Qué modo de medición utilizáis más… (o cómo medir la luz para exponer bien....)

[jakama]

Antes de nad felicitaros por el tremendo post que habeis conseguido entre todos, ahora mi pregunta.

Me he leido de uan tacada hasta la pagina 15, en cada una aprendia algo, y estaba cada vez mas contento de haber abierto este enlace, que ha pasado en la numero 15? pues que comentais que todo esto en jpg no tiene sentido incluso que es una cag***, ole..pues mi camara no tira en RAW, lo siento (no es una reflex por supuesto, es una dsc h9 de sony que no se porque no le han metido el raw), entonces puedo aplicar algo de lo que decis, o sigo usando el metodo de aputna y dispara en 10 segundos que he usado hasta ahora???

Gracias.

Hombre, vamos a ver, que me corrija alguien si me equivoco por favor, que no quiero dar malos consejos...

Creo que puedes utilizar TODO lo que se dice aquí, excepto el "derecheo" del histograma. Tendrás menos calidad en JPG que en RAW, pero los métodos que se explican son válidos.

¿Algún experto que confirme lo que digo?

Salu2.
Javi.

[Eratos]

Creo que ha creado confusión el mezclar la idea (por otra lado absolutamente cierta) del derecheo del histograma, para bajar el ruido de las fotos en RAW (no en las JPEG), con la aportación del post de Neus sobre la medición puntual y zonas de Ansel Adams.

En mi opinión esta idea de la medición puntual es absolutamente básica y que todo fotógrafo creativo debe conocer y dominar, y por eso nos ha sido tan útil e instructiva a todos. La medición evaluativa nos mide toda la escena y nos dá un promedio de la luz reflejada en toda la toma, pero en esta medición (y por eso se hace en medición puntual) se selecciona una parte de la escena que queremos resaltar: una cara, un blanco de la nieve o el vestido de novia, el negro en un funeral etc., y deja de ser una toma neutra para convertirse en algo más creativo.
Ahora bien el tema se puede enlazar con el derecheo diciendo que, si se realiza una toma con midición puntual en la zona mas luminosa y sobreexponemos aproximadamente +2, es una forma de derechear el histograma. Pero personalmente creo que es desviar la atención de un tema importante en fotografía creativa y que probablemente merecería la pena que nuestra amiga Neus reabriera un tema exclusivo en el foro.
Un saludo

[Prad0]

Gracias, imaginaba que seria asi, ahora mi pregunta es si yo debo sobreexponer algo las jpg o no es necesario.

Bueno, estoy haciendo pruebas ahora camara en mano, y la verdad que hay un par de cosas que me han llamado mucho la atencion y que desconocia por completo, pej. que hacer una foto a un folio blanco, y otra a una cartulina negra, tienen un resultado muuuy similar, ambos salen gris..gracias por hacerentender esto.

Ahora bien, hay algo que no se si he entendido, si estoy en modo Manual, como mido? los parametros no cambian solos, soy yo el que debocambiarlos, asi que en M no se medir. Por ejemplo en A o en S, si que me varia el parametro no fijo con lo que puedo saber que me recomienda el fotometro, pero en manual??

Otra cosa, en A o en S, en una dsc h9 no se puede bloquear la exposicion,no? debo memorizarla verdad?

Siento asaltar con tantas dudas.

Gracias a los que tengan la paciencia de contestar

[Eratos]

Prado en los ficheros JPG no se corrige la exposición específicaqmente por lo que no debes sobre exponer para reducir ruido.

En el modo Manual en el Visor o LCD, según la cámara, te trae la regleta de exposicíon que suele ir de -2-0-+2 EV, al mover la velocidad o el diafragma tienes que fijarte en ella y que se quede a cero, en ese momento la exposición es correcta. Si quieres sobre exponer +1EV intenta que el marcador quede en esta posición y ya has sobreexpuesto, es tan fácil que cuesta creerlo.

Mira bien el manual de tu cámara pues esto varia de unas a otras, sino tuviera el botón de bloqueo específico, siempre al presionar el disparador hasta la mitad la exposición queda bloqueada, y así podemos re encuadrar la imagen sin que cambie la exposición.
Espero haberte podido ayudar

[Prad0]

Gracias Eratos, entonces es como pensaba, controlo la exposicion con la regleta que va de 2 a -2 EV, no?

En cuanto a bloquear la exposicion, yo creo que no puedo hacerlo, y el porblema de apretar a medias el disparador es que tb me enfoca en ese momento, asi que o uso enfoque manual o no puedo reencuadrar

[Eratos]

En cuanto a bloquear la exposicion, yo creo que no puedo hacerlo, y el porblema de apretar a medias el disparador es que tb me enfoca en ese momento, asi que o uso enfoque manual o no puedo reencuadrar

Efectivamente esto te ocurriría, no obstante no conozco bien tu modelo de cámara, mírate bien el manual. Pero es frecuente que en las compactas no se pueda hacer corrección de la exposición con medición puntual. Pero siempre es práctico entender el concepto que nos ha explicado Neus y ver si con nuestra cámara lo podemos aplicar.
Un saludo

[Neus]

Mi pregunta era si en estudio, zonas de adams o derecheo?, por saber mas opiniones a mi forma de trabajo.
Comentarte que normalmente la medicion que se usa es incidente, por lo menos yo, que es un tipo de medicion, de lo cual trata la pregunta principal
Yo tampoco soy de los que me como la cabeza para lograr un derecheo digamos total, creo que gano tiempo consiguiendo un histograma bastante correcto, eso si, un poco hacia la derecha.
Un saludo

Entonces eres de los míos, yo derecheo pero con limitaciones y me da buenos resultados, al menos para mis gustos personales. Todo sea que un día alguien me demuestre en vivo y en directo que estoy equivocada. Por mi experiencia, derechear a tope todo por sistema no me gusta. Por todo esto y por lo que se ha comentado antes y después de tu pregunta, la Teoría de Zonas de Ansel Adams sirve SIEMPRE, para TODO y en cualquier situación. Derechees o no. Tú siempre vas a tener que medir y valorar qué exposición necesita tu foto, ya sea para aplicarla tal cual o para luego decidir un derecheo máximo. Vamos, con un ejemplo de los más claros. Para saber dónde está la derecha primero tendrás que saber dónde está el centro, no?

Hombre, vamos a ver, que me corrija alguien si me equivoco por favor, que no quiero dar malos consejos...

Creo que puedes utilizar TODO lo que se dice aquí, excepto el "derecheo" del histograma. Tendrás menos calidad en JPG que en RAW, pero los métodos que se explican son válidos.

¿Algún experto que confirme lo que digo?

Salu2.
Javi.

Sí, son válidos, pero para JPG hay que ir con cuidado porque cualquier ajuste hace perder información y por lo tanto calidad y no hay que hacer el derecheo de Mellado. Para JPG lo ideal es exponer correctamente, quizás un pelín más a la derecha, por lo de ganar la mayor información en las luces, pero lo justo sabiendo que el retoque luego será mínimo o sino, la has fastidiado.

Creo que ha creado confusión el mezclar la idea (por otra lado absolutamente cierta) del derecheo del histograma, para bajar el ruido de las fotos en RAW (no en las JPEG), con la aportación del post de Neus sobre la medición puntual y zonas de Ansel Adams.

En mi opinión esta idea de la medición puntual es absolutamente básica y que todo fotógrafo creativo debe conocer y dominar, y por eso nos ha sido tan útil e instructiva a todos. La medición evaluativa nos mide toda la escena y nos dá un promedio de la luz reflejada en toda la toma, pero en esta medición (y por eso se hace en medición puntual) se selecciona una parte de la escena que queremos resaltar: una cara, un blanco de la nieve o el vestido de novia, el negro en un funeral etc., y deja de ser una toma neutra para convertirse en algo más creativo.
Ahora bien el tema se puede enlazar con el derecheo diciendo que, si se realiza una toma con midición puntual en la zona mas luminosa y sobreexponemos aproximadamente +2, es una forma de derechear el histograma. Pero personalmente creo que es desviar la atención de un tema importante en fotografía creativa y que probablemente merecería la pena que nuestra amiga Neus reabriera un tema exclusivo en el foro.
Un saludo

Cabe la posibilidad que abra el post para volver a separar conceptos, porque la técnica del derecheo de Mellado expuesta por GUI no deja de estar basada en las Zonas de Adams, pero aplicado específicamente a la fotografía digital y en formato RAW, no a todos nos sirve, pero es necesario conocerla y así cada uno decide su método de trabajo.

Gracias, imaginaba que seria asi, ahora mi pregunta es si yo debo sobreexponer algo las jpg o no es necesario.

Bueno, estoy haciendo pruebas ahora camara en mano, y la verdad que hay un par de cosas que me han llamado mucho la atencion y que desconocia por completo, pej. que hacer una foto a un folio blanco, y otra a una cartulina negra, tienen un resultado muuuy similar, ambos salen gris..gracias por hacerentender esto.

Ahora bien, hay algo que no se si he entendido, si estoy en modo Manual, como mido? los parametros no cambian solos, soy yo el que debocambiarlos, asi que en M no se medir. Por ejemplo en A o en S, si que me varia el parametro no fijo con lo que puedo saber que me recomienda el fotometro, pero en manual??

Otra cosa, en A o en S, en una dsc h9 no se puede bloquear la exposicion,no? debo memorizarla verdad?

Siento asaltar con tantas dudas.

Gracias a los que tengan la paciencia de contestar

Para aprender a medir, vuelve a leer las primeras páginas del post. Ya has dado el primer y más importante paso que es entender que en ocasiones veo muertos... perdón, no he podido reprimir el chiste en ocasiones no debes hacer caso al punto central del fotómetro de tu cámara y debes ajustar unos parámetros alejados más o menos de él para conseguir una foto correcta (sí, reconozco que cuesta entender al empezar que todas las cámaras se equivocan, pero así es) Una vez entendido eso, mentalizar muy bien las zonas de Adams y practicar a valorar las diferentes iluminaciones para asignarles valores de las diez zonas. Una vez controles eso, memorizar que cada zona necesita unos puntos y tercios de sub o sobreexposición, según se tercie y la práctica hará el resto, hasta que consigas ajustar una correcta exposición sin problemas en cuestión de segundos.
La herramienta que necesitas es el fotómetro de tu cámara y tu habilidad para no dejarle que te engañe vilmente Da igual qué cámara uses, en manual con tu compacta eres capaz de hacerlo también. Empieza primero con un diafragma concreto, no sé, un f/4 por ejemplo y ves variando la velocidad según te indique la marca del fotómetro por la zona que estás midiendo (no te preocupes si no tienes medición puntual, usa la que tengas, aunque no será tan precisa, para aprender igual sirve). Practica con el folio blanco y la cartulina negra con tu cámara en manual y verás rápidamente los resultados y recuerda, como onjetivo tienes 3:
1º- No quemar ninguna zona.
2º- que los blancos queden blancos.
3º- Que los negros queden negros.

Respecto a lo del bloqueo de exposición en tu cámara, si practicas con el modo Manual olvídate, no te hará falta, pero si no, como te recomienda Eratos, busca en el manual de tu cámara porque casi seguro que si tiene modo av/tv tendrá bloqueo de exposición, sólo hay que saber dónde está el botón y saber usarlo.

Y no te disculpes por preguntar para aprender.

Saludos a todos

[pacotdi]

¡¡¡IMPLICADA!!!.

Esto es como en las películas policíacas en las que siempre hay alguien "implicado" en el asesinato...

En este caso no se trata de un asesinato, pero sí hay una implicada.
Creo firmemente que las pruebas así lo confirman y son lo bastante determinantes como para dar un veredicto.

Neus de Saavedra, Se le declara "CULPABLE" en primer grado por:

1. Instigar al aprendizaje forzoso, al análisis, a la práctica y al amor por la fotografía a tantos seres inocentes .
2. Se le condena a ser, reconocida y admirada, en este y en cuantos foros participe.
3. Se le prohíbe desfallecer en sus "apasionantes" explicaciones.
4. Se le obliga a mantener una distancia mínima de 500 metros de los apáticos, enteradillos y cerrados de mente.
5. Por el “despreciable” acto de dar tanta información totalmente útil, se le condena a trabajos forzados en el sector de la investigación fotográfica.

Por el presente veredicto se le agradece y se le anima a que siga en la misma línea.

Muchas gracias.
Paco.

[Naccho]

¡¡¡IMPLICADA!!!.

Esto es como en las películas policíacas en las que siempre hay alguien "implicado" en el asesinato...

En este caso no se trata de un asesinato, pero sí hay una implicada.
Creo firmemente que las pruebas así lo confirman y son lo bastante determinantes como para dar un veredicto.

Neus de Saavedra, Se le declara "CULPABLE" en primer grado por:

1. Instigar al aprendizaje forzoso, al análisis, a la práctica y al amor por la fotografía a tantos seres inocentes .
2. Se le condena a ser, reconocida y admirada, en este y en cuantos foros participe.
3. Se le prohíbe desfallecer en sus "apasionantes" explicaciones.
4. Se le obliga a mantener una distancia mínima de 500 metros de los apáticos, enteradillos y cerrados de mente.
5. Por el “despreciable” acto de dar tanta información totalmente útil, se le condena a trabajos forzados en el sector de la investigación fotográfica.

Por el presente veredicto se le agradece y se le anima a que siga en la misma línea.

Muchas gracias.
Paco.

Estoy contigo. Sinvergüenzas de este tipo no pueden estar sin Internet.

Definición de sinvergüenza: persona que no tiene vergüenza de expresarse en público

[Prad0]

Corroboro la sentencia, es claramente culpable..

Gracias!!

Yo estoy convencido que no tengo bloqueo, pero bueno, el gran paso adelante es haber entendido todo lo que contabais en las primeras paginas, no se si lo aplicare actualmente pero a dios pongo por testigo, (ya que estamos con rollos filmograficos), que algun dia usare las zonas de Adams...

Por cierto, si que tengo medicion puntual, eso si, ahora creo que voy a usar la ponderada, por que la puntual me puede llevar a errores imperdonbables...

[saronno]

Buenas,

Me acabo de leer todo el thread de una tacada... uffff... me he dado cuenta que no tengo ni idea de fotografía, y que la exposición es el primer concepto que he aprendido. ¡Cuánto saber circula por aquí!

Yo no tengo una SLR, sino una compacta Powershot A720 IS, pero creo que puedo aplicar casi todo lo que se ha dicho por aquí (incluído bloqueo AE, medición puntual,...) salvo el formato RAW (aunque creo que hay disponible un firmware por ahí, y esta semana indagaré para instalarlo). Por ello pienso que aún no puedo aplicar el método del derecheo, pero el de Neus es perfectamente válido. He comprobado al menos que al sacar una foto sin corregir la exposición, el tono de un folio es grisáceo como se ha explicado, y que necesito sobre-exponer 2 puntos para conseguir un tono blanco.

Tengo sin embargo un par de preguntas sobre cosas que no me han quedado claras:

1. ¿Jugar con la abertura es equivalente a hacerlo con la velocidad de obturación o con la compensación de exposición? Si es así, ¿qué equivalencias hay? Por ejemplo, si quiero sobre-exponer un punto (una rayita larga de exposición), ¿qué equivalente tiene jugando con la abertura, un único paso? ¿Cuál es el equivalente con la velocidad?

2. Se ha hablado muchísimo sobre la sobre-exposición, pero hay muy pocos mensajes sobre sub-exposición. ¿En qué casos se usa la sub-exposición? ¿Sería válido usarla cuando el objeto principal tiene poco brillo (zonas 0 a V) y el resto de los objetos no nos interesan demasiado?

Un saludo y gracias por todo!

[Neus]

Tengo sin embargo un par de preguntas sobre cosas que no me han quedado claras:

1. ¿Jugar con la abertura es equivalente a hacerlo con la velocidad de obturación o con la compensación de exposición? Si es así, ¿qué equivalencias hay? Por ejemplo, si quiero sobre-exponer un punto (una rayita larga de exposición), ¿qué equivalente tiene jugando con la abertura, un único paso? ¿Cuál es el equivalente con la velocidad?

Apertura de diafragma y velocidad de obturación son los dos parámetros que se utilizan para conseguir una correcta exposición. Ambos están íntimamente relacionados ya que uno dependerá del otro dada una misma fuente de luz y si uno lo cambias, el otro también tendrá que cambiar para una misma exposición. PERO el resultado final de la foto no será el mismo, aunque la exposición sí lo será. Me explico. Si hemos determinado que la correcta exposición para una escena es de f/16 y 1/125, también daría una exposición adecuada (idéntica a la anterior) los siguientes pares de parámetros: f/22 y 1/60, f/32 y 1/30 por un lado y por el otro, f/8 y 1/250, f/5.6 y 1/500, f/4 y 1/1000. Pero qué ocurre entonces, por qué elegir una u otra combinación?? Pues según lo que queramos conseguir con nuestra fotografía, ya que, aunque la exposición será idéntica en todos los casos, la foto puede variar muchísimo de una u otra manera, ya que estamos variando la profundidad de campo y la velocidad de disparo. Con ejemplos, que es más sencillo. Un tablero de ajedrez a f/22 y 1/60 saldría probablemente totalmente enfocado, pero a f/4 y 1/1000 tendríamos seguramente una sola figura enfocada y desenfocado todo lo demás. Ahí cada fotógrafo tiene que decidir qué pretende con su foto y cómo hacerlo. Si la escena a fotografiar es un coche en movimiento, podrás imaginar el resultado final de haberla hecho con velocidades distintas, no? El coche completamente congelado y enfocado usando una velocidad alta (corta, rápida, lllámalo como quieras) o totalmente movido (si seleccionas una velocidad lenta o más larga).
Siento el tocho, pero creo que tenía que aclararte este concepto. Respecto al final de tu pregunta, en tu cámara digital tienes aperturas de diafragma y velocidades de obturación intermedias distintas a las que yo he citado en mi ejemplo de antes. Si tienes configurada tu cámara para que los pasos sean de 1/3, cada toque que des a la ruedecita de diafragma o velocidad te moverá eso, 1/3 de punto. Para compensar un punto entero, deberás darle 3 toquecitos, eso equivaldrá a 3/3 y tendrás el punto completo. Recuerda, para la misma exposición da igual si eliges variar velocidad o diafragma, pero el resultado final de la imagen captada será muy distinto... tú eliges.

2. Se ha hablado muchísimo sobre la sobre-exposición, pero hay muy pocos mensajes sobre sub-exposición. ¿En qué casos se usa la sub-exposición? ¿Sería válido usarla cuando el objeto principal tiene poco brillo (zonas 0 a V) y el resto de los objetos no nos interesan demasiado?

Sobre ejemplos de subexposición encontrarás en las primeras páginas, con el caso de la fotografía a un retablo barroco de ébano dentro de una iglesia. Repásalo lo que ocurre es que se dan pocos casos en los que tengamos que subexponer, la verdad, no es lo más habitual, por eso se han comentado mucho más los de sobreexponer.

Un saludo