Foto Ultra RAPIDA. como captar lo que no congelamos con un flash normal

[Chipoblete]

Estupendo, lo probaré esta misma tarde. Gracias.
¿como funcionaría para los otros dos puntos de conexión?

Con respecto a cambiar la resistencia variable para aumentar la distancia de los leds, tengo una resistencia variable de 1 MOhm. ¿seria excesivo el valor o podria usarla?

[magl]

Disculpadme los técnicos por esta explicación, pero creo que se entenderá:

- El potenciometro permite el paso de corriente negativa al 555
- El fototransistor permite que pase corriente positiva al 555.

Si gana la positiva consigue que al cortarse la barrera( deja de llegar positiva) se encienda el flash.
Si gana la negativa el flash se enciende directamente, como ocurre cuando aumentamos la separación entre led emisor y fototransistor. Aumentar la separación hace que el fototransistor permita menos paso de corriente positiva, ya que le llega menos luz.
Como para que funcione bien la barrera el positivo tiene que ser mayor, una forma de compensar esto es haciendo que llegue menos corriente negativa, y para ellos aumentamos el valor del potenciómetro ( no olvidemos que la resistencia se opone al paso de la corriente).

¿hasta cuanto podemos aumentar el valor del potenciómetro?. Habremos superado el valor permitido si se impide que llegue corriente negativa al 555, en cuyo caso no conseguiremos el destello del flash.



Tendrás que descubrirlo.

[Chipoblete]

Muchas gracias Magl.
El circuito auxiliar F a n t a s t i c o y funcionando.
Con los ajustes del potenciómetro original de 10 K y haciendo algunos ajustes he llegado a una separación de 12 cms. me queda realizar estas pruebas que comentas, para intentar mejorarlo, creo que este margen es aceptable aunque llegar a unos 30 o 35 cms. sería lo ideal.

[magl]

Sólo comentar que la función del potenciómetro, usando el razonamiento que te puse antes, es equilibrar las corrientes positivas y negativas que llegan al 555, pero llevadas a un extremo, de forma que, p.e., sólo una gota de agua es capaz de alterar este equilibrio y hacer saltar la barrera.
Aumentando su valor, también nos permite aumentar un poquito la separación entre led IR y fototransistor (PT). Puedes usar el que tienes de 1 MOhms sin problemas.
Seguro que con esto y con la base de tiempos para el temporizador tienes para hacer algunas pruebas.
:afoto

[Chipoblete]

De gran ayuda estas explicaciones. Muchas gracias.
1 - ¿Alguna propuesta mas para este circuito?

2 - Sigo buscando información para desactivar el circuito de sonido tras el primer disparo.
Tengo un amigo que se a animado a montar estos circuitos y ha ido comprando los componentes de forma individual, pero se encuentra con el problema del micrófono. Con el que yo he instalado yo, funciona sin problemas, pero con el suyo (En las especificaciones del circuito no se indican, tan solo que es piezoeléctrico) no hay forma.
3 - ¿que caracteristicas tienen que tener estos micrófonos?
4 - ¿se le podria colocar otro micrófono, por ejemplo de los que vienen con el ordenador, del equipo de música, ....?

[juve]

Sigo enganchado a este hilo, aunque tengo poco tiempo.

No puedo ayudaros mucho por falta de tiempo, pero te respondo a la pregunta de los micros:

El piezoeléctrico solo cambia la resistencia que ofrece al paso de la intensidad, cuando hay un sonido, habrá una variación de tensión que detecta el circuito. Digamos pues que es pasivo.

El de ordenador es mas complicado, se llama elect. Esto significa que por los mismos cables del sonido va una alimentacion en continua que es necesaria para su funcionamiento.

El que yo puse a mi circuito es el elect o de pc y este necesita un chip amplificador o comparador, el 741 para ver cuando hay un cambio en la señal. Para ponerlo en funcionamiento tuve que añadir las tensiones que necesita este chip para trabajar que ya no te sirve una sola pila de 9v. si no que tendrás que suministrarle también una negativa. Es decir que complica un poco trabajar con los elect ya que necesitan una tensión de +9v en la pata 2 y una de -9v en la pata 3.

Se puede usar dos pilas de 9 voltios, para la portabilidad, pero como yo uso una fuente de pc añadí los +12v, y -12v de la fuente.

creo que es mas sencillo para tu amigo el piezo.

Saludos

[Chipoblete]

Muchas gracias Juve.
Siguiendo con el hilo de los circuitos estoy ahora solucionando la etapa de como sujetar los leds (para evitar la cinta adhesiva, atando cables, etc.) cuando lo tenga resuelto os colocaré una imagen por si es de utilidad.

[magl]

Yo, con los micros, no te puedo ayudar, aunque la desactivación con el 1º sonido, para que el flash solo dispare 1 vez, creo que si podré.

¿Alguna propuesta mas para este circuito?

Pero antes hay otra cosa que te ofrezco para la barrera infrarroja.
Te comenté que para aumentar la separación entre led infrarrojo y fototransistor podíamos amplificar la señal que da el fototransistor. Esto se puede conseguir con 2 transistores en configuración Darlington:

(edito: he cambiado el potenciómetro del esquema, puede que no importe, pero así es como lo tengo yo y funciona)
- Cuando el fototransistor recibe luz, conduce el 1º transistor, pero no el 2º, con lo cual al 555 le llega corriente positiva a traves de la resistencia de 10 k
- Cuando el fototransistor no recibe luz, el 1º transistor no conduce, pero si el 2º, haciendo éste que llegue negativo al 555, excitándolo.
Si te atreves, dime que distancia consigues.

Respecto a como sujetar los leds, supongo que ya lo habrás visto, pero ésto es lo que yo hice con unas patas para mesas invertidas y unos ángulos metálicos. Lo único que compré en la tienda de electrónica fue un pequeños dispositivo donde encaja el led y sirve para atornillarlo a una caja de circuitos.


Edito:
- ventajas: la alineación de emisor y receptor es superfácil, sólo hay que girar el ángulo metalico hasta que el famoso circuito auxiliar avise.
- inconvenientes: la altura es fija. Lo compenso graduando el temporizador, aunque a veces me tienta el ponerlo sobre un par de pies de los que se usan para flash.

[Chipoblete]

Magl, tu sistema de sujetar los leds es bueno, yo he construido con una pieza metálica una U con una separación de 15 centímetro (la ventaja es que los led se quedan alineado con solo colocarlos y el problema de la altura no la tengo pues he situado una abrazadera en la parte central que permite subirlo y bajarlo, pero el inconveniente está en que la distancia es fija)
En tu caso podias intentar solucionar la altura utilizando dos patas de las utilizadas en muebles de cocina.
Este tipo de patas tienen entre 15 y 19 centímetros pero tienen la ventaja que realmente son dos piezas roscadas con lo cual tienes un margen para subir y bajar la posición de los leds, aunque no tiene la flexibilidad suficiente para subirlo mas allá de de 4 o 5 centímetros, lo ideal como bien dices sería algún soporte como los utilizados para los flashes o tal vez algún trípode económico (no es necesario un soporte robusto para esta tarea).
Con tu esquema miraré la posibilidad de instalarlo, aunque no sé si tengo suficiente espacio para colocarlo en la misma placa.

[magl]

Hola Juve, he diseñado este pequeño circuito para intentar conseguir que el flash de Chipoblete dispare solo una vez.
Lo comento:
Entrada: estaría conectada con una salida del 556, concretamente la que sale del chip 556 hacia el tristor que dispara el flash (no la salida que va al temporizador). Realmente es un pulso positivo que dura, en ese circuito, unos 10 ms, tiempo necesario para hacer disparar el flash.
El circuito cuenta con 2 Flip-Flop 4013. Cuando se inicia el pulso positvo (cuando se inicia del destello del flash) se activa la salida del 1º 4013 y cuando se termina el pulso se activa la salida del 2º 4013. Esta salida, una vez que se activa, permanece siempre en ese estado, hasta que pulsemos un reset para desabilitarla (pulsador del esquema)
El inversor que ves en la entrada del reloj del 2º 4013 es para que éste se active sólo cuando cesa el impulso positvo que sale del 556.
Salida: Esta sañal alimentaría al emisor del fototransistor. Si a este emisor le llega siempre corriente positiva el 556 deja de disparar el flash, aunque algo se interponga en la barrera.
Me faltaría algún diodo led que indicara en que estado se encuentra.



Juve, comentaste que te gustaban los circuitos digitales. Dime que opinas.
(Creo que esto se podía hacer con un sólo flip-flop, pero no lo recuerdo)

[Chipoblete]

He realizado unas primeras pruebas con el circuito y aquí teneis alguna muestra.
Ante todo decir que se han realizado de forma muy rápida con el propósito de probar su funcionamiento, dejando en segundo plano lo que es la fotografía.
En esta primera imagen lance´unos caramelos y el circuito estaba conectado a la cámara directamente, los resultados no han sido muy buenos, en primer lugar porque se aprecia un gran retardo en la cámara y en segundo porque esta disparaba de forma aletaria, no siempre que se cortaba la barrera de infrarrojo se activaba (pendiente de estudiar).
El cable azul que se ve en la imagen es el que conecta los leds con el circuito. La regla la puse como referencia, los led están situado a unos50 cm. de la mesa.



A continuación relicé la prueba con el flash, aquí no hubo fallos y los disparos se realizan sin problemas.
En esta primera imagen se aprecia una gota de agua sobre una copa de cava, al igual que en el caso anterior los leds están situados a 50 cms. de la mesa y la gota activaba perfectamente la barrera.



Por último tomé un objeto mas sólido y peso para realizar esta toma.

[magl]

En esta primera imagen lance´unos caramelos y el circuito estaba conectado a la cámara directamente, los resultados no han sido muy buenos, en primer lugar porque se aprecia un gran retardo en la cámara y en segundo porque esta disparaba de forma aletaria, no siempre que se cortaba la barrera de infrarrojo se activaba (pendiente de estudiar).

Hola Chipoblete, parece que el circuito funciona a la perfección.

El circuito usa un {condensador(10 microfaradios)+resistencia(1 kOhms)} que da un tiempo de aproximadamente 10 milisegundos. Este tiempo está bien para el disparo del flash, pero para disparar la cámara puede ser insuficiente.
Puedes hacer una prueba y sustituir esa resistencia por un potenciómetro de 10 k. Ve aumentando su valor progresivamente hasta que consigas disparar siempre la cámara.

Esto anterior hará que la cámara dispare, pero no evitará el restraso que tiene la cámara en todo este proceso, y este retraso("shutter lag") va unido a la cámara, no al circuito.

Por este motivo, sólo uso el flash con la barrera de IR.

Otra opción para compensar el retraso de la cámara es aumentar la distancia desde la barrera al suelo, mesa, etc. Tu mismo.