Fotografía de aves: ser conscientes de la luz natural y cómo usarla

[Agustin76]

Un argumento válido en la compra de un sensor de 1/2.3" para la fotografía de aves es el alto costo y peso de los teleobjetivos de 800mm para sensores APS-C.

Pero cuando tenemos un sensor de 1/2.3" en nuestras manos, tenemos que ayudarlo lo más posible a darnos una buena imagen, y para eso es crucial que seamos conscientes de la luz natural en la cual vamos a fotografiar a las aves.

Obviamente no estoy diciendo que si no conseguimos la luz correcta no prendamos siquiera la cámara. Sino que cuando haya opciones, sepamos que se nos presentan opciones y sepamos cuál elegir y por qué.

Primero lo primero (y luego veremos qué pasa con estos aspectos de la luz en el sensor).

Qué tenemos que saber respecto a la luz?

Su cualidad:
- Suave: días nublados o sombras en días soleados
- Dura: luz directa del sol

Su intensidad:
- Alta: mañana, mediodía, tarde
- Baja: amanecer y atardecer

Su orientación (siempre respecto de la cámara):
- El sol puede estar detrás de la cámara
- El sol puede estar a los costados de la cámara
- El sol puede estar frente a la cámara
- El sol puede estar justo encima de la cámara

Su color (entender cómo corregir el matiz de color de la luz durante el procesado es crucial. Un matiz incorrecto hace a la foto verde o violeta):
- Blanca: sol de la mañana, del mediodía, o tarde
- Dorada: sol del amanecer y atardecer
- Azul: sombra en un día de sol
- Verde: pasto luego de una lluvia si el ave está posada sobre el pasto
- Marrón: si el ave está a la sombra posada sobre tierra sin pasto
- Etc: tomará el color de la superficie donde el ave se pose, en directa proporción a la cantidad de luz que esa superficie le esté rebotando al ave (no será lo mismo el ave posada sobre una flor que sobre un techo de ladrillos).

[Agustin76]

Entonces ahora sí, que luz quiero?

Obviamente la que mejor calidad de imagen me de.

Que luz será esa? (conjunción de todas las siguientes características)
- La que me de el mayor contraste posible
- La que me de los colores más saturados posible

La definición en una foto se basa en la calidad de los contornos que separan y conforman los elementos. Cuanto más claro estén esos contornos, mejor la percibiremos como de "alta calidad". Es el contraste el responsable de eso.

Pero no el contraste el procesar, sino el contraste natural de la luz que usamos al fotografiar.

Entonces, ahora sí, que luz es la mejor para un ave? (dije ave, no un ser humano, una pluma poco tiene que ver con la piel humana)
- Luz dura
- El sol detrás de la cámara, es decir, frontal al sujeto, en ángulo diagonal (sintiéndolo sobre nuestra nuca).
- De alta intensidad: sol de la mañana o de la tarde. Recuerden que al atardecer y amanecer el sol pierde intensidad.
- Luz blanca

Cuando será contraproducente esta luz?
- Con aves de plumaje blanco, ya que el sensor de 1/2.3" no podrá lidiar con el reflejo producido sobre ese plumaje. Para plumaje blanco se deberá elegir de ser posible, días nublados. Es decir, luz suave. Obviamente perderemos contraste (calidad de imagen) y los colores no tendrán la intensidad de la luz dura, pero el blanco de ese plumaje quedará correctamente captado por el sensor de 1/2.3.

[chema martinez]

Buen análisis. A mí me parece útil para cualquier cámara, desde sensores 1/2.3" hasta los de formato completo, incluso para los que han disparado alguna vez con película. Gracias por la aportación.

[Agustin76]

Y cuál sería la peor luz para fotografiar un ave?
- La sombra de un árbol o techo en un día de sol despejado

De dónde viene la luz de esa sombra de un día de sol?


Del rebote de luz de cada elemento que rodea al ave. Es decir, el matiz será una mezcla de cada elemento y a su vez la intensidad de esa luz será muy pero muy baja.

Si no tenemos intensidad de luz, no tenemos contraste, si no tenemos contraste en la luz no tenemos contornos delineados, sin contornos delineados perdemos la percepción de nitidez.

Y peor aún, no solamente perdemos intensidad en los colores, sino que perdemos el color en sí, ya que el matiz será el resultado de cada color que rodee a esa ave. Procesar correctamente ese color será todo un trabajo.

[Agustin76]

Y con la luz lateral a la cámara qué pasa?La luz lateral da textura a los objetos. Por qué? porque una foto es una imagen bidimensional, y cuando queremos dar profundidad o textura lo que se usa en una imagen bidimensional es el juego de luz, sombra / luz, sombra, etc sobre un mismo objeto.

El ejemplo que se usa siempre es la pared de piedra de un castillo con luz lateral. Cada pico de cada piedra estará iluminada, pero a su vez, proyectará una sombra sobre la piedra contigua, que tendrá su pico iluminado, y que proyectará sombra sobre la base de la piedra sucesiva (luz, sombra /luz, sombra). Textura.

Es también el ejemplo de la naranja con luz lateral o cualquier fruta que tenga textura.

Es también el motivo por el que se usa tanto la técnica de "sombrear y aclarar" o "Dudge and burn" en photoshop para los retratos, se busca crear tridimensionalidad en la cara usando luz lateral superior o en diagonal superior al rostro.

Pero qué pasará entonces con un ave?
El problema es el escaso rango dinámico de un sensor de 1/2.3". Corren el riesgo que si la luz es de muy alta intensidad (luz de la tarde pero que todavía no llega a ser atardecer), el sensor no logre captar detalle en las sombras o al menos el suficiente detalle y la foto no solo que no tendrá textura sino que se verá mal.

Para usar la luz dura lateral sobre un ave deben evaluar la intensidad de esa luz sobre el sensor de 1/2.3" y tomar una decisión personal ustedes de qué limites de sobrepaso del rango dinámico van a tolerar o no como autores de esa imagen.

Es la luz que mayor prueba y error les llevará hasta saber el límite de su sensor y de sus gustos respecto al rango dinámico de sus cámaras.

[Agustin76]

Luz del atardecer:
-Sigue siendo luz dura
- Al ser dorada contaminará el color del plumaje
- Al ser de baja intensidad (respecto a la luz del pleno día) es la más conveniente para usarla lateralmente.

La imagen será hermosa, pero si se busca una foto 100% descriptiva e informativa del ave, el color dorado dañará su color real y por consiguiente, esa foto dejará de ser 100% descriptiva e informativa de esa especie en particular.

[Agustin76]

Luz suave de alta intensidad y de baja intensidad:
- suave de alta intensidad: días nublados pero de nubes blancas con mucha claridad
- suave pero de baja intensidad: nubes de tormenta, grises y grises oscuras.

Mientras sea suave de alta intensidad tendremos buen contraste (no tanto como la luz dura del pleno sol) y los colores estarán con una intensidad suficiente (no tanto como la luz dura del pleno sol).

La luz suave de alta intensidad de un día nublado prácticamente no genera sombras, y si lo hace son muy claras. Es perfecto para el rango dinámico de un sensor de 1/2.3", pero como ya dije, se perderá un poco de definición ya que baja el nivel de contraste y de intensidad de los colores.

Digamos que la luz suave de alta intensidad sería la segunda mejor luz a ser usada.

Obviamente perdemos el efecto de luz lateral ya que en un día nublado la luz no tiene orientación, rebota de todos lados y hacia todos lados.

Mucho cuidado entonces con el matiz de los colores.

Luz suave de baja intensidad, día de nubes de tormenta, tendremos muy mala definición, como la luz de una sombra.

Las nubes de tormenta bajan mucho la intensidad de la luz, el contraste baja mucho, se pierde intensidad en los colores, será una foto de muy baja calidad de imagen.

A su vez, el ISO deberá elevarse, con lo cual el propio sensor también se encargará de arruinar más esa calidad de imagen.

[Agustin76]

El procesado de la luz:

Más allá que la foto recién nace durante el procesado (ya que con la cámara solamente generamos un archivo RAW) y que cada uno crea la foto que quiere y más le gusta, hay que ser conscientes durante ese procesado de lo que estamos haciendo, a fin de no desnaturalizar esa luz natural que había durante la toma.

Los que fotografíen en .jpg deberán ajustar muy bien los parámetros de ese .jpg antes de cada sesión, ya que de lo contrario estarán dejando que la cámara en forma automática decida cuál será la imagen final, y no es lo mismo más o menos contraste, más o menos intensidad de color, más o menos sombras.

1.- Si fotografiamos con luz dura, detrás de cámara (luz frontal al sujeto) eso significa que ya estamos trabajando con la luz más contrastada posible. Si quieren aplicar contraste en +90 háganlo, pero sepan que de por sí la imagen ya fue tomada con un contraste natural y que no es necesario aplicar tanto contraste durante el procesado.

2.- Días nublados o a la sombra: al ser la luz con menos contraste, sí deberemos aplicar un valor mayor, pero siempre siendo conscientes que la luz que originó el archivo de por sí no tenía mucho contraste. Llevar la barre de contraste a +90 también acá puede resultado en una foto "rara". Recomiendo más incrementar la claridad y no tanto el contraste.

3.- luego de aplicar el contraste que consideremos adecuado hay que verificar el nivel de la barra de "negros" con la tecla ALT presionada y el curso sobre la barra. Si luego de aplicar contraste en +50 la pantalla con la tecla ALT presionada está toda blanca, significa que todavía no tenemos "negros" en nuestra foto y eso no es muy prudente. Si dejan la foto sin "negros" sean conscientes que así lo hicieron y que es una decisión creativa de ustedes. Pero si van disminuyendo la barra hasta que en esa pantalla aparezcan algunos puntos, significará que ya están teniendo "negros" en esa foto, lo cual por lo general queda muy bien.

4.- La temperatura del color no solamente mejora una foto azul de la sombra en algo más bonito, sino que si nos pasamos, afectará directamente a los colores llevándolos a otro tono. Tomenle una foto a la cara de algun familiar o amigo que tenga ojos marrones, verdes o azules. Luego apliquen zoom sobre el ojo al procesar ese RAW, suban la barra de temperatura del color, noten como esos ojos marrones ahora son amarillos, como esos ojos azules ahora son casi verdes y esos ojos verdes ya parecen de ciencia ficción.

No estoy diciendo que una foto a la sombra la dejen azul, suban la temperatura del color, pero sean conscientes que hay un límite donde estarán alterando el color del plumaje.

5.- Nunca se olviden de verificar la barra del matiz del color. Sobre todo si fotografiaron a la sombra o en un día de nubes de tormenta. Quizás en su monitor la vean bien porque quizás no esté calibrado. El día que quieran imprimir la foto de un ave, si sale verde o violeta, bien puede ser la imprenta, pero casi seguro la causa fue un mal ajuste del matiz de color durante el procesado (o un monitor totalmente descalibrado).

[Agustin76]

Ejemplos de Flickr:

Ave de plumaje claro con luz dura de alta intensidad. Clásico plumaje al borde de perder detalle debido a que el sensor no puede interpretar tanta variedad de tonos claros a esa intensidad de luz:

Si se quiere o necesita sí o sí fotografiar esta clase de aves, mejor perder un poco de contraste (calidad de imagen) esperar a un día nublado pero tener un plumaje blanco bien interpretado por el sensor.

January 15@muttatti. by SUHAS HS, en Flickr


Percepción de nitidez:
Noten como las plumas al sol parecen mucho más nítidas y tienen mucho más color que las plumas de la cabeza:

https://flic.kr/p/xmCXYb

https://flic.kr/p/xDFn1G


Luz Lateral: El rango dinámico es un problema y depende de los gustos de cada uno

Kingfisher juggling a Stickleback by Edd's Images, en Flickr


Luz de sombra: noten cómo no hay intensidad en los colores ni definición en la imagen. Eso es la falta de contraste en la luz.

https://flic.kr/p/xFkMgc


Luz dura de alta intensidad, cenital, pleno mediodía.

Mallard Duck and Ducklings 15-0519-3110 by Sandy Cameron, en Flickr


Día nublado, luz suave, menos contraste e intensidad de colores

Godwit blacktailed poses in the shallows Essex 14.8.2015 (1) by Margaret Holland, en Flickr

[Agustin76]

Entonces, siguiendo algunas reglas generales pueden adecuar la clase de especie a fotografiar de acuerdo a la condición de luz de ese día:

1.- Día nublado, de luz suave de alta intensidad:

Aves de plumaje blanco

2.- Día de sol despejado, luz dura de alta intensidad:
- Aves de plumaje oscuro: colores marrones o azules oscuro, etc.

3.- Días de sol despejado: preferentemente tener el sol en nuestra nuca, para lograr el mayor contraste posible.

4.- Días nublado de tormenta o ave a la sombra:
- Al ser una luz muy poco contrastada mejor fotografiar solamente aves de plumaje blanco o colores claros: amarillos, anaranjados.
- Evitar fotografiar aves de plumaje oscuro.

Si son de fotografiar aves todo el tiempo, y van tomando consciencia de la luz que usan, al cabo de poco tiempo tendrán en su Flickr o Facebook, o lo que usen, una biblioteca de imágenes con la mejor calidad posible para un sensor de 1/2.3": tendrán aves de plumaje blanco que no estén quemadas por la luz directa del sol, tendrán aves de plumaje oscuro bien destacado por la luz directa, dura y de alta intensidad del sol, evitarán fotos de plumaje oscuro en plena sombra azul, etc.

Obviamente, vuelvo a reiterar, no digo que no fotografíen si no consiguen la mejor calidad de luz, pero si salen todos los domingos, y pueden elegir que especie fotografiar conforme la condición climática, entonces mucho mejor serán los resultados que obtendrán.

PD: con la luz dura de pleno sol, los colores muy claros como el amarillo o el anaranjado también suelen saturarse, no en la misma medida que un plumaje blanco, pero sí notarán una saturación que quizás no les guste. Si eso pasa, dejen esos colores claros junto con el plumaje blanco para días nublados (luz suave de alta intensidad).

[MAESTITCH]

Vaya curro elegante. Gracias por compartir!!!

[JoKeR aRCHiViLLaNo]

Interesante y Excelente aporte, muchas gracias por compartir Agustin76
.