Mando inalámbrico (por radio) para la 20D - Tutorial
Responder CitandoMANDO INALÁMBRICO PARA LA CANON EOS 20D - PARTE 2 DE 3
Construcción:
El receptor ha sido introducido, junto con la electrónica adicional, en una pequeña caja de plástico que se acopla a la zapata del flash. En el caso de preveer que se necesitará el flash integrado u otro externo acoplado a la zapata de la cámara, se puede dejar el receptor 'colgando' del cable que lo conecta con la cámara dado su poco peso, o mediante un velcro o un imán, o incluso con la rosca incluida, acoplarlo al trípode por ejemplo.
Empezamos por desmontar la zapata de plástico de sincronización del flash. En este montaje sólo me interesa la parte inferior de la misma (el pie o zapata propiamente dicha). Sacamos los tres tornillos que unen las dos partes de la zapata y después otros 4 que fijan el soporte inferior (el que entra en la propia zapata de la cámara) con la base plástica.
Además de los 4 tornillos que hay en el interior, el soporte está fijado con pegamento de contacto al plástico, así que con mucho cuidado introducimos una cuchilla en la unión de ambas piezas y las separamos (no pongáis el dedo en el 'camino' de la cuchilla porque os lo llevaréis por delante cuando de golpe se separen ambas piezas... y lo digo por experiencia!).
Ahora hay que fijar la parte inferior de la zapata a la base de la caja de plástico. Pero primero cortáis los dos salientes de plástico interiores que sirven para fijar la placa de circuito en el interior, ya que no las necesitaremos y así ganamos más espacio para el montaje.
Yo he usado la placa plástica inferior de la cajita de la zapata (la que tiene los agujeros de los 4 tornillos) como guía para determinar dónde hay que hacer los agujeros en la caja de plástico. Tras hacer los 4 agujeros (con una broca fina o haciendo presión y girando a la vez con un destornillador pequeño), atornillamos la pieza inferior usando los mismos tornillos que traía la zapata originalmente.
Ahora haremos los agujeros para los leds de 3mm, para el jack hembra y para el interruptor de palanca, tal y como se ve en las fotos siguientes. En las fotos están las medidas aprox. em mm para hacer estos agujeros. La forma más sencilla de hacerlos (al menos para mí) es usar un destornillador fino para el agujero inicial y una lima redonda pequeña para ir agrandando el agujero en el caso de los leds o unas tijeras en el caso del jack y del interruptor. Conviene ir verificando poco a poco si el componente cabe ya en el agujero, no vaya a ser que nos pasemos.
Ahora viene la parte más complicada -no por el trabajo en sí-, sino por el tiempo que tardé en conseguir algo decente. Lo que se trata es de montar dentro de la caja un pequeño portapilas para la pila de 12V.
Una opción es soldar los cables a los polos de la pila, pero es poco práctico si vamos ausar con frecuencia el montaje y tenemos que
cambiar la pila cuando no estamos en casa. Para construir el portapilas, necesitamos dos plaquitas que permitan hacer contacto con los polos de la pila pero que no toquen en la carcasa de la misma, porque en caso contrario la cortocircuitaríamos y se agotaría en poco tiempo.
En mi caso buscando entre toda mi cacharrería reutilicé los contactos de un relé estropeado y un pequeño muelle de un portapilas de una radio vieja, a los cuales soldé los cables para el polo (+) y el (-) de la pila. Fijé ambas piezas del 'portapilas' con pegamento térmico en el lugar deseado.
Para evitar que la pila se desplazase del lugar por el lateral, pegué un trozo de espuma de las que vienen en las tarrinas de CDs y que sirve para impedir que se muevan dentro de la misma, pero cualquier otro material vale para esa función. Otro trozo del mismo material lo pongo sobre la pila para evitar que se salga de su sitio antes de instalar la tapa de la caja.
Antes de instalar el circuito dentro de la caja, incluí un pequeño trozo de cartulina sobre los tornillos de las zapatas para evitar posibles cortocircuitos.
En la figura siguiente aparece el esquema electrónico del circuito necesario para adaptar la salida de los contactos del receptor a la
entrada de disparo remoto de la cámara. Como el circuito es muy sencillo, opté por hacer un montaje 'aéreo' sin diseñar una placa de
circuito impreso para ello. Sinceramente, no me merecía la pena el esfuerzo (y además quería ver el chisme funcionando cuanto antes,
para qué nos vamos a engañar!!!).
Hay una consideración a tener en cuenta: el emisor y el receptor se suministran, por defecto, sin emparejar, es decir, que si adquirimos
varios emisores y receptores, todos actuarán sobre todos si están dentro del rango de distancias de trabajo. Para evitarnos problemas, conviene usar cualquier código de 'emparejamiento' entre el emisor y el receptor.
Si no queremos hacerlo nosotros (es realmente fácil, basta con seguir las indicaciones del esquema que está más arriba y unir a masa (L) o a +5V (H) los puntos deseados en el emisor y el receptor), es posible indicárselo al vendedor de ebay.es para que os los suministre ya emparejados. Si lo hacemos nosotros, es obvio que ambos dispositivos deben tener el mismo código o no serán recibidas las órdenes del emisor. Como hay 8 contactos y dos posibles codificaciones para cada uno (L o H), el total de combinaciones disponibles es 256.
Es posible ademas usar varios receptores emparejados con un único emisor si deseásemos por ejemplo disparar varias cámaras simultáneamente.
En la siguiente foto se muestran los patillajes de los componentes usados en el montaje.
De los 4 canales disponibles en el receptor, sólo usaré 2, en concreto los numerados como 12 y 13, que corresponden a los dos botones
superiores del mando a distancia, tal y como se ve en la siguiente figura. Cada salida del canal en el receptor trabaja en lógica TTL y he intercalado un simple transistor en cada canal para 'adaptar' la salida TTL a la entrada de la cámara. Es posible usar relés, pero son más voluminosos, consumen mucha más corriente y tiene un tiempo de respuesta mucho mayor. El canal 13 será usado para el contacto AF (autofoco) y el 12 para el RLS (disparo del obturador).
Cada transistor se conecta a la salida del correspondiente canal usando una resistencia de 10K en la base. Elegí el BC548B porque es un transistor de pequeña señal que tenía disponible en mi 'taller', pero cualquier transistor de pequeña señal de tipo NPN valdría. El emisor de ambos trasistores es común y se conecta a su vez a la masa general del circuito y al contacto GND del cable del disparador remoto. Los colectores de los transistores van a los cables AF y RLS respectivamente del conector del disparador remoto.
De los dos canales 13 y 12 mencionados salen además dos diodos (vale cualquier diodo que soporte 50 mA) que tienen los cátodos
interconectados, de forma que cuando cualquiera de los dos canales se activa, se obtiene una tensión en el cátodo de los diodos que, a través de una resistencia de 330 ohm, enciende el led rojo, indicando con ello que o bien el pulsador AF o el RLS está accionados en el mando a distancia. Permite por tanto hacer un test visual del correcto funcionamiento del circuito sin necesidad de conectarlo a la cámara (es evidente que este test 'visual' solo tiene sentido en cortas distancias, porque el que sea capaz de ver un led de 3 mm encendido a 200 metros a plena luz del día, no necesita ni cámara ni teleobjetivos, jejeje...).
El led verde simplemente sirve para indicar que el circuito está bajo tensión, y lo conecto a la entrada de 12V del regulador de tensión
78L05 a través de una resistencia de 1K. Ambos leds (que pueden ser de cualquier color) se fijan en su posición definitiva con una gota de pegamento de contacto (Loctite o similar), aunque antes es conveniente hacer las soldaduras pertinentes de cables y resistencias para facilitar el montaje.
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