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Técnica, pensamientos y reflexiones sobre Fotografía

La exposición Digital aplicada a las Zonas de Ansel Adams

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Aunque en principio puede parecer complicado, intentare explicar de forma muy sencilla, como utilizar, sin demasiadas complicaciones el Sistema de Zonas de Ansel Adams, que nos permitirá exponer correctamente en cualquier situación utilizando la medición puntual de nuestra cámara DSLR.

Lo importante es tener claro que es un proceso que requiere tiempo de aprendizaje y afinado en la observación de las escenas por parte del fotógrafo, pero se hace cada vez más sencillo conforme lo vas poniendo en práctica. Este sistema lo que procura es que el fotógrafo traslade lo que ve al equivalente fotográfico, siendo lo más objetivo posible y para conseguirlo estableceremos referencias de medición sencillas que es como si ver escenas en B/N se tratara.

Como explicaba en el artículo sobre la medición: http://www.canonistas.com/foros/blog...mprendido.html, el fotómetro de la cámara (exposímetro) nos muestra de lo que “ve” en función de su calibración, que por cierto, está basada en gris neutro, y no es otra cosa que cualquier material que refleje el 18% de la luz que recibe (adelantándonos al tema decir que está en la Zona V). Por eso cuando hacemos una fotografía a una cartulina blanca ocupando todo el encuadre la vemos subexpuesta (gris) y si hacemos lo mismo en una cartulina negra la vemos sobreexpuesta (gris).

Aquí tenemos las Zonas de Ansel Adams con una pequeña reseña para que tengamos referencias que utilizar en el día a día (y que con el tiempo iremos ampliando con la experiencia):

Zona 0: NEGRO PURO – Sin luz

Zona I: NEGRO CERCANO – Negro sin textura o detalle. Es un tono gris casi negro. Por ejemplo una zona muy oscura de sombras sin detalle.

Zona II: NEGRO CON TEXTURA O DETALLE – Son los tonos más oscuros con detalle. Sombras que tienen algo de detalle, es la zona donde queremos tener el primer detalle al exponer.

Zona III: GRIS OSCURO – Aquí si tenemos sensación de detalle o textura. Por ejemplo la madera oscura de un árbol, telas oscuras, piel negra en la sombra, sombras en paisajes, etc… Lo importante en esta zona, es que aun estando en sombras, se reconocen las texturas de los materiales.

Zona IV: GRIS – Primera zona de tonos medios. Por ejemplo encontraremos la piel caucásica en la sombra cuando hacemos fotos con luz día o con flash de estudio, zona media de un bosque oscuro, hierva en días nublados, piedras y materiales oscuros y paisajes en la sombra.

Zona V: GRIS MEDIO o NEUTRO – Por ejemplo una carta de Gris Neutro que refleje un 18% de la luz que recibe, la piel morena iluminada por el Sol, el tronco de los arboles a la luz del Sol.

Los fotómetros se calibran para esta Zona y los sistemas de medición de las cámaras.

Zona VI: GRIS MEDIO CLARO – Final de la zona de tonos medios. Por ejemplo, la piel de la cara caucásica, la palma de la mano, piedras claras (por ejemplo de rio), la nieve en una zona de sombras con luz del sol.

Zona VII: GRIS CLARO – Inicio de la Zona de tonos altos. Por ejemplo la piel muy clara (nórdica), la nieve no pisada y limpia con Sol lateral o rasante (debe notarse la textura de la nieve por ejemplo), una pared blanca que recibe luz del Sol lateral de días soleados o difusa pero directa en días nubosos, paisajes a pleno sol y abiertos (a modo de promedio).

Zona VIII: BLANCO CON TEXTURA O DETALLE – Por ejemplo en esta zona están los brillos en una cara caucásica y nórdica (las partes más claras de una cara) pero con textura, o una pared blanca con detalle que le da la luz directa e intensa, la textura de la nieve.

Zona IX: BLANCO SIN TEXTURA O DETALLE – Por ejemplo el cielo totalmente nublado que se ve muy claro pero que no se distinguen texturas en las nubes, la nieve con el sol directo.

Zona X: BLANCO PURO – El blanco puro del papel fotográfico y las fuentes de luz.


Aplicar el Sistema de Zonas para compensar la exposición:
Usaremos esta fotografía: No es la mejor fotografía posible, además hoy tenemos un día bastante gris… es desde el balcón de casa. Es solo para ilustrarlo el ejemplo (cuando pueda la cambiare por una más vistosa).


La pasaremos a B/N para que sea mucho más claro ver cómo hacerlo. En ella veréis que están indicadas las zonas que hemos visto más arriba.

Antes de empezar recordemos que el exposímetro de la cámara entiende la posición “0” como Gris Neutro 18% - Zona V.



Pues es muy sencillo… empezaremos por las luces altas y utilizando la medición puntual.

ZONA IX: Tenemos una Zona de luces altas sin detalle, es justo en las nubes donde el Sol es intenso restando toda la textura a la nube (se ve casi como un punto de luz). Ahí tenemos la Zona IX. Si quisiéramos medir ahí es delicado y poco recomendable, porque estamos al límite del rango dinámico y porque si resulta que esa Zona realmente es la VIII en lugar de la IX, cosa que no es siempre fácil de ver, estaremos sobreexponiendo la escena. No obstante, si lo hiciésemos, debemos indicarle a la cámara que estamos midiendo sobre la Zona IX, indicándole la diferencia entre la Zona que nuestro exposímetro entiende como Gris Neutro, Zona V… Así que la diferencia entre la Zona IX y la Zona V compensaremos la exposición en +4.

ZONA VIII: La siguiente Zona de luces altas ya es con detalle, por ejemplo en esta foto las nubes que reciben luz y se distingue claramente la textura, diremos que está en la Zona VIII. Si queremos medir en esta zona, calculamos la diferencia entre la Zona VIII y la Zona V, con lo que compensaremos la exposición en +3

ZONA VII: Ahora estamos en los primeros grises, los más claros y los más sencillos de encontrar. En este caso tenemos en la Zona VII el marco de una ventana blanca que no recibe luz directa (el día es nublado), por favor leed la nota. En este caso haremos lo mismo, calculamos la diferencia entre la Zona VII y la Zona V, con lo que compensaremos la exposición en +2.

NOTA: Medir en un objeto tan pequeño es imposible, así que no lo hagáis, recordad que la medición puntual es aproximadamente entre un 2,4% y un 3,5% (dependiendo de la cámara) y el marco de la ventana es demasiado pequeño, así que es solo ilustrativo. Si revisáis el histograma desde el Photoshop veréis que en esta escena la Zona VII es la que contiene menos información.

ZONA VI: Esta es la zona que nos resultara más sencilla en la mayoría de situaciones en las que aparezcan personas por ejemplo, la piel caucásica, la palma de nuestra mano están en esta Zona. En el caso de la fotografía que tenemos como ejemplo la pared del frente que aparece en primer plano es Gris Medio Claro que esta en la Zona VI. Así que debemos calcular la diferencia desde la Zona VI a la Zona V, con lo que compensaremos en +1.

ZONA V: Aquí es donde tendremos más problemas para determinar que partes de una escena se corresponden con el Gris Neutro, o lo que es lo mismo, zonas que reflejen el 18% de la luz que reciben. En este caso tenemos una pared, así que será sencillo medir sobre esta zona y como no hay cambio de zona debemos no compensar.

ZONA IV: Esta es la primera zona de tonos medios. En esta zona encontraremos la media de un bosque denso o las zonas de sombra que encontraremos en un paisaje con luz día. En este caso tenemos una zona de césped denso y que no recibe la luz del sol directa. En este caso calcularemos la diferencia entre la Zona IV y la Zona V, con lo que deberemos compensar la exposición si medimos ahí en -1.

ZONA III: En esta zona empezamos con los tonos más oscuros, pero lo importante de esta Zona es que debe ser reconocible la textura de los elementos. Aquí tenemos otra pared, en este caso de obra vista muy oscura y en un día nublado. Aquí haremos lo mismo, calcularemos la diferencia entre la Zona III y la Zona V, con lo que deberemos compensar en -2.

ZONA II: Esta es la zona que ya consideramos como negro, pero con un mínimo de detalle. En este caso tenemos el tronco de un árbol en la sombra, si ampliásemos la zona veríamos como se distingue ligeramente el detalle del tronco, pero poco más. En esta zona volvemos a tener dificultades para determinar con facilidad la Zona. Si medimos en esta Zona, calcularemos la diferencia entre la Zona II y la Zona V, con lo que deberemos compensar en -3.

NOTA: Insisto en el tema, perdonadme por ello, pero medir en un objeto tan pequeño es imposible, así que no lo hagáis, recordad que la medición puntual es aproximadamente entre un 2,4% y un 3,5% (dependiendo de la cámara) y el tronco de un árbol lejano como el del ejemplo es demasiado pequeño, así que es solo ilustrativo.


ZONA I: Aquí ya no tenemos detalle, es una zona Negra sin ninguna textura. En la fotografía de ejemplo tenemos la zona de sombra profunda que hay en el ciprés de la izquierda (que apenas se ve en la imagen). Debemos evitar medir en esta zona. No obstante si lo hiciésemos deberíamos calcular la diferencia entre la Zona I y la Zona V, con lo que tendríamos que compensar en -4.

Fracciones de paso al compensar
Pero pensareis…, y que hay de las fracciones de paso al compensar, ¿no se usan?. Por supuesto que sí, os pondré un ejemplo que podéis usar como referencia: La palma de la mano, sabemos que está en la Zona VI (+1), pues la variación en fracciones la podemos asociar a la intensidad de la luz, por ejemplo: podemos decir que con Sol rasante o lateral y en días nublados la palma de la mano nos dará 1/3 menos (se acerca al gris neutro), así que tendremos que compensar en +2/3 y si por el contrario la palma de la mano recibe una luz muy intensa compensaremos en +1 y 1/3 (se aleja de la Zona VI)… En la mayoría de días +1 (Zona VI) como hemos dicho. Esto nos servirá para afinar en casos concretos.

Saludos

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Actualizado 12/11/10 a las 18:25:11 por Pere Larrègula

Categories
Técnica Fotográfica , Material , Cámaras réflex

Comentarios

  1. Avatar de Jaimepc
    En primer lugar muchas, muchas gracias por todo lo que nos enseñas, de verdad, y en
    segundo unas dudas que me surgen y no llego a compreder (¿me las podrias aclarar, por
    favor?): segun dices "así que la diferencia entre la Zona IX y la Zona V compensaremos la
    exposición en +4" yo entiendo que el fotometro de la camara al medir sobre una zona blanca
    lleva esta al gris medio y para que esta salga bien hay que compensar, pues bien si yo hago
    esto lo mas que puedo compensar en mi camara sin quemar estas altas luces es +2 EV o sea
    que para no salirme del histograma tengo unos 2 EV hacia abajo y 2 EV hacia arriba +/- (que
    es lo que no entiendo). Quizas para poder entenderlo deberia saber diferenciar entre rango
    dinamico y EVs que puede captar un sensor (¿lo podias explicar?).
    Me han gustado sobre todo los post de Consejos para pasarelas de Moda y Consejos para
    sesiones de intercambio con modelos y te comento ¿podrias hacer alguno un poco extendido
    en el que hablaras del uso del flashimetro? sobre todo donde y como medir o sea en que
    direccion poner el flashimetro segun la fuente de luz etc.
    De todas formas aunque no me puedas contestar a estas cuestiones, te vuelvo a dar las
    gracias por todo lo que nos explicas. Un saludo.
  2. Avatar de Pere Larrègula
    Si os puedo ayudar en algo, siempre es un placer.

    EV - Valor de Exposición, es la combinación de apertura y obturación para un ISO. Vamos que cuando expones a +2EV es lo mismo si lo haces con la apertura o la obturación.

    Que tu exposímetro no te muestre para medir por encima de +2EV, no quiere decir que no puedas ir por encima de +2EV… y que el rango dinámico de tu cámara no te permita captar información de la escena en +3EV ó +4EV y por lo tanto esa Zona (piensa que la Zona IX ya no tiene detalle)… Si no fuese así tu cámara solo tendría 5 pasos (de -2EV hasta +2EV, pasando por 0).

    No que guíes por el histograma de tu cámara, que es muy reducido y generado a partir del JPEG (8 bits) e incrustado en el RAW.

    El rango dinámico para simplificar, es el número de pasos el sensor de tu cámara es capaz de captar (piensa en EVs) … y tu cámara seguro que es capaz de captar entre 8 y 10 pasos (el RAW de 12 ó 14 bits), con lo que no tienes problema para captar todas esas zonas.

    En este blog, tienes varios artículos sobre iluminación, incluido el uso del fotómetro: Canonistas.com - Iluminación

    Saludos
    Actualizado 05/03/11 a las 00:43:50 por Pere Larrègula
  3. Avatar de Jaimepc
    No acabo de entender bien los conceptos, pero pienso releerlos muchas veces para intentarlo y hacer pruebas. Muchas gracias por contestar tan rapido, eres una persona muy atenta. Muchisimas gracias.
  4. Avatar de Pere Larrègula
    De nada... si te puedo aclarar algo, me lo comentas

    Saludos
  5. Avatar de blasjo
    Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y paciencia,pregunto dentro de mi ignorancia :¿no es mas fácil tirar en camera raw del histograma y llevar las cosas a su sitio?.Gracias Pere
  6. Avatar de Pere Larrègula
    De nada, para eso estamos...¿Y no crees que es mejor exponer de entrada correctamente y así evitar tener que tocar todas las fotos?, que además no siempre es posible (ni recomendable) modificar la exposición sin tener problemas asociados a corregir la exposición en post proceso...
    Por ejemplo, si lo haces y subes luces, te aparecerá ruido y si has reventado algún canal, no podrás recuperar la información...
  7. Avatar de Adree
    Me encanta Ansel Adams,muchas gracias por la explicacón
    Saludos
  8. Avatar de Juancho44
    Muchas gracias. Creo que por fin! alguien ha hecho que lo entienda. Lo primero que debemos de aprender los novatos es a exponer bien, sobre todo si hemos llegado a la fotografía a través de la tecnología.
    En mi caso creo que me está cambiando la manera de percibir las cosas: veo de otra manera y soy mucho más sensible a las artes... ¡Increible!
    De verdad te estoy muy agradecido.
  9. Avatar de Pere Larrègula
    Gracias por pasar y dejar un comentario...

    Saludos