El HDR según SGC, casi un tutorial

[Rayan62]

Muchas gracias, howo.

Un saludo.

Santi, entiendo segun tu tutorial sobre HDR, que partiendo de una toma correcta, segun nuestro fotómetro de la camara de f 9
ISO 100
veloc 1/8
incrementamos la velocidad en 1/15, 1/30,1/60, 1/125s, todo ello sin variar la ISO , ni la focal?????, por que si es de esta manera, la informacion del fotómetro de la camara se dispara fuera de rango.

No debemos tener encuenta la informacion del fotómetro?.
Solo tenemos que tener encuenta la informacion del historama?.


Disculpa si es una pregunta tonta, pero es mi duda.

[SGC]

Disculpa si es una pregunta tonta, pero es mi duda.

No hay pregunta más tonta que la que no se hace.

No te preocupes, ya te queda poco para entenderlo y probarlo por ti mismo.

Pero para quien no pueda asistir a la QDD, la clave está en lo siguiente.

HDR significa superar un determinado rango dinámico de un sensor, el que sea (por muy avanzado y moderno que sea), gracias a la realización de 2 ó más tomas con tiempos de exposición distintos y bien aplicados.

Esta técnica implica no variar, entre toma y toma, el encuadre, la apertura, la ISO ni la focal. Las fotos han de ser idénticas entre ellas con la salvedad que el tiempo de exposición va a ir cambiando para conseguir buena información en las luces (para que no se quemen) a la vez que buen detalle en las sombras más severas (para que no se empasten).

La cantidad de tomas necesarias para conseguirlo dependerá del rango dinámico de tu sensor, del rango dinámico de la escena a fotografiar y del salto de exposición entre tomas. Yo suelo distanciarlas por un solo paso EV pero se puede hacer también con 2 ó incluso 3 pasos EV.

En este sentido, el histograma manda y nada más. El objetivo es tener una toma con el histograma claramente sobre-expuesto (hacia la derecha = luces quemadas), otra toma con el histograma claramente sub-expuesto (hacia la izquierda = sombras empastadas). Si con dos tomas ya cubrimos todo el rango, no hace falta más. De lo contrario habrá que promediar alguna toma más entre las de los extremos para aportar riqueza de matices en la foto final.

La toma sobre-expuesta, con las luces quemadas, aportará riqueza en la zona de sombras.
La toma sub-expuesta, con las sombras empastadas, aportará detalle en las luces más altas.
Las intermedias, si fueran necesarias, aportarán el equilibrio al resultado final.

Hacerlo es más fácil que explicarlo, créeme.

Un saludo.

[daniv79]

Lo primero felicitarte y darte las gracias por el tutorial. Lo pondré en práctica.

Hay 2 conceptos diferentes que comentas: panorámicas y HDR mediante bracketing.

Atención preguntas (como decían antes en los programas):

A) El flujo de trabajo que propones sería éste para las panorámicas

1- Retocar el RAW: en cada una de las tomas sólo retocas la zona que has querido captar? Me explico, retocas el cielo en la más oscura y la tierra en la más clarita? Aplicas exactamente los mismos ajustes a todas las tomas?

2- Exportas a TIFF y empastas las 3 tomas en una con Photomatix. El programa te coge siempre la zona que tú querías captar en cada toma? No haces ningún ajuste más? Es que los hay para aburrirse y pecar de que queden demasiado poco naturales las fotos.

3- Exportas en otro TIFF y empalmas las fotos en una panorámica. Eso lo haces también en TIFF? Con qué programa? Yo hasta ahora no he trabajado con TIFF y no sé si los aceptarán los programas que utilizo (Panorama Maker y Microsoft ICE). Alguna recomendación?

Muchas gracias por todo de antemano

[CARLOSASTRABU]

a ver si lo he entendido bien.
yo tengo por ejemplo 5 tomas en la camara en braketing, entonces cojo las que estan subexpuestas y les subo las sombras hasta dejarlas a mi gusto, y luego cojo las luces y las baja tambien al gusto, todas ellas y la que supuestamente es la de los tonos medios las guardo en tif de 16 bits, y ahora las uno en photomatix y la edito al gusto ¿ es asi ?

[SGC]

Hay 2 conceptos diferentes que comentas: panorámicas y HDR mediante bracketing.

Hola daniv79,

Gracias por tus comentarios.

Cuando hablo de panorámicas en mi introducción lo único que pretendo es establecer una cierta analogía entre esa técnica y la del HDR.

En este sentido lo que digo es que tengas el objetivo que tengas hay un momento en el que no puedes recoger todo lo que ven tus ojos y has de recurrir a hacer varias fotos, cambiando el encuadre, con un cierto solapamiento entre ellas, para procesarlas posteriormente con algún programa adecuado. El resultado final es que tienes una sola imagen que abarca mucho más de lo posible a partir de una sola toma, por eso hablamos del concepto de panorámicas a partir de varias fotos.

En este sentido, el HDR es muy similar solo que en lugar de pretender captar una amplia escena, más allá de los límites de tu objetivo, lo que se pretende es recoger en una sola imagen una escena cuyo rango dinámico supere al del sensor de tu cámara. Eso se consigue haciendo varias fotos, sin cambiar el encuadre (fíjate que es justo lo contrario de la panorámica) en las que cambiaremos única y exclusivamente el tiempo de exposición entre toma y toma.

Dicho esto, el flujo de trabajo es:

1- Pongo la cámara sobre el trípode y ajusto los parámetros básicos comunes e inamovibles: encuadre, focal, apertura e ISO.
2- Defino un tiempo de exposición tal que me permita sacar una foto que no sobre-exponga las luces.
3- Hago la primera foto en esas condiciones. Se supone que las luces no estarán quemadas pero las sombras estarán sub-expuestas.
4- Duplico el tiempo de exposición y hago la siguiente foto.
5- Reviso el histograma para ver si con la segunda foto ya tengo el suficiente detalle en las sombras.
6- En caso afirmativo, no hace falta seguir haciendo fotos ya que con 2 tomas hemos cubierto el rango dinámico de la escena. FIN.
7- En caso negativo, volvemos a duplicar el tiempo de exposición y hacemos la siguiente foto.
8- Vuelvo al punto 5 y actúo en consecuencia.

Habrá veces que con 2 tomas será suficiente. En otras ocasiones serán necesarias diversas tomas. No recuerdo haber necesitado más de 9 para cubrir una escena.

A partir de ahí, tengas las tomas que tengas, revelamos el RAW con los valores por defecto de tu revelador. No ajustamos nada de nada excepto, si fuera el caso, el balance de blancos y poco más. Convertimos los RAW en TIFF de 16 bits y los procesamos con Photomatix, Enfuse o cualquier otro que os guste. Dependiendo del resultado buscado (realidad o creatividad) usaremos, en aquellos programas que lo permitan, fusión de tomas o mapeo tonal. El primer método ofrece resultados sin modificar lo más mínimo los originales mientras que el segundo es todo un terreno por explorar y va a gusto del consumidor.

Sea cual sea el camino tomado, acabaremos con los ajustes finos (niveles, curvas, etc.) en Photoshop y listos. A guardar el TIFF resultante.

Conviene hacer algunas pruebas por que es más fácil de lo que parece.

Un saludo.

[SGC]

a ver si lo he entendido bien.
yo tengo por ejemplo 5 tomas en la camara en braketing, entonces cojo las que estan subexpuestas y les subo las sombras hasta dejarlas a mi gusto, y luego cojo las luces y las baja tambien al gusto, todas ellas y la que supuestamente es la de los tonos medios las guardo en tif de 16 bits, y ahora las uno en photomatix y la edito al gusto ¿ es asi ?

No, me temo que no los has entendido bien o yo no lo he explicado correctamente

Vamos a ver si estas imágenes nos ayudan a entenderlo.

Un par de mensajes más arriba os he mostrado mi último HDR, es este:



Ahí os explico que está realizado a partir de 5 tomas.
Lo que hago es abrir los 5 RAW en el revelador y veo algo así:



Si te fijas en el histograma verás que está desplazado hacia la derecha y el chivato de sobre-exposición (resaltado en rojo) nos indica claramente que hay muchas zonas quemadas. Me da lo mismo y lo dejo tal cual. No intento recuperar para nada esas zonas quemadas. ¿Correcto?

Veamos ahora la ultima de las 5 tomas:



Esta vez el histograma está movido claramente hacia la izquierda y no tengo ni una sola zona de luces quemada ya que el histograma no llega al extremo derecho, donde están las luces.
Por contra, el chivato de sub-exposición (resaltado en azul) me está diciendo que tengo zonas con los negros empastados. Ni caso, lo dejo tal cual y no intento recuperar esos negros profundos.

El intríngulis de todo esto es que el programa de fusión de tomas ya se quedará con la parte útil de cada una de mis 5 fotos. No me va a usar zonas quemadas ni empastadas por que tiene otras tomas donde escoger. Las 3 tomas centrales son las que aportan riqueza y finura a los tonos que se consiguen en la imagen final. Por que si yo utilizara únicamente la primera y la quinta de esas tomas, el resultado no sería igual de bueno por que le faltan datos.

Uno de los problemas que conllevaría usar solo la primera y última foto es que habrían zonas en las que tendría que levantar, aunque fuera mínimamente, ciertas zonas sombrías, cosa que introduciría irremediablemente ruido. Sin embargo, si usamos las 5 tomas no se introduce el más mínimo ruido en el proceso.

A ver si ahora he conseguido explicarlo un poco mejor.

Un saludo.

[CARLOSASTRABU]

No, me temo que no los has entendido bien o yo no lo he explicado correctamente

Vamos a ver si estas imágenes nos ayudan a entenderlo.

Un par de mensajes más arriba os he mostrado mi último HDR, es este:



Ahí os explico que está realizado a partir de 5 tomas.
Lo que hago es abrir los 5 RAW en el revelador y veo algo así:



Si te fijas en el histograma verás que está desplazado hacia la derecha y el chivato de sobre-exposición (resaltado en rojo) nos indica claramente que hay muchas zonas quemadas. Me da lo mismo y lo dejo tal cual. No intento recuperar para nada esas zonas quemadas. ¿Correcto?

Veamos ahora la ultima de las 5 tomas:



Esta vez el histograma está movido claramente hacia la izquierda y no tengo ni una sola zona de luces quemada ya que el histograma no llega al extremo derecho, donde están las luces.
Por contra, el chivato de sub-exposición (resaltado en azul) me está diciendo que tengo zonas con los negros empastados. Ni caso, lo dejo tal cual y no intento recuperar esos negros profundos.

El intríngulis de todo esto es que el programa de fusión de tomas ya se quedará con la parte útil de cada una de mis 5 fotos. No me va a usar zonas quemadas ni empastadas por que tiene otras tomas donde escoger. Las 3 tomas centrales son las que aportan riqueza y finura a los tonos que se consiguen en la imagen final. Por que si yo utilizara únicamente la primera y la quinta de esas tomas, el resultado no sería igual de bueno por que le faltan datos.

Uno de los problemas que conllevaría usar solo la primera y última foto es que habrían zonas en las que tendría que levantar, aunque fuera mínimamente, ciertas zonas sombrías, cosa que introduciría irremediablemente ruido. Sin embargo, si usamos las 5 tomas no se introduce el más mínimo ruido en el proceso.

A ver si ahora he conseguido explicarlo un poco mejor.

Un saludo.

a ver si ahora lo entiendo, las 5 tomas las abro en el camera raw por ejemplo, y segun estan las abro directamente en photosop y las guardo como tif de 16 bits, y ahora con el programa de fusion de hdr por ejemplo photomatix y a editar

[SGC]

a ver si ahora lo entiendo, las 5 tomas las abro en el camera raw por ejemplo, y segun estan las abro directamente en photosop y las guardo como tif de 16 bits, y ahora con el programa de fusion de hdr por ejemplo photomatix y a editar

Correcto, aunque desde el propio camera raw ya le puedes decir que te las guarde sin pasar por Photoshop.
Abajo a la izquierda tienes un botón que pone "Guardar imagen...". Si en Camera RAW tienes seleccionadas varias fotos, te las guarda con un solo clic.

Un saludo.

[Lanenaesbuena]

Gracias por la explicación, a ver si un día de estos me pongo y consigo mi primer HDR uniendo diferentes exposiciones

[SGC]

Hola de nuevo,

Con motivo de la QDD que estamos organizando, ayer estuve buscando localizaciones fotogénicas.
Estuve en el Tibidabo de Barcelona y la verdad es que es un lugar magnífico para probar esta técnica.
El inconveniente es que es un lugar muy frecuentado y con problemas para dejar el coche.

En cualquier caso, conseguí estas cosillas.

5D Mark II
Canon 24-70 mm f/2.8
Focal a 24 mm
Apertura f/9
ISO 100
Trípode y disparador
7 tomas, 15" la más larga




Algo más grande

Canon 5D Mark II
Canon 70-200 mm f/2.8
Focal a 200 mm
Apertura f/5.6
ISO 100
Trípode y disparador


Algo más grande

Un saludo.

[daniv79]

Oído cocina! Ahora entiendo la analogía panorámicas-HDR, me había liado yo antes.

Entonces el caso es tener varias tomas con picos que no estén cortados en el histograma tanto en la izquierda (sombras) como a la derecha (luces) y alguno en el centro (tonos medios). Verdad?

El proceso de ir de un pico a otro doblando o diviendo el tiempo de exposición manualmente está muy bien siempre y cuando tengas trípode, que obviamente es lo ideal junto con el bloqueo del espejo dependiendo del tiempo.

En cambio, para hacerlo a pulso creo que requiere algo más de preparación. En estos casos yo suelo tirar de la función de bracketing o ahorquillado de la cámara y el timer para que el encuadre sea lo más idéntico posible sin tener que pulsar 3 veces el disparador.

El pequeño problema que le veo (por llamarle de alguna manera) es que tienes una referencia "0", que es lo que mide el fotómetro de la cámara y respecto a ella te saca una más oscura y otra más clara. Serían un punto (3 barritas según tu tutorial) a la izquierda la más oscura (con la mitad de tiempo) y un punto (3 barritas según tu tutorial) a la derecha la más clarita (con el doble de tiempo).

Por lo que tenemos algunos inconvenientes:

A) Sólo puedes sacar 3 tomas idénticas. Por ejemplo, en el gráfico Ev -3, -2, -1. Para sacar otras 3 tendrías que girar la ruedita 9 clicks de -2 hasta 1 para sacar las correspondientes a 0, 1,2. En este proceso, a pulso tienes muchas papeletas para no poder mantener el encuadre, aunque no sé de lo caprichoso que es el Photomatix como para que te diga que las primeras 3 no se corresponden con las siguientes 3.

B) La toma de referencia con el bracketing es la del fotómetro de la cámara, con lo que esa toma no es ni la del extremo izquierdo ni el derecho. Tendrías que ir a uno de estos extremos probando y luego irte 1 punto (3 barritas) a la derecha o a la izquierda.

Hay una función en la 60D que te deja elegir el orden en la que la cámara saca las 3 tomas
(0,-,+ ó bien -,0,+; ésta última es mi opción) pero el 0 es siempre lo medido por el fotómetro, así que estamos igual a no ser que haya alguna otra función des conocida por mí en la que se le asigne al fotómetro el "-", con lo que solventaríamos el punto B).

...

Vaya chapa que he soltado. Me he liado hasta yo! Espero que al menos alguien lo haya entendido y me lo explique JAJAJA

En serio, cualquier duda preguntad, a ver si soy capaz de hacerme explicar

Hola daniv79,

Gracias por tus comentarios.

Cuando hablo de panorámicas en mi introducción lo único que pretendo es establecer una cierta analogía entre esa técnica y la del HDR.

En este sentido lo que digo es que tengas el objetivo que tengas hay un momento en el que no puedes recoger todo lo que ven tus ojos y has de recurrir a hacer varias fotos, cambiando el encuadre, con un cierto solapamiento entre ellas, para procesarlas posteriormente con algún programa adecuado. El resultado final es que tienes una sola imagen que abarca mucho más de lo posible a partir de una sola toma, por eso hablamos del concepto de panorámicas a partir de varias fotos.

En este sentido, el HDR es muy similar solo que en lugar de pretender captar una amplia escena, más allá de los límites de tu objetivo, lo que se pretende es recoger en una sola imagen una escena cuyo rango dinámico supere al del sensor de tu cámara. Eso se consigue haciendo varias fotos, sin cambiar el encuadre (fíjate que es justo lo contrario de la panorámica) en las que cambiaremos única y exclusivamente el tiempo de exposición entre toma y toma.

Dicho esto, el flujo de trabajo es:

1- Pongo la cámara sobre el trípode y ajusto los parámetros básicos comunes e inamovibles: encuadre, focal, apertura e ISO.
2- Defino un tiempo de exposición tal que me permita sacar una foto que no sobre-exponga las luces.
3- Hago la primera foto en esas condiciones. Se supone que las luces no estarán quemadas pero las sombras estarán sub-expuestas.
4- Duplico el tiempo de exposición y hago la siguiente foto.
5- Reviso el histograma para ver si con la segunda foto ya tengo el suficiente detalle en las sombras.
6- En caso afirmativo, no hace falta seguir haciendo fotos ya que con 2 tomas hemos cubierto el rango dinámico de la escena. FIN.
7- En caso negativo, volvemos a duplicar el tiempo de exposición y hacemos la siguiente foto.
8- Vuelvo al punto 5 y actúo en consecuencia.

Habrá veces que con 2 tomas será suficiente. En otras ocasiones serán necesarias diversas tomas. No recuerdo haber necesitado más de 9 para cubrir una escena.

A partir de ahí, tengas las tomas que tengas, revelamos el RAW con los valores por defecto de tu revelador. No ajustamos nada de nada excepto, si fuera el caso, el balance de blancos y poco más. Convertimos los RAW en TIFF de 16 bits y los procesamos con Photomatix, Enfuse o cualquier otro que os guste. Dependiendo del resultado buscado (realidad o creatividad) usaremos, en aquellos programas que lo permitan, fusión de tomas o mapeo tonal. El primer método ofrece resultados sin modificar lo más mínimo los originales mientras que el segundo es todo un terreno por explorar y va a gusto del consumidor.

Sea cual sea el camino tomado, acabaremos con los ajustes finos (niveles, curvas, etc.) en Photoshop y listos. A guardar el TIFF resultante.

Conviene hacer algunas pruebas por que es más fácil de lo que parece.

Un saludo.

[SGC]

En cambio, para hacerlo a pulso creo que requiere algo más de preparación. En estos casos yo suelo tirar de la función de bracketing o ahorquillado de la cámara y el timer para que el encuadre sea lo más idéntico posible sin tener que pulsar 3 veces el disparador.

El HDR, al igual que otras técnicas, tiene sus limitaciones.
Se puede hacer HDR a pulso, por supuesto. Pero hay que ser conscientes de ello en el momento del disparo para conseguir un extra de estabilidad durante las diversas tomas.

Las nuevas cámaras que van saliendo, como la 5D Mark III, ya disponen de bracketing más allá de 3 tristes tomas, cosa que irá de perlas a quien la tenga y quiera probar suerte. Pero es que, además, ese modelo ya incluye la función HDR, cosa que demuestra que este método está en auge y no es únicamente para cámaras de juguete.

Cuando tengo necesidad de disparar en modo bracketing sin trípode suele ser por que es de día. En esas condiciones activo la función ahorquillado 0, +2, -2 y la ráfaga, cosa que me permite sacar las 3 tomas pulsando una sola vez el disparador. Lo ideal es que esos disparos sean con obturaciones muy altas, cuanto más, mejor. De ese modo el encuadre se parece bastante.

Pero es que incluso con trípode pueden haber pequeñas desalineaciones entre tomas. Por eso es tan interesante activar la función de alineamiento que disponen algunos programas como Photomatix. Esa desalineación puede ser en horizontal y vertical, pero también pude ser angular. Conviene poder controlar ambas.

Solo cuando las distintas tomas están perfectamente alineadas se consigue una nitidez resultante óptima. De lo contrario, la fusión de tomas produce una imagen final con efectos raros, como fuera de foco. Hay que evitarlo.

Finalmente, incluso en el caso de que la toma central del ahorquillado no sea la perfecta, el resultado de fusionar las 3 resultantes siempre proporcionará un rango superior al de una sola toma.

Hablamos de ampliar el rango. No siempre es imprescindible aclarar un negro absoluto o apagar un brillo. Hacerlo sule desembocar en imagenes poco creíbles.

Un saludo.