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Tema: El HDR según SGC, casi un tutorial

  1. #289
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    may 2006
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    Hola de nuevo,

    Con motivo de la QDD que estamos organizando, ayer estuve buscando localizaciones fotogénicas.
    Estuve en el Tibidabo de Barcelona y la verdad es que es un lugar magnífico para probar esta técnica.
    El inconveniente es que es un lugar muy frecuentado y con problemas para dejar el coche.

    En cualquier caso, conseguí estas cosillas.

    5D Mark II
    Canon 24-70 mm f/2.8
    Focal a 24 mm
    Apertura f/9
    ISO 100
    Trípode y disparador
    7 tomas, 15" la más larga




    Algo más grande

    Canon 5D Mark II
    Canon 70-200 mm f/2.8
    Focal a 200 mm
    Apertura f/5.6
    ISO 100
    Trípode y disparador


    Algo más grande

    Un saludo.

  2. #290
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    ago 2008
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    Oído cocina! Ahora entiendo la analogía panorámicas-HDR, me había liado yo antes.

    Entonces el caso es tener varias tomas con picos que no estén cortados en el histograma tanto en la izquierda (sombras) como a la derecha (luces) y alguno en el centro (tonos medios). Verdad?

    El proceso de ir de un pico a otro doblando o diviendo el tiempo de exposición manualmente está muy bien siempre y cuando tengas trípode, que obviamente es lo ideal junto con el bloqueo del espejo dependiendo del tiempo.

    En cambio, para hacerlo a pulso creo que requiere algo más de preparación. En estos casos yo suelo tirar de la función de bracketing o ahorquillado de la cámara y el timer para que el encuadre sea lo más idéntico posible sin tener que pulsar 3 veces el disparador.

    El pequeño problema que le veo (por llamarle de alguna manera) es que tienes una referencia "0", que es lo que mide el fotómetro de la cámara y respecto a ella te saca una más oscura y otra más clara. Serían un punto (3 barritas según tu tutorial) a la izquierda la más oscura (con la mitad de tiempo) y un punto (3 barritas según tu tutorial) a la derecha la más clarita (con el doble de tiempo).

    Por lo que tenemos algunos inconvenientes:

    A) Sólo puedes sacar 3 tomas idénticas. Por ejemplo, en el gráfico Ev -3, -2, -1. Para sacar otras 3 tendrías que girar la ruedita 9 clicks de -2 hasta 1 para sacar las correspondientes a 0, 1,2. En este proceso, a pulso tienes muchas papeletas para no poder mantener el encuadre, aunque no sé de lo caprichoso que es el Photomatix como para que te diga que las primeras 3 no se corresponden con las siguientes 3.

    B) La toma de referencia con el bracketing es la del fotómetro de la cámara, con lo que esa toma no es ni la del extremo izquierdo ni el derecho. Tendrías que ir a uno de estos extremos probando y luego irte 1 punto (3 barritas) a la derecha o a la izquierda.

    Hay una función en la 60D que te deja elegir el orden en la que la cámara saca las 3 tomas
    (0,-,+ ó bien -,0,+; ésta última es mi opción) pero el 0 es siempre lo medido por el fotómetro, así que estamos igual a no ser que haya alguna otra función des conocida por mí en la que se le asigne al fotómetro el "-", con lo que solventaríamos el punto B).

    ...

    Vaya chapa que he soltado. Me he liado hasta yo! Espero que al menos alguien lo haya entendido y me lo explique JAJAJA

    En serio, cualquier duda preguntad, a ver si soy capaz de hacerme explicar


    Cita Iniciado por SGC Ver Mensaje
    Hola daniv79,

    Gracias por tus comentarios.

    Cuando hablo de panorámicas en mi introducción lo único que pretendo es establecer una cierta analogía entre esa técnica y la del HDR.

    En este sentido lo que digo es que tengas el objetivo que tengas hay un momento en el que no puedes recoger todo lo que ven tus ojos y has de recurrir a hacer varias fotos, cambiando el encuadre, con un cierto solapamiento entre ellas, para procesarlas posteriormente con algún programa adecuado. El resultado final es que tienes una sola imagen que abarca mucho más de lo posible a partir de una sola toma, por eso hablamos del concepto de panorámicas a partir de varias fotos.

    En este sentido, el HDR es muy similar solo que en lugar de pretender captar una amplia escena, más allá de los límites de tu objetivo, lo que se pretende es recoger en una sola imagen una escena cuyo rango dinámico supere al del sensor de tu cámara. Eso se consigue haciendo varias fotos, sin cambiar el encuadre (fíjate que es justo lo contrario de la panorámica) en las que cambiaremos única y exclusivamente el tiempo de exposición entre toma y toma.

    Dicho esto, el flujo de trabajo es:

    1- Pongo la cámara sobre el trípode y ajusto los parámetros básicos comunes e inamovibles: encuadre, focal, apertura e ISO.
    2- Defino un tiempo de exposición tal que me permita sacar una foto que no sobre-exponga las luces.
    3- Hago la primera foto en esas condiciones. Se supone que las luces no estarán quemadas pero las sombras estarán sub-expuestas.
    4- Duplico el tiempo de exposición y hago la siguiente foto.
    5- Reviso el histograma para ver si con la segunda foto ya tengo el suficiente detalle en las sombras.
    6- En caso afirmativo, no hace falta seguir haciendo fotos ya que con 2 tomas hemos cubierto el rango dinámico de la escena. FIN.
    7- En caso negativo, volvemos a duplicar el tiempo de exposición y hacemos la siguiente foto.
    8- Vuelvo al punto 5 y actúo en consecuencia.

    Habrá veces que con 2 tomas será suficiente. En otras ocasiones serán necesarias diversas tomas. No recuerdo haber necesitado más de 9 para cubrir una escena.

    A partir de ahí, tengas las tomas que tengas, revelamos el RAW con los valores por defecto de tu revelador. No ajustamos nada de nada excepto, si fuera el caso, el balance de blancos y poco más. Convertimos los RAW en TIFF de 16 bits y los procesamos con Photomatix, Enfuse o cualquier otro que os guste. Dependiendo del resultado buscado (realidad o creatividad) usaremos, en aquellos programas que lo permitan, fusión de tomas o mapeo tonal. El primer método ofrece resultados sin modificar lo más mínimo los originales mientras que el segundo es todo un terreno por explorar y va a gusto del consumidor.

    Sea cual sea el camino tomado, acabaremos con los ajustes finos (niveles, curvas, etc.) en Photoshop y listos. A guardar el TIFF resultante.

    Conviene hacer algunas pruebas por que es más fácil de lo que parece.

    Un saludo.

  3. #291
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    Cita Iniciado por daniv79 Ver Mensaje
    En cambio, para hacerlo a pulso creo que requiere algo más de preparación. En estos casos yo suelo tirar de la función de bracketing o ahorquillado de la cámara y el timer para que el encuadre sea lo más idéntico posible sin tener que pulsar 3 veces el disparador.
    El HDR, al igual que otras técnicas, tiene sus limitaciones.
    Se puede hacer HDR a pulso, por supuesto. Pero hay que ser conscientes de ello en el momento del disparo para conseguir un extra de estabilidad durante las diversas tomas.

    Las nuevas cámaras que van saliendo, como la 5D Mark III, ya disponen de bracketing más allá de 3 tristes tomas, cosa que irá de perlas a quien la tenga y quiera probar suerte. Pero es que, además, ese modelo ya incluye la función HDR, cosa que demuestra que este método está en auge y no es únicamente para cámaras de juguete.

    Cuando tengo necesidad de disparar en modo bracketing sin trípode suele ser por que es de día. En esas condiciones activo la función ahorquillado 0, +2, -2 y la ráfaga, cosa que me permite sacar las 3 tomas pulsando una sola vez el disparador. Lo ideal es que esos disparos sean con obturaciones muy altas, cuanto más, mejor. De ese modo el encuadre se parece bastante.

    Pero es que incluso con trípode pueden haber pequeñas desalineaciones entre tomas. Por eso es tan interesante activar la función de alineamiento que disponen algunos programas como Photomatix. Esa desalineación puede ser en horizontal y vertical, pero también pude ser angular. Conviene poder controlar ambas.

    Solo cuando las distintas tomas están perfectamente alineadas se consigue una nitidez resultante óptima. De lo contrario, la fusión de tomas produce una imagen final con efectos raros, como fuera de foco. Hay que evitarlo.

    Finalmente, incluso en el caso de que la toma central del ahorquillado no sea la perfecta, el resultado de fusionar las 3 resultantes siempre proporcionará un rango superior al de una sola toma.

    Hablamos de ampliar el rango. No siempre es imprescindible aclarar un negro absoluto o apagar un brillo. Hacerlo sule desembocar en imagenes poco creíbles.

    Un saludo.

  4. #292
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    Yo cuando hago ahorquillados en ráfaga y sin trípode, alineo las capas en Photoshop con la herramienta Archivos - Secuencias de comandos - Cargar archivos en pila, seleccionando la casilla "Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen". Luego recorto el margen que ha quedado desalineado y salvo las capas indivualmente.
    Ya sé que es un trabajo extra, pero el motor de alineación de imágenes de Photoshop es sencillamente espectacular; por eso lo utilizo ya que el de Photomatix deja mucho que desear...

    Saludos.
    Powershot G1X MkII - EOS 600D + Tamron 18-270 PZD + Tokina 11-16 f/2.8 + Canon 50mm f/1.8 II + Canon EF 100-300 f5.6 L + Samyang 8mm FishEye + Micro Nikkor 55mm f/3.5 + Flash Nissin Di866 Mk II + Flash anular Sunpak GX8R + Manfrotto 190ProB/804RC2 + Rótula de punto nodal Panosaurus 2 - Leica V-Lux 1 – Lumix TZ-20 – Manfrotto 075 / Manfrotto Model 0136 - Colección cámaras analógicas
    Algunos de mis blogs : Gaudí - Sitges - Mis fotos en Panoramio - Mi libro de fotografia de modernismo (12 ediciones en diferentes idiomas)

  5. #293
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    Cita Iniciado por SirGlad Ver Mensaje
    Yo cuando hago ahorquillados en ráfaga y sin trípode, alineo las capas en Photoshop con la herramienta Archivos - Secuencias de comandos - Cargar archivos en pila, seleccionando la casilla "Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen". Luego recorto el margen que ha quedado desalineado y salvo las capas indivualmente.
    Ya sé que es un trabajo extra, pero el motor de alineación de imágenes de Photoshop es sencillamente espectacular; por eso lo utilizo ya que el de Photomatix deja mucho que desear...

    Saludos.
    Yo no tengo quejas del Photomatix en este sentido.
    No obstante habrá que probarlo y comparar.

    Muchas gracias SirGlad.

    PD: Edito para colgar una comparativa que acabo de hacer y que, salvo error u omisión, seguiré usando Photomatix para alinear. Además de hacerlo solo y de recortar al final de la alineación, es mucho más efectivo. Al menos entre las versiones que he probado.



    Un saludo.
    Última edición por SGC; 27/06/12 a las 11:57:04

  6. #294
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    Cita Iniciado por daniv79 Ver Mensaje
    B) La toma de referencia con el bracketing es la del fotómetro de la cámara, con lo que esa toma no es ni la del extremo izquierdo ni el derecho. Tendrías que ir a uno de estos extremos probando y luego irte 1 punto (3 barritas) a la derecha o a la izquierda.

    Hay una función en la 60D que te deja elegir el orden en la que la cámara saca las 3 tomas
    (0,-,+ ó bien -,0,+; ésta última es mi opción) pero el 0 es siempre lo medido por el fotómetro, así que estamos igual a no ser que haya alguna otra función des conocida por mí en la que se le asigne al fotómetro el "-", con lo que solventaríamos el punto B).

    ...

    Vaya chapa que he soltado. Me he liado hasta yo! Espero que al menos alguien lo haya entendido y me lo explique JAJAJA

    En serio, cualquier duda preguntad, a ver si soy capaz de hacerme explicar
    Lo que puedes hacer es medir las luces en manual antes de activar el ahorquillado y situarlas en -2 (o el punto - que quieras) y luego ir moviendo el ahorquillado hasta que la toma subexpuesta esté donde tu quieras y a partir de ahi las demas. Si tu cámara te permite empezar por la toma que quieras lo tienes facil.

    Un saludo

  7. #295
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    Lo único que te permite cambiar la cámara es el orden en el que realiza las tomas. El punto "0" o de referencia siempre va a ser el que mides directamente con la cámara. Tiro siempre en manual (para bien o para mal), así que si establezco un tiempo de obturación 1/60 s las tomas en el ahoraquillado serán 1/125, 1/60 y 1/30 si lo tienes como yo en (-0+) ó 1/60, 1/30 y 1/125 si lo tienes en (0-+).

    A lo que me refería con mi primer post es que es algo más complicado a pulso que con trípode tanto por ese mero hecho como por tener que reajustar a ese paso de menos para que el "+" te coincida con el pico en las luces altas.





    Cita Iniciado por sitomatosis Ver Mensaje
    Lo que puedes hacer es medir las luces en manual antes de activar el ahorquillado y situarlas en -2 (o el punto - que quieras) y luego ir moviendo el ahorquillado hasta que la toma subexpuesta esté donde tu quieras y a partir de ahi las demas. Si tu cámara te permite empezar por la toma que quieras lo tienes facil.

    Un saludo

  8. #296
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    ok lo probare

  9. #297
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    Muchas gracias por la aportación, SirGlad y por la comparativa, SGC.

    Habrá que ver la comparación entre Photomatix 4.2 y el Photoshop CS5 aunque el trabajo extra que te supone el PS espero ahorrarmelo.

    Seré rarito pero prefiero usar el Lightroom para todo lo que pueda y el resto de programas tocarlos lo menos posible. No queda otra que tirar de Photomatix para las HDR (aunque esperemos que el todavía lejanísimo LR5 lo incorpore) pero el PS me da más pereza empezar a trastear con él.

  10. #298
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    Muchas gracias por las explicaciones, lo estoy leyendo de a poco, aporto un par de videos en español de HDR, son muy básicos pero a mi me iniciaron en ello...


  11. #299
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    Cita Iniciado por MSZ85 Ver Mensaje
    ...aporto un par de videos en español de HDR, son muy básicos pero a mi me iniciaron en ello...
    Muchas gracias MSZ85. Le echaremos un vistazo.

    Un saludo.

  12. #300

    Predeterminado

    le echaremos un vistazo a los videos....

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