíjate en las fotos de catálogos y verás que la iluminación no es uniforme. Aunque a priori no te lo parezca la iluminación es gran parte de una fotografía.
    gracias por tu extensa respuesta, me quedo con esta parte, que suena muy interesante, aunque tengo que entender mejor, si esque lo he entendido hahaha, yo uso como digo, los 3 focos, uno a cada lado, y otro en el centro, a un metro de separacion de la estatua, y un metro de altura respecto al punto mas alto de la estatua, obviamente enfocados a la estatua.
    segun me explicas, seria bueno que cada foto llevara una distancia diferente, por ejemplo, uno a metro y medio, otro a 80 centimetro, y otro a 2 metros.....por ejemplo?
    y diferentes fuentes de luz, que me recomiendas? tengo esos dos tipos de focos que he enseñado, y con la ayuda de todos, he podido saber que un flash sin que vaya sobre la camará tambien me iria bastante bien, con difusor.
    en cuanto al flash....algo como esto? https://www.amazon.es/Neewer-NW-565EX-C-TTL-Speedlight-Esclavo-Difusor/dp/B00M7MXOIY/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=flash+canon&qid=1616773669&s r=8-5

    y luego me recomiendas algun otro tipo de foco?

    porcierto, muy buenas las fotos, supongo que es muy parecido a lo que yo busco en cuanto a tipo de foto.

  10. #22

    Predeterminado

    Cita Iniciado por mrgranlly Ver Mensaje
    Hola Alberto,

    Yo tengo una 550D (que ha sido sustituida por una EOS R, pero la mantengo). Si tu único propósito es sacar fotos a estatuas, creo que con la 550D vas sobrado, para instagram, y para un monitor 2K. Yo decidí cambiarla, entre otras cosas, porque me pasaba un poco lo que a tí, con el foco. Con sujetos en movimiento es más complejo atinar con el foco, pero con estatuas, deberías clavarlo donde quieras. Ahí va mi lista de consejos, la mayoría ya te los han dado:

    1. Como hasta ahora, usa trípode disparador, etc.
    2. Creo que no has dicho nada de si disparas en raw o jpeg. Si usas jpeg, ten en cuenta que según el estilo que uses, te dará más nitidez o menos. Si disparas en RAW, sacar más o menos nitidez tiene su truco, pero es más flexible en cuanto a exposición, balance de blancos, etc.
    3. Intenta utilizar los puntos dulces del objetivo, que como te indican estarán entre 5.6 y 8. Si te falta luz, tendrás que completar con luz artificial. Te diría que mejor flash, porque es lo que conozco, más arriba dicen que los led no dan tanta potencia. Una vez que aprendas a usar luz artificial, te va a dar mucho más juego porque podrás dirigirla y modelarla como te dé la gana (no va a ser en dos tardes, ya te avanzo). Un flash + disparador remoto + un modificador de 60cm (para que la luz no sea tan dura), será una inversión mucho más económica y rentable que cualquier cámara y/o objetivo, y lo podrás seguir utilizando si decides cambiar de cámara.
    4. Enfoca usando LIVEVIEW (para eso, como habrás cerrado el diafragma, tendrás que desactivar la simulación de exposición). Parece una tontería, pero yo no conseguía que me enfocase bien siempre a través del visor. Además, podrás usar el botón de previsualización de profundidad de campo y te servirá para algo (yo he de reconocer que hasta que no lo usé en Liveview, no entendía para qué servía ese botón). Con eso, podrás hacerte una idea más clara de lo que vas a obtener en cuanto a enfoque.
    5. Otra opción es que uses disparando con el cable conectado al ordenador y usando el software de Canon, pero eso, he de reconocer que lo tengo más oxidado. Al final, verás más grande lo que puedes ver en el live view.
    6. Si eres manitas en cuanto a tecnología, te diría que instalases el MagicLantern. Tiene un montón de historias que a mí no me sirvieron para nada, pero una que puede que a tí también. Usando el liveview, te permite ver las zonas que están enfocadas, marcándolas con unas líneas de color que elijas.


    Creo que no me dejo nada. Pero igual te he dejado con varias dudas, pregunta sin problema que intentaré explicarme lo mejor que pueda.
    2* uso JPEG, como he mencionado, soy novato, y de edicion de fotos igual, Photoshop es muy complejo para mi, suelo retocar algunas cositas en programas como photoscape, pero poca cosa, empece a utilizar raw, y trasteando con Photoshop, pero no es lo mio, creo que en ese aspecto prefiero seguir por el lado sencillo, y seguir con JPEG
    3* que es exactamente eso de modificador de 60cm? por lo que he podido ver por google, un difusor para el flash? si me podeis recomendar un flash en Amazon, y un difusor, modificador, o como se llame, os lo agradeceria mucho, hay mucha variedad, y la experiencia es un grado que no tengo.
    6* miraré lo del magiclantern, puede ser interesante eso que me comentas

    muchas gracias!!

  11. #23

    Predeterminado

    Cita Iniciado por PatrickBeierMainz Ver Mensaje

    Si nos pones una foto donde dices que aqui te falla algo, te podriamos ayudar mejor y darle mas en los clavos concretos. Pienso lo mismo que casi todos en este hilo, que tu equipo deberia de ser mas que valido para ese trabajo.

    Patrick



    pues por ejemplo esta foto, desde la pantallita de la camara, con el cuadradito que mueves para enfocar donde quieras, se lo ponia en la cara de la estatua, y no habia manera de que me saliera enfocada, la veo borrosa, y hice muchisimos disparos probando cosas.

    una cosa que me llama la atencion, es que esto es algo que he sufrido mas o menos segun los colores de la estaatua, tengo la sensacion que cuando la estatua tiene colores mas vivos, las fotos salian mejor, no se si es una tonteria.

    una cosa que me habeis comentado, es que cuanto mas lejos, mas dificil es captar los detalles, y con la lente 50mm, para una foto como esta, me tengo que poner a mas de 3m, puede ser ese tambien un problema? es mucha distancia para detalles tan pequeños?

    gracias!

  12. #24

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Guillermo Luijk Ver Mensaje


    Salu2!
    muchas gracias por este consejo, creo que me sera de gran ayuda, lo tendré en cuenta.

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