RUDIMENTOS DE FLASH o como funciona el cacharro ese
Introducción
La inmensa mayoría de los foteros aficionados no saben utilizar el flash. A mi me enseñó un periodista en un rato y a partir de ahí tomé fotos en interior buenas y sin problemas. Hay que saber de qué va el tema un poco y ya está, a partir de ahí no habrá problema con un flash cualquiera en una cámara cualquiera siempre y cuando el flash no nos fría la cámara. He estado años tirando con un flash Metz 32 ct-3 en una Canon G5 con el SCA de Olympus y nada, ningún problema.
Sincronización, qué palabra es esa
Imaginemos un fotógrafo de mediados de los años 70 del siglo XIX. Pone la cámara, su colodión húmedo en placa de cristal y extiende cuidadosamente la magnesia en su flash. Como tiene una sensibilidad de 6 ASA o por ahí necesita el flash casi en cualquier condición para fotografiar a la gente, o eso o salen movidos.
Abre la tapa del objetivo, paso uno. Paso 2, le pega con un chisquero a la magnesia y salta el fogonazo. Paso 3 cierra la tapa del objetivo.
Pues bien, una cámara actual no hace algo muy distinto a eso. Hay que saber que en condiciones normales la velocidad que tengamos en la cámara es irrelevante, siempre y cuando en el momento en que salta el fogonazo está todo el negativo (o ccd) expuesto.
Además la duración del flash es infinitamente menor que el tiempo en que ha estado abierto el obturador.
Vino la evolución, bombillas desechables y el flash eléctrico directo. El procedimiento era simple. Se ponía la velocidad de obturación a una en la que todo el negativo esté expuesto 1/60 o menos. Se estimaba la distancia y se miraba una tabla en la que indicaba el diafragma que había que poner. Si teníamos la suerte de tener una cámara con obturador central, como se expone todo el negativo en cualquier velocidad podíamos poner cualquier velocidad. La intensidad de la luz decrece con la distancia y esa es la razón de que a medida de que la distancia sea mayor el objetivo tenga que estar más abierto.
Recordar: El obturador está abierto 1/60, pero la duración del flash a lo mejor es de 1/60.000.
El obturador se abre, pasa un rato, salta el fogonazo, pasa otro rato y se cierra.
Hay anécdotas de fotografos profesionales con cámaras de cortinilla que pusieron la velocidad más alta que la de sincronización y entonces solamente salía una franja de foto. A ver que explicación se le daba a los novios de la boda. (esto es verídico).
En una cámara de cortinilla pasa la primera cortinilla y la segunda va detrás. Las cortinillas viajan siempre a la misma velocidad, lo que varía es la distancia entre ellas (ver dibujito abajo). Cuando regulamos la velocidad de obturación lo hacemos variando la distancia entre las cortinillas, no su velocidad. A altas velocidades es una franja de luz la que barre nuestro ccd sin que esté expuesto a la imagen en su totalidad en ningún momento. Hay cortinillas de tela que se mueven horizontalmente y metálicas que se mueven verticalmente. Las cortinillas horizontales recorren más espacio por eso la velocidad de sincronización suele ser 1/60, si son verticales normalmente es 1/100. Por debajo de la velocidad de sincronización el negativo no está expuesto en su totalidad y por eso he de poner una velocidad en que TODO esté expuesto.
Vino la evolución. A alguien se le ocurrió que al ser una eternidad el tiempo en que está abierto el obturador el flash podría ser algo activo,o sea trabajar durante la exposición. Se inventó el flash electronico. Los flashes electrónicos tienen un fotómetro mirando hacia delante. Cuando apretamos el disparador el flash comienza a emitir luz, y cuando tiene suficiente corta. Esto supuso un cambio radical, el fotógrafo no tenía que usar un calculador y al ser el flash el que toma el control permitía el rebote. Flashes de este estilo son el Metz 45 CT-1 ( al loro no usarlo con una digital), un flash cojonudo. El fabricante da para ese flash 5 potencias que se corresponden con cinco diafragmas que dependen de la sensibilidad. Se puede rebotar la cabeza y sorprendentemente clava las exposiciones. Flashes de ese tipo se fabricaron a montones, más cutres o menos, con dos, tres o cinco diafragmas. Una cosita, la potencia del fogonazo es función solamente del tiempo que dura éste. A menos fogonazo menos duración.
La secuencia es como sigue: pongo la velocidad a la de sincronización, si tengo obturador central da igual (en una Mamiya, Hasselblad o cualquier cámara de obturador central, las de formato medio casi todas). En el disco calculador o en la regleta calculadora pongo la sensibilidad y es el flash el que me dice qué diafragmas he de poner en la cámara. Selecciono uno de los posibles teniendo en cuenta las condiciones de luz y objetivo, si reboto necesitaré más potencia y/o más abierto el objetivo. Si es un Metz pulso el botón de prueba, si se enciende un piloto es que hay luz suficiente, simplemente el flash detecta que ha tenido que ‘cortar’ el fogonazo, si se ha producido el fogonazo a tope es que el fotómetro delantero no ha captado la luz suficiente y entonces el piloto no se enciende. El flash tiene el control y corta cuando es necesario. El flash pegará un pepinazo justo para el diafragma que tengo puesto. Pues a tirar.
¿Puedo usar un CT1 en mi cámara digital ultramoderna? Pues cuidadín, porque el CT1 suelta un leñazo de cientos de voltios que puede freír la cámara. Hay por la red circuitos que habría que intercalar entre el flash y la cámara para que eso no ocurra. Por lo demás el sistema electrónico es bueno. Solamente hay que tener en cuenta que la medición se hace con un fotómetro externo, si hay un filtro o algo así delante del objetivo habrá que corregir abriendo un poco.
Luego vino el paso evolutivo siguiente, el TTL, medición a través del objetivo. Es básicamente lo mismo pero ahora el control lo tiene la cámara con un fotómetro que trabaja con la luz que entra a través de la lente. Es la cámara la que le dice al flash cuando tiene que cortar el fogonazo. Los pioneros en esto fueron los de Olympus con su soberbia OM-2, que controla la exposición en tiempo real, si si, en los 70. Pasa la primera cortinilla y la cámara le dice al flash ‘dale majo’, el fotómetro empieza a medir y cuando tiene bastante le dice al flash ‘hasta aquí’, el flash corta, pasa el tiempo y se cierra el obturador. De hecho añoro mi OM-2 y su TTL y no creo que las soluciones modernas sean mucho mejores.
La ventaja del TTL en relación al flash electrónico es evidente. En primer lugar el TTL mide la luz que entra a la cámara pero, lo más importante, permite separar la cámara del flash. Puedo tener un cable largo y situar el flash donde quiera que será lo recibido a través de la lente lo que es computado. En el caso de flash electrónico la cobertura del fotómetro del flash tendrá que coincidir con la de la lente que tengo puesta. Si cambio de sitio el flash comienzo a tener problemas.
Que conclusión tenemos de todo esto: que la velocidad tiene que cumplir un requisito, que exponga todo el ccd o negativo en el preciso instante que salta el fogonazo, nada más. El diafragma y el flash son los que hacen el trabajo, uno estrangulando la luz que entra y el otro dando más o menos duración al fogonazo.
Luego vinieron las digitales y otros inventos y aquí tenemos el eTTL. Ahora el proceso de hace de forma diferente. El flash manda un fogonazo imperceptible en el momento en que se aprieta a medio recorrido el disparador, se ajusta el diafragma y la intensidad del fogonazo requerida. Una vez hecho el cálculo al hacer la foto la cámara ya lo tiene todo currado. No trabaja en tiempo real. En vez de trabajar durante la exposición hace un ensayo previo. Se ha producido un cambio radical en el planteamiento pero a efectos prácticos es parecido. Se preajusta diafragma e intensidad de flash.
Después de todo este rollo que tenemos que saber:
1) El flash tiene una intensidad variable y depende de algún automatismo para funcionar.
2) En condiciones normales la velocidad sólo tiene que cumplir un requisito: tener todo el ccd totalmente expuesto.
3) Puedo anclar la apertura donde quiera, el flash dará un fogonazo que podrá o no dar la luz suficiente. Si el flash no tiene la potencia suficiente dará todo lo que tiene pero la foto me sale subexpuesta. Si el diafragma está abierto necesitaré menos, si reboto el flash necesitaré más fogonazo
Entonces que pasa con todo esto. Pues que la fotografía con flash es un mundo y la fotografía con luz ambiente es otro. En los tiempos modernos es mucho más sencillo el ensayo error porque veo la foto de inmediato en la pantallita, en otros tiempos no era así. Pero lo que tengo que tener más o menos claro es que es toda la circuitería y la parafernalia del flash la que manda cuando estoy trabajando con flash… o eso o me curro un montón de flashes actuando por simpatía y tengo que tener un fotómetro que me indique qué diafragma poner porque calcularlo sería imposible si tengo varios flashes.
Cuando vemos la foto de un dardo explotando un globo o una copa de agua con un disparo no hay otra forma de hacerlo que con un flash, porque éste permite que la velocidad aparente sea de 1/250.000 segundos, cosa que ningún obturador es capaz de hacer, que yo sepa. Se abre el obturador en una habitación oscura y se dispara el flash por un procedimiento eléctrico que coincida con el evento a fotografiar, esa es la manera de conseguir velocidades tan pequeñas.
Otras virguerías son la sincronización a alta velocidad.
Si se ve el gráfico se puede apreciar el proceso. Con sincronización a alta velocidad el ccd no está expuesto en su totalidad pero la foto sale, la iluminación es uniforme, maravillas de la técnica que ha conseguido esto.
Por último consejos sencillos para principiantes.
- Como norma general rebotar el flash al techo, las fotos salen mucho más naturales pero el techo debe ser blanco, si no ... malo
- El flash directo sólo tiene sentido si no hay más narices o para hacer un relleno, es decir, un retrato con un fondo iluminado y el objeto en primer plano menos iluminado. También con esto hay que hacer pruebas.
- No te pelees con los modos manuales y automáticos, tirando con flash en manual no te ganas el cielo. En la práctica con el flash siempre estás trabajando en automático (a menos que tengas el flash fijo a toda potencia). Si fijas el diafragma entrará el automatismo del flash, si dejas todo automático pues mas o menos lo mismo, pero la cámara pone todo. O sea que para fotos normales de recuerdo y similares deja la cámara en P o en un programa.
- Practica un poco y sabiendo como trabaja el tema, te saldrán buenas casi todas.
- La lucha contra las sombras duras el flash directo implica pantallas, difusores y, en general, mamotretos bastante aparatosos. La solución más cómoda es rebotar. El problema es que a veces no se puede.
¿Qué hemos perdido los aficionados con las digitales y los flashes dedicados?
Hemos perdido bastantes cosas. Con una Olympus OM2 y un Metz 32-CT3 tengo tres diafragmas en modo flash electrónico y además TTL. Puego trabajar en automático y en 'manual', puedo hacer rellenos y tengo el control total si quiero. Ahora las cosas no son así. El flash viene dedicado a la cámara y tengo que trabajar en eTTL. Puedo quitár algo de intensidad o dar más con facilidad, en relación con la calculada, cierto. Pero se ha perdido ese 'palpar las cosas' que tenía la fotografía hasta hace poco, para dejar el control a la lógica difusa y a la electrónica. Pero en fin, como decía aquel, el fotógrafo compra lo que los fabricantes ponen en las tiendas, no lo que realmente querría, pero así es la vida.
Responder Citando
Principios de flash para dummies (como yo). Muchas gracias y saludos.
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